Чертежи дымогенератора для коптильни холодного копчения с размерами


Коптильня холодного копчения – от чертежа по сборке до тестовых испытаний вкусовых качеств ароматного деликатеса

12 тысяч лет назад. Обычный вечер на кухне семьи эпохи палеолита

На самом деле холодное копчение в домашних условиях обладает массой преимуществ – такое мясо долго не портится и обладает приятным вкусом и ароматом. Продукты, благодаря щадящему воздействию низких температур (а холодное копчение обычно подразумевает обработку дымом не выше 35°C), сохраняют полезные вещества и аминокислоты. Процессы обезвоживания происходят медленно, а значит, готовый деликатес сохранит первоначальную структуру и больше необходимых микроэлементов. Что проще и выгоднее − купить коптильню холодного копчения либо попытаться сделать её своими руками из подручных материалов? На нашем портале agronom.guru вы всегда сможете найти исчерпывающий ответ на любой вопрос.

В коптилку, где развешены продукты, подаётся дым, который вырабатывается либо дымогенератором, где нагреваются опилки, либо открытым способом из едва тлеющего костра.

Температуру в коптильне нужно поддерживать постоянную − от +18°C до +35°С. Считается, что больше полезных свойств сохраняется при копчении не выше 24°C.

Главная особенность – обработка продукта происходит очень медленно. От пяти часов до 5 дней. Всё зависит от того, как долго вы собираетесь хранить копчёное мясо. Чем дольше оно тлеет, чем дольше и будет храниться.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО! (нажмите, чтобы узнать)

Делают это для того, чтобы избавиться от микробов и возможных паразитов. Ведь во время копчения температуры слишком малы, чтобы продезинфицировать продукт. Самую простую коптилку холодного копчения можно соорудить буквально в поле. Для этого потребуется только одно – небольшая труба или закрытый ров и, собственно, то, что мы собираемся коптить.

Схема коптильни холодного копчения – походный вариант

Такую коптильню холодного копчения своими руками можно соорудить буквально за час. Всё, что нужно, – кусок ткани, ветки, саперская лопатка и коробок спичек. Интересно, что, спустя столетия, этот метод копчения используют часто.

ПОМНИТЕ! (нажмите, чтобы узнать)

А вот осина и ольха − отличный вариант. Лучше использовать мелкие опилки. Они должны быть обязательно сухими, иначе технология копчения будет нарушена, и в продукты попадёт лишняя влага. Для окраски аромата в конце копчения в дымогенератор можно добавить несколько веток можжевельника или любые другие душистые травы. Позаботьтесь заранее о количестве опилок, так как прерывать процесс в первые часы нельзя.

Устройство современной коптильни холодного копчения полностью повторяет принцип ещё «костровых» его прародителей. С единственным отличием – вместо костра используются электронагреватели, а вместо дыма − специальные паровые установки.

Схема современной коптильни холодного копчения

Простейшая конструкция коптильни холодного копчения состоит из двух камер – собственно, той, где вялится пища, и ёмкости для создания пара. Главное условие – остудить пар, поступающий в камеру с полуфабрикатами, до нужной температуры. Этого можно достичь двумя способами:

  1. Охладить пар принудительно с помощью вентилятора.
  2. Либо использовать «дедушкин» метод: удалить место нагрева от коптильни на некоторое расстояние, и дым, путешествуя по трубам, охладится сам.

В первом случае без дымогеренатора не обойтись, такими системами оснащены все профессиональные мобильные коптильни.

Профессиональные камеры холодного копчения со встроенной системой охлаждения дыма

Второй вариант − соорудить традиционную коптильню с системой естественного охлаждения дыма. К примеру, вот такую, из прочного металла.

Металлическая самодельная коптильня холодного копчения

ВАЖНО! (нажмите, чтобы узнать)

Ещё одно необходимое условие успеха такого типа копчения – равномерный обволакивающий дым. А значит, он должен и нагреваться, и накапливаться в ёмкости постепенно. Для этого щепу сначала прогревают максимально, а потом резко уменьшают огонь. В правильной коптильне древесина не горит, а медленно тлеет.

Купить коптильню холодного копчения сегодня можно в двух вариантах – стационарную и мобильную. Стационарная коптильня обычно сдаётся «под ключ». Чаще всего это вот такие домики с системой охлаждения дыма. Их устанавливают на постамент на приусадебном участке или территории загородного дома.

