Брус в чашу


Уложить сруб в лапу или чашу – что лучше?

На страницах специализированных форумов в Интернете на протяжении длительного времени обсуждается вопрос: «Рубка в лапу или чашу что лучше?». Блогеры единодушно отмечают, что по сложности и стоимости эти способы равнозначны и подходят для постройки загородного жилья эконом-класса. Такая технология малоэтажного домостроения получила мировое признание, за рубежом называются русской рубка в лапу, а один из способов соединения в чашу назван сибирским.

Укладка в лапу или рубка в чашу признано наилучшим решением для строительства загородных или дачных домов, хозяйственных построек и рубленых бань. В качестве строительного материала используют оцилиндрованное бревно и цельный брус естественной влажности. Основным различием является способ укладки углов, углы строений собирают с остатком или без остатка.

По мнению большинства блогеров, строительство сруба в чашу переживает период возрождения и получило название «русский стиль». Такие дома передают национальный колорит и набирают популярность у застройщиков. К этому стилю прибегают дизайнеры при сооружении стилизованных архитектурных миниатюр.

Соединение с остатком

Угол сруба, уложенного в чашу, называют соединением с остатком, такую технологию используют при строительстве бревенчатых домов, реже – строений из бруса. Углы у таких построек имеют своеобразный угловой венец, образованный торцами бревен или бруса, выступающими на 300-500 мм за края постройки. Бревна укладываются рядами под углом 90 градусов, в местах соединения вырубают округлую выемку по размеру бревна. При использовании бруса, выемки делают прямоугольной формы. Процесс называют рубкой в чашу или в обло – так звучит на старорусском языке. Для улучшения адгезии всей длине бревна делают выборку продольного овала глубиной 30-40 мм. Наиболее распространенные варианты для сборки венцов:

  • В охлоп – выемка вырубается только с одной стороны заготовки на глубину пол дерева, верхнее бревно укладывают (охлопывают) в обло, замок образуется выемкой и уложенным в нее бревном, развернутым на 90 градусов. Такое решение стало эталоном для бань, навесов и хозяйственных построек;
  • В охряп – простейший вид соединения, в этом случае на каждой заготовке делают выемки прямоугольную формы, глубиной в четверть дерева. После такой обработки, бревна плотно встанут выемка в выемку.

Реже для возведения сруба рубленного применяют более сложные соединения: «канадскую чашу» треугольной формы, замок «в курдюк» с дополнительным гребнем. Такие соединения венцов обеспечивают более плотное прилегание друг к другу.

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

  1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
  2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
  3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
  4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
  5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
  6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Заключение

Укладка сруба в лапу или чашу – самые распространенные способы в индивидуальном строительстве. Обе технологии не требуют применения специальной техники, используется общедоступный инструмент. Какую из технологий выбрать решает застройщик в соответствии с возможностями и назначением постройки.

Уложить сруб в лапу или чашу – что лучше? Ссылка на основную публикацию

brusder.ru

Какие виды рубки углов из бруса существуют?

Прочностные и теплосберегающие характеристики нового строения из бруса много в чем зависят от типа угловой врубки. Еще старославянские поселения пользовались этими техниками и с радостью делились ими, стараясь передать свой опыт следующим поколениям. Именно благодаря этому плотницкие традиции сегодня настолько многогранны. А рубка бани из бруса в настоящем русском стиле не является секретом.

Выбираем виды рубки углов

Основные способы рубки

Базовым критерием по разделению способов рубки на два основополагающих класса считается наличие или же отсутствие перепусков. Под перепусками понимают те остатки бруса, что выходят на торцах за границы контура деревянного строения. Итак, различают:

  • Рубка бруса в чашу (в обло), в процессе которой остаются остатки. Этот способ рубки считается наиболее распространенным, именно поэтому сегодня существует огромное количество различных вариаций не только отечественного, но и зарубежного манера. Такая рубка из бруса имеет свой недостаток – бесполезный расход дорогостоящего строительного материала. К достоинствам можно отнести прекрасные теплосберегающие свойства угла. Да и внешний вид эта рубка имеет привлекательный.
Еще один вид
  • Рубка углов из бруса в лапу, другими словами, рубка без остатка, обеспечивает четкое выстраивание контура по соответствующему плану. В данном случае внутренние габариты дома будут значительно больше. Хотя обязательно это место необходимо утеплить, ведь в противном случае углы будут пропускать воздух и влагу. К примеру, сделайте облицовку угла вагонкой или блок-хаусом, кирпичом или же сэндвич-панелями, в конце концов, просто заштукатурьте угловое соединение.