Стационарная коптильня холодного копчения

Стационарные системы холодного копчения могут быть выполнены на заказ в разных вариантах, к примеру, это могут быть монолитные кирпичные постройки.

Кирпичная коптильня на заказ

Для чего в коптильне нужен парогенератор? Ответ очевиден – создать искусственный дым с помощью электричества. Такая система полностью автономна и не требует разведения огня. Современный дымогенератор – это не просто дымоход с подогревом, а сложная система создания равномерного, правильно очищенного от примесей дыма нужной температуры.

Устройство парогенератора и принцип его работы в коптильне холодного копчения

Из схемы видно, что дымогенератор выполняет функцию очистки пара от пиролизных газов. Речь идёт о тяжёлых фракциях дыма, которые оседают в специальных фильтрах и не попадают в коптильную камеру. Кроме того, практически все системы оснащены охлаждающим вентилятором.

Принцип работы

Прежде чем начинать любой процесс копчения, необходимо сначала запустить парогенератор. Это условие обязательно. Таким образом, вы сможете заранее настроить прибор на создание пара нужной температуры. Кроме того, температурные счётчики помогут определить влажность сырья. Влажные опилки сразу же дадут резкое увеличение температуры при нагреве.

Правильнее всего покупать щепу в защитной плёнке

Влага – первый враг для копчёного мяса. Во влажной среде могут развиться бактерии и плесень. Именно поэтому, прежде чем начать коптить, любое мясо или рыбу пару часов просушивают на открытом воздухе.

Пошаговый рецепт приготовления копчёного сала на коптильне с парогенератором

Свиное сало − ценнейший продукт, который содержит незаменимые аминокислоты и витамины. В то время как холестерина там немного. Оно выводит токсины из организма и обладает большой калорийностью. 50 грамм копчёного мяса не повредят даже тем, кто страдает от избытка лишнего веса.

Фото Этапы
Первый этап – дезинфекция мяса. Нарезанные ломтики опускаем в кипящий солевой раствор. Варим полчаса. Остужаем при комнатной температуре, убираем в холодильник на 12 часов.
На 2 часа развешиваем на окрытом воздухе, чтобы сало просохло.
Мясо нанизываем на шампура и подвешиваем в коптильный шкаф. Раскладывать нужно так, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом.
Засыпаем ольховую щепу. Ставим на электроподставку и подключаем компрессор и парогенератор.
Мощность необходимо выбрать максимальную до тех пор, пока не пойдёт первый дымок. Далее уменьшаем мощность в два раза.
Следим за температурой – она не должна повышаться выше 30°C.
Периодически очищаем конденсатосборники.
Вот таким получилось сало, спустя всего лишь 5 часов после закладки. Коптить сало можно до 5 дней. Всё зависит от того, как долго вы собираетесь хранить продукт.

Коптильни своими руками

Конструкция коптильни для холодного копчения в домашних условиях принципиально не отличается от покупной. Единственное отличие – здесь можно использовать нестандартные материалы и подходы.

Как сделать своим руками коптильню?

Сложного ничего нет. Её можно сделать из подручных средств, главное – не нарушать технологию и те принципы копчения, о которых мы говорили ранее. Во-первых, обратите внимание на холмы и возвышенности вашего участка. Чертежи коптилен холодного копчения своими руками сами подсказывают нужное решение. Что называется, «найдите два отличия».

Чертёж коптильни холодного копчения. Коптильня холодного копчения на холме. Ещё один вариант коптильни на возвышенности.

А вот ещё вариации на тему, на этот раз на ровной поверхности.

Коптильня холодного копчения классическая

Дачники – народ практичный, в ход могут идти самые неожиданные предметы. Для некоторых дачников неважно, из чего и как сделать холодного копчения коптильню, важнее удивить соседей и распространить приятный аромат копчёностей на всю округу. Иногда на дачах можно увидеть коптильные камеры из пластика, картонных коробок и даже корпусов от старых телевизоров.

Коптильня из бочки

Чаще всего для коптильных целей приспосабливаются металлические баки разных объёмов и глубины. Как сделать коптильню из бочки своими руками? Очень просто! В ёмкости аккуратно вырезается дно. А дальше схема стандартная – роется дымоход, бочка ставится с одной стороны, очаг – с другой. К бочке приваривается дымовая труба.

Ров под коптильню из бочки

Коптильня из бочки

Бывают и переносные коптильни из бочек. Вот эта оснащена покупным парогенератором.

Коптильня из деревянной бочки с парогенератором

Из кирпича

Коптильня из кирпича – настоящее произведение искусства. Это обычно мангальные зоны, часто беседки, которые предусматривают несколько вариантов обработки мяса.

Вариант мангальной зоны с коптильней

Иногда можно встретить целые мангальные комплексы с коптильней.

Мангальный комплекс с коптильней

Создание такого шедевра требует определённых навыков, для начала подойдёт небольшой мастер-класс по созданию коптилки холодного копчения своими руками из этого видео:

Иногда в ход идут отслужившие своё холодильники. Главное преимущество – максимальная герметичность. Кроме того, холодильник уже снабжён полками, что удобно. Коптильню из холодильника своими руками можно сделать буквально за один−два вечера.

Уличная коптильня из холодильника Вариант устройства коптильни из холодильника. Коптильня их холодильника «Зил».

Если холодильник работает, то можно использовать имеющийся термостат. А если использовать парогенератор и обычную электрогрелку, то коптить можно даже дома. Получается вполне вместительный коптильный шкаф для холодного копчения своими руками. Дымоход можно вывести с помощью гибкой трубки в окно или вентиляцию.

Из старых газовых баллонов – пошаговая инструкция сборки

Этот вид коптилен – один из самых популярных. Дело в том, что баллоны уже одинаковой формы. Металл у них прочный, объём – подходящий.

ВАЖНО! (нажмите, чтобы узнать)

Для сварки стандартного варианта коптильни-шашлычницы понадобятся два стандартных пустых газовых баллона, болгарка и сварочный аппарат. Кроме того, вы получите бесценный опыт создания коптильни холодного копчения с дымогенератором своими руками.

Фото Этапы
На заготовке для будущего парогенератора снизу делаем окно для продувания. Сверху оно будет закрыто ещё одним куском металла, который будет сдвигаться по направляющим. Во втором баллоне под коптильную камеру также выпиливаем окошко для проветривания.
Вот так примерно это будет выглядеть в нашем самодельном парогенераторе, только без выпиленной крышки и нижней заглушки. Важно не забыть заварить отверстие от крана.
После этого начинаем выпиливать поочерёдно крышки в баках. Делаем это по разметке, и сразу же размечаем места для крепёжной фурнитуры. Чтобы крышка не откидывалась до конца, позже на заготовки будут привариваться ограничители.
Привариваем петли и уголки для решёток в местах поддува.
С обратной стороны привариваем направляющие для окошка. «Шторка» для поддувала может либо вытаскиваться совсем, либо закрываться, либо открываться на любое расстояние.
Из профтрубы в крышке сделали усиление, чтобы её не повело.
Занимаемся будущей коптильной камерой. По разметке выпиливается крышка. Просверливаются отверстия под шампура с одной и другой стороны. Благодаря чему можно их свободно крутить, не опасаясь, что они упадут.
Внутри мангала навариваем специальные ножки под заглушки. Чтобы в случае необходимости отсекать лишнюю площадь для нагрева и экономить уголь. К примеру, ограничить количество шампуров для нагрева не 12, а 6. Заглушки будут выпилены в форме полукруга.
На дно приваривается уголок для равномерного распределения дыма с отверстиями и уголки под решётки для укладки продуктов.
На этом этапе парогенератор приваривается к основному баллону.
Вываривается дымоходная труба с ограничительной заслонкой.
Труба благополучно нашла своё место в нашей конструкции.
Навариваются ручки и ограничители. Ручки делаются по бокам баллонов из соображения безопасности, чтобы не попасть под поток жара.
С помощью балгарки и железной щётки счищаем всю краску до металла. Обежжириваем ацетоном и красим свежей краской.
Вот такой многофункциональный мангал у нас получился.