Как сделать простую чашу?

Рубка срубов из бруса для создания обычной чаши делается очень просто. Для этого необходимо сделать на бревнах две боковые выемки. Одна из них будет иметь форму полуцилиндра, а вторая же называется продольной межвенцовой бороздой или лунным пазом. При этом любое углубление производится исключительно сверху. Это удобно для мастера, но не очень хорошо для самой стены. Ведь именно это позволит беспрепятственно попадать в отверстие влаге, пыли и другим осадкам. Вследствие этого простая чаша обязательно должна обновляться в месте конопатки.

Рубка дома из бруса в обло, которая базируется на использовании оцилиндрованного бруса, не нуждается в предварительной подготовке сырья. Калиброванные бревна характеризуются единым размером. Часто они имеют уже готовые пазы. Кроме того, изготовитель может произвести и выемки под угол. Но это при наличии соответствующей документации в процессе создания заказа. Если же вы приобрели только пиленый лес, то вам необходимо сделать следующие операции:

  • окорить бревна;
  • произвести сушку заготовок;
  • произвести продольную межвенцовую борозду для организации надежной состыкования венцов;
  • и только потом станет возможна рубка бруса в чашу.

Дочерние вариации рубки бруса в чашу

Рубка профилированного бруса в чашу, что изображена на фото, всегда притягивала своей простотой и сравнительно небольшими трудовыми затратами. Хотя если не делать вспомогательные замковые элементы она почти не будет удерживать тепло. Если же вы решили построить летнюю баню, то это не проблема. Если же необходимо обеспечить сохранность тепла для более теплого сооружения, то рубка стен из бруса должна дополниться еще и присеком. В данном случае метод рубки несколько усложняется, хотя теплотехника достигнет улучшения своих параметров.

Наиболее популярными вариациями рубки в чашу являются:

  • рубка в охлупень или, другими словами, в охлоп;
  • чаша с выступом;
  • рубка в охряп;
  • охлоп с присеком;
  • рубка в курдюк.

Последний способ рубки относится к весьма требовательному методу. Поэтому для его изучения лучше всего просмотреть видео с руководством.

Дочерние вариации рубки в ласточкин хвост

Своих вариаций рубка стен из бруса в лапу имеет значительно меньше, нежели аналог в чашу. При этом рубка стен из бруса, которая изображена на фото, характеризуется меньшими свойствами сохранять тепло. Эти углы более холодны. С учетом того, что капилляры на торцах деревянного сооружения открыты, внешнюю сторону угла в ласточкин хвост рекомендуется обшить.

Различают следующие варианты рубки:

  • прямая лапа с присеком считается наиболее простым способом сруба угла, но не отличается особой прочностью;
  • косая лапа или ласточкин хвост благодаря конфигурации всей конструкции позволяет достичь большей прочности строения;

  • косая лапа с присеком – этот вариант считается наиболее надежным, ведь наклоненные плоскости не позволят вывернуться элементам сруба, сохраняя тепло и уют в доме.

На сегодняшний день в процессе возведения деревянного дома из бруса у вас появится возможность выбирать из огромного количества различных методик и способов строения. При этом отдельного внимания заслуживает рубка углов из бруса, которая также имеет массу вариаций.

brusportal.ru

Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревен несущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

  • Рубка в охлупень (она же в охлоп), представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
  • Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
  • Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
  • Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
  • Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

stroy-banya.com

Виды рубки углов профилированного бруса

Самым популярным на сегодня материалом в строительстве домов становится дерево, точнее, профилированный брус. Продиктовано это экологическими и экономическими соображениями – чистота, невысокая стоимость в сравнении с другими материалами, безупречный внешний вид, позволяющий не тратиться на отделку. Также производители сами перед продажей предварительно обрабатывают материал, что позволяет сразу начать работу.

Рубка бревенчатых углов “в обло” или “в чашу”.

Сборка таких домов происходит за счет соединения бруса или бревна особыми способами. Виды рубки углов из бруса разнообразны. Самыми распространенными из них считаются рубка «в теплый угол» и «полдерева». Делятся на категории с остатком и без него. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

Любые виды рубок имеют одну цель – создать как можно более надежный замок, не пропускающий погодные условия, и сделать постройку прочной и устойчивой.

Особенности варианта без остатка

Концы брусьев в этом случае подогнаны в правильную геометрическую форму и не выходят за рамки конструкции:

Схема углового соединения бревен без остатка.