Электростатическая коптильня

В промышленном производстве такой вид коптилен известен достаточно давно. Суть метода заключается в том, что благодаря разной полярности, подаваемой с одной стороны в парогенератор, а с другой − на иглы коптильни, создаётся электростатическое поле, благодаря чему пары буквально на ионном уровне пронизывают продукты. Такое копчение обычно происходит быстрее и намного равномернее.

Электростатическая коптильня с шипами

Электростатическая коптильня с использованием гвоздей

Электростатическую коптильню можно сделать своими руками. Необходимы только инструменты, знания физики и генератор переменного тока. Обычно корпус выполняется из фанеры, остальные виды материала при нагревании могут выделять опасные вещества.

Оптимальный вариант сделать что-то среднее, к примеру, соорудить ёмкость для копчения самостоятельно, а вот генератор приобрести.

Merkel

Здесь вполне оправданно вспомнить о фирме «Merkel». Немецкое качество и сборка гарантирует долголетие прибору. Тем более производитель предлагает расширенную заводскую гарантию.

Дымогенератор «Merkel»: комплект поставки

Бюджетная модель обойдётся примерно в 3,5 тысячи рублей.

«Bradley-Smoker»

А если вы планируете большую пати-вечеринку или занимаетесь индивидуальным производством копчёностей в небольших масштабах, то можно обратить внимание на канадскую фирму «Bradley-Smoker».

Эклектический коптильный шкаф с автоподачей дыма «Bradley-Smoker»

Электрические коптильни этой фирмы полностью автоматизированы. Человеку достаточно задать нужные параметры, и система всё остальное сделает сама: от выбора варианта дымообразования до температуры, подаст сигнал после завершения задания.

Купить домашнюю коптильню для холодного копчения лучше там, где производят весь сопутствующий товар. Тогда можно надеяться, что производитель владеет знаниями во всех областях. Одно из крупнейших предприятий на рынке – Металло-промышленный комплекс. Предприятие специализируется на изделиях из металла разной сложности.

Здесь достаточно большой выбор переносных коптилен разного объёма и формы.

Каталог компании МПК

Походный вариант коптильни из нержавейки можно приобрести за 4 тысячи рублей. Такие мобильные варианты достаточно популярны. Нержавеющие «чемоданчики» вполне можно усовершенствовать, используя парогенератор, для нужд холодного копчения. Цены варьируются от 3,5 до 6 тысяч за комплект.

Широкий выбор товара и достаточно адекватные цены предлагает интернет-магазин «Самогонник.ру». Любители деликатеса наверняка подберут себе здесь ещё что-нибудь полезное. Походный вариант коптильни здесь обойдётся в 5−12 тысяч рублей, в зависимости от объёма и комплектации.

Каталог интернет-магазина «Самогонник.ру»

Домашняя коптильня — это приятный способ удивить гостей чем-то особенным. Копчёностям всегда рады на любом застолье. И если в начале статьи вопрос звучал, как сделать в домашних условиях коптильню, то в конце, надеемся, что модальность вопроса изменилась в сторону – когда. И именно сейчас ранней весной, самое время определиться со сроками.

Если у вас возникли вопросы к автору статьи или есть опят создания коптильни для холодного копчения своими руками, и вы хотите им поделиться, оставляйте свои комментарии ниже под статьёй.

agronom.guru

Чертёж дымогенератора для холодного копчения

Дымогенератор — устройство, характерное для коптильни холодного копчения. При горячем копчении дым обычно образуется прямо в коптильной камере, поэтому отдельного аппарата для производства дыма не требуется. Для холодной же коптилки важно, чтобы, во-первых, дым поступал к продуктам уже охлаждённым до комнатной температуры, а во-вторых, чтобы процесс протекал автономно в течение длительного времени, не требуя присмотра. Чертёж дымогенератора для бытового применения, а также краткое описание его сборки можно найти ниже в этой статье.

Варианты копчения пищи

Основных способов копчения известно два — холодный и горячий. Под эти способы и разрабатываются конструкции коптильных установок. У обоих методов есть свои собственные преимущества и недостатки, поэтому сказать наверняка, какой из способов лучше, весьма затруднительно.

Например, при горячем копчении температура, как правило, находится в диапазоне от 50 до 120 градусов, а основным достоинством является быстрота приготовления. Но, вместе с тем, такую обработку нельзя назвать «бережной», так как высокая температура способна разрушить большинство полезных витаминов и микроэлементов, которые содержатся в продуктах.

Холодное копчение, напротив, позволяет приготовить пищу более щадящим способом, сохраняя полезные вещества, в отличие от горячего копчения. Температура дыма, при которой происходит холодное копчение, составляет от 20 до 35 градусов, но зато и время на приготовление пищи потребуется не 2-3 часа, а от одного до трёх суток. Столь долгий период обработки позволяет продуктам дольше сохранять свою свежесть и быть пригодными к употреблению еще 3-5 недель после копчения. Поэтому люди, которые хотят приготовить продукты сразу на долгий промежуток времени, выбирают метод холодного копчения, и для этого подойдёт самодельная коптильня с дымогенератором.

Рекомендуем простой дешёвый дымогенератор для домашней коптильни. В комплекте компрессор с эжектором. Объём камеры от 500 грамм опилок. Доставка по России. Все способы оплаты.

Что такое дымогенератор?

В любой коптильне должен находиться отсек, в который кладутся дрова или щепа, дым от которых и воздействует на коптящийся продукт. Но проблема в том, что холодное копчение, как было сказано выше, может длиться два – три дня, что значительно усложняет жизнь, так как нужно постоянно поддерживать нужную температуру, не допуская перегрева или наоборот, недостатка тепла. Для этих целей, люди и придумали такую конструкцию, как дымогенератор для коптильни.

Генератор дыма для холодного копчения – это устройство, которое производит достаточное количество дыма, необходимое для поддержания процесса копчения, а также передаёт этот дым в коптильный шкаф.

Эскизы или чертежи дымогенератора легко найти в Интернете. Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии определенной сноровки, простых подручных материалов и советов домашних мастеров, аппарат можно изготовить самостоятельно. Главное его преимущество состоит в том, что он может работать в автоматическом режиме и не требует постоянного наблюдения.

Устройство дымогенератора несложно. Главный источник дыма в нём – это стружка, опилки или щепа, которые находятся внутри генератора и медленно тлеют. Особенности выбора опилок можно рассматривать отдельно, однако необходимо обратить внимание на важную тонкость – не использовать опилки хвойных пород деревьев. Для копчения, как правило, применяются исключительно лиственные породы дерева, а также допускаются фруктовые щепки.

Главная задача мастера – собрать все части корпуса генератора таким образом, чтобы обеспечить равномерную подачу дыма в коптильный шкаф.

Конструкция

Для того, чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками, потребуется следующие элементы:

  • Отрезок металлической трубы. Труба может быть круглой или квадратной, диаметром приблизительно 100-140 мм. Труба будет основой устройства — камерой, в которой и будет происходить образование и движение дыма.
  • Трубки меньшего диаметра для изготовления эжектора. Устройство эжектора видно на рисунках.
  • Пружина, которая будет располагаться внутри камеры. Она нужна только для того, чтобы дым из нижних слоёв опилок мог легко подниматься вверх.
  • Компрессор, который будет подавать воздух в эжектор.
  • Термометр. С помощью термометра можно будет определять температуру внутри дымогенератора, чтобы избежать возможности остывания или перегрева емкости, в которой образуется дым.

Если говорить вкратце, то принцип работы любого дымогенератора сводится к простой схеме:

  1. Камера дымогенератора нагревается снизу внешним источником тепла, или опилки сами в нём тлеют.
  2. Опилки выделяют коптильный дым.
  3. Дым поднимается вверх и с помощью эжектора уходит в дымоход, откуда затем направляется по трубке в коптильную камеру.

Таким образом, процесс дымообразования полностью автоматизирован и никакого вмешательства человека не требует.

По большому счету, все эти комплектующие можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине. Еще для соединения частей дымогенератора понадобятся такие строительные инструменты, как болгарка и сварочный аппарат, но это всё можно у кого-нибудь одолжить на время.

Компрессор

Часто люди, которые собрались соорудить дымогенератор, задаются вопросом «как сделать компрессор». На деле, все оказывается просто — как компрессор дымогенератора может работать обычный кулер от компьютера. Он приклеивается изнутри к обрезку пластиковой бутылки, а на горлышко бутылки надевается шланг, который идёт к дымогенератору. Такое устройство вполне может работать, правда, выглядит непрезентабельно.

Можно также использовать компрессор для аквариума, многие так и делают. Можно обойтись и совсем без компрессора, и дымогенератор тоже будет работать, но, правда, не столь эффективно. Воздух в дымогенератор будет поступать «самотёком», и природной тяги будет недостаточно. Впоследствии это приведет к тому, что копчение затянется на гораздо более долгий срок, а результат окажется не таким, какой ожидался. Именно поэтому лучше потратить немного времени и средств, но установить в дымогенератор самый простой компрессор.

Сборка

Как было сказано выше, основными составляющими дымогенератора являются: камера (отрезок трубы), дымоход, заслонки и компрессор. Теперь остается вопрос, как собрать все это воедино. Обо всём будет рассказано по порядку.

Для начала нужно соорудить камеру. Обычно в высоту дымогенератор достигает 70-80 сантиметров. Сверху у него должна быть съёмная крышка, чтобы внутрь устройства был доступ — для засыпки свежих опилок и для очистки. Снизу же необходимо предусмотреть ёмкость для сбора золы.

В самых простых вариантах дымогенератора опилки насыпаются прямо на дно, которое приваривается к нижнему краю трубы наглухо. Никакого зольника в этом случае нет, а для очистки дымогенератора его просто переворачивают и вытряхивают.

В более аккуратных конструкциях опилки насыпаются на решётку, которая закрепляется на некотором расстоянии от дна. Образующаяся в процессе тления зола просыпается сквозь решётку вниз. В таких устройствах часто дно делают съёмным — например, в виде стакана, диаметр которого немного больше диаметра ёмкости, в которой находятся опилки. То есть стакан просто надевается снизу на дымогенератор и фиксируется на нём болтами. Можно также оборудовать камеру зольника открывающейся заслонкой, вроде печной дверцы. Для очистки от золы это наиболее трудоёмкий вариант.

В любом из вариантов в нижней части дымогенератора нужно просверлить отверстие диаметром 5-6 миллиметров для доступа воздуха. Больше не нужно, иначе опилки внутри могут просто загореться, а они должны только тлеть, давая дым.

В верхней части камеры, примерно на 7-9 см ниже верхнего края трубы будет находиться дымоход. Как видно на чертеже, трубка дымоотвода крепится к отверстию в стенке генератора; её длина может быть 7-8 сантиметров, чтобы на неё было удобно надевать длинную пластиковую трубку, которая уходит к коптильне. Но вообще говоря, в стационарных вариантах дымогенератор крепится прямо к стене коптильни, и трубка дымохода непосредственно входит в коптильную камеру.

Теперь нужно собрать эжектор. Это устройство, которое высасывает дым из дымогенератора и направляет его в дымоход. Его конструкция понятна из рисунков. Тонкая трубка, в которую подаётся давление из компрессора, входит на несколько сантиметров в более широкую трубу дымохода. За счёт движения воздуха появляется небольшое разрежение, и дым из камеры дымогенератора уходит в дымоход.

Работа

Теперь, когда все основные детали соединены и надежно закреплены, осталось только собрать дымогенератор, чтобы проверить его в работе:

  1. Внутрь дымогенератора кладутся щепки, вес которых составляет примерно 700-800 граммов. Как было неоднократно сказано, в качестве опилок должны использоваться преимущественно лиственные или фруктовые деревья, но никак не хвойные.
  2. Крышка плотно закрывается и аппарат устанавливается на своё место на стенке коптильни. Или, если у вас отдельностоящая конструкция, к дымоходу присоединяется шланг, ведущий в коптильню.
  3. Через боковое отверстие опилки внутри поджигаются и включается компрессор.

Эти три простых шага помогут генератору начать работать, а хозяину приготовиться к тому, чтобы получить самые вкусные копченые продукты.

Полезные советы

Все материалы, которые используются в данной статье для устройства и сборки дымогенератора, являются усредненными, то есть примерными. Допустим, если вы не нашли стальную трубу, можно использовать бидон из-под молока, старый огнетушитель, глубокую кастрюлю или любые металлические емкости, пусть даже из самых легких и мягких металлов.

То же самое относится и к размерам. На чертежах указаны примерные размеры, и вы должны соотносить их с вашим конкретным случаем. Всё будет зависеть от конструкции самой коптильни.

Ещё не забывайте, что если ваш дымогенератор соединяется с коптильней длинным шлангом, то в нём будет скапливаться конденсат. Дым выходит из устройства горячим, и охлаждается по мере движения по шлангу, поэтому из него неизбежно будет выделяться влага. Если её не удалять, то она может совсем закупорить шланг! Поэтому предусмотрите тройник на шланге, через который вода будет стекать в бутылку.

nashdymok.ru

Дымогенератор своими руками: пошаговый мастер-класс изготовления. 110 фото и чертежи лучших проектов для копчения

Копчение – это не только способ увеличения срока хранения мяса или рыбы. Данный метод позволяет улучшить их вкус. Именно поэтому копчёные продукты так популярны сегодня.

В этом обзоре мы поговорим об неотъемлемом элементе коптильни холодного копчения, а точнее о том, как сделать дымогенератор своими руками.

Специфика понятия

Источником дыма при любом виде копчения является костёр. Но для холодного способа копчения нужен дым температурой не более 40°С. Причём сам процесс может длиться несколько суток и всё это время нужно тщательно контролировать температурный режим, иначе технология будет нарушена. Для этого и был изобретён генератор дыма.

Дымогенератором называется элемент коптильни, производящий дым в объёме, требуемом для поддержания процесса копчения и передающий его в коптильный шкаф. Его можно купить, а можно изготовить самостоятельно.

Как видно на фото дымогенератора, сделанного своими руками, он представляет собой небольшое по размерам устройство, в которое засыпается древесные опилки или щепа. Там они медленно тлеют и образуют дым.

Это закрытая, полностью автономная система. Принцип действия основан на нагревании опилок и их тлении без доступа кислорода. Конструкционных решений может быть много. Модели заводского производства оснащены переключателями, датчиками контроля температуры, механизмом дозирования щепы.

Генераторы могут отличаться по своим габаритам. Чем крупнее устройство, тем для большего объёма коптильни оно предназначено.

При самостоятельном изготовлении чертежи дымогенератора можно отыскать на специализированных сайтах в Интернете. Это несложно.

Конструкционное устройство

В состав конструкции дымогенератора для холодного копчения своими руками входит:

  • ёмкость с крышкой;
  • трубки, чтобы сделать эжектор;
  • миниатюрный компрессор для подачи воздуха в эжектор;
  • датчик температуры.

Самим сделать устройство намного экономнее, чем приобрести покупной вариант. Причём никаких особых инструментов и оборудования вам не потребуется. Все материалы можно приобрести на строительном рынке.

Компрессор

Нередко у человека, решившего взяться за собственноручное изготовление генератора дыма, возникает вопрос насчёт компрессора. Как его сделать? Всё просто.

Вам понадобится обычный компьютерный кулер. Его необходимо приклеить к внутренней стороне отрезка пластиковой бутылки, на горлышко нужно надеть шланг. Компрессор для дымогенератора готов! Он вполне работоспособен, хоть и смотрится непрезентабельно.

Подойдёт также аквариумный компрессор. Можно вообще не использовать этот элемент. Конструкция будет работать и без него, но не так эффективно.

Техника безопасности

Перед сборкой устройства необходимо изучить основные пункты по технике безопасности:

  • Проверьте, чтобы проводка была устойчивой к высоким температурам, и располагалась на максимальном расстоянии от нагревательного элемента.
  • Учтите, что поверхность, куда вы планируете установить устройство, должна быть оборудована защитой от возгорания и быть твёрдой.
  • Оптимальный выбор материала – металл, покрытый жаростойким лакокрасочным покрытием.
  • Желательно установить автоматику – это продлит срок жизни конструкции.

Топливо для дымогенератора

Большинство заводских моделей оборудованы электрической или газовой топкой. Но это финансово накладно. Поэтому, если уж делать дымогенератор своими руками, то уж работающий на опилках и щепе.

Достоинства подобного устройства:

  • нет надобности в источнике электрической энергии;
  • доступность топливного материала;
  • низкая цена измельченной древесины.

Опилки предпочтительно выбрать от лиственных деревьев. Хвойные породы не подходят в качестве топлива. Они испортят продукты, придав им горечь.

Важную роль играет размер измельчения. Так, если вы планируете использовать мелкую щепу, то в устройство генератора дыма