1. «Теплый угол», иначе «шип в паз», подразумевает собой вырубку на одном бревне или брусе шипа, на другом – паза, а также последующего их соединения. Плюсы конструкции – нет зазоров, прочность. Минус – трудоемкость способа, так как шипов и пазов потребуется много, и процесс достаточно кропотливый. Любые рубки по типу «шип в паз» делаются с обязательным компенсационным вертикальным зазором, чтобы снять излишнее напряжение.

2. «Полдерева» – у соединяющих концов бревен или брусьев удаляется приблизительно 30% от толщины, высверливаются отверстия для нагелей и последующей сборки нескольких венцов.

3. «В лапу» – в отличие от классической чаши концы венцов не выходят за границы постройки. Плюс – пространство не уменьшается, соответственно, нет перерасхода материала. Минус – самый трудоемкий из всех способов. После рубки «лап» брусья проходят подгонку, пробную сборку и сушку. Окончательный вид постройка принимает только через год.

4. «Лапа с присеком» – в точке пересечения брусьев вырубается присек, который намертво схватывает замок при сушке окончательной конструкции.

5. «Косая лапа». Более усложненная вырубка концов бруса. Теперь «лапа» не прямоугольная, а в виде трапеции. У мастеров такая форма получила название «ласточкин хвост».

Характеристики способов с остатком:

Края брусьев выходят за венцы. Подводным камнем таких рубок будет неправильное измерение концов брусьев. Следовать ГОСТу обязательно. Иначе есть риск дополнительных присоединений, что нежелательно, так как предполагает наличие лишних зазоров:

1. Классическая чаша – концы брусьев выходят за границы сруба на 30-50 см.

Плюсом будет то, что сам угол постройки защищен от погодных условий. Угол дома не мокнет от дождя и не продувается ветром. Такой способ рубки использовали наши предки, и он считается самым надежным. Да и вид дома становится исконно русским. Минус – помещение уменьшается в размерах из-за выступающих концов.

2. Разновидностью «чаши» стала рубка в «охлоп». Суть рубки – перевернутый способ классической чаши.

3. Усовершенствованную чашу могут называть рубкой «в курдюк». В этом случае ее не вырубают до конца, а оставляют дополнительный шип, для более крепкой и устойчивой конструкции. Герметизация углов при такой рубке безупречна.

Способы рубки углов: дополнительные методы

Разновидностей рубки углов множество. В том числе есть такие, которые не применяются для выстраивания жилых помещений. К примеру, к баням или хозяйственным постройкам применяют такой способ, как «охряп». Суть вырубки концов брусьев заключается в одинаковых выемках прямоугольной формы. Подгонка неплотная, и после усушки возможны приличные зазоры.

По желанию клиента или в результате консультации мастера применяют такие рубки, как канадская, норвежская и шведская:

Разметка и вырубка чаши в разных направлениях.

1. Канадская. Имеет несколько сходств с «курдюком», но все-таки отличие разительное. Форма вырубается трапециевидная с добавлением шипа внутри чаши. К ней применяют затесы с верхней стороны бруса. Благодаря им рубка славится прекрасной герметичностью после усадки готового сруба. Поэтому после контрольной сборки о конопатке можно не вспоминать. Хитрость замка этой рубки напрочь схватит брусья в процессе сушки без последующих щелей.

2. Норвежская. Аналогична канадской. Разница лишь в использовании лафета – овальных концов брусьев и бревен. Срубы по норвежской технологии очень красивы.

3. Шведская. Легко узнаваема по оригинальным шестигранным концам. Замок чаши – это половина геометрической формы. По праву считается самым затратным видом рубки как в плане материала, так и финансово.

Конечно, вырубать углы бруса самостоятельно – занятие не для новичков плотницкого дела. В этом случае лучше воспользоваться услугами профессионалов – компаний по производству бруса множество.

Что стоит знать при закупке профилированного бруса? Если заказчик несведущ в данном вопросе, добросовестные производители предложат услуги по выбору рубки. Как правило, это стандартная рубка «в чашу».

Стоит обратить внимание, что на брусьях должны быть сделаны запилы для вкладки пакли. Если их нет, о покупке думать не стоит – дом из такого материала будет всегда холодным. Покупая готовый сруб, стоит внимательно осмотреть брус на предмет пронумерования каждого элемента – иначе не избежать последующих разборок и сборок.

yardacha.ru


Смотрите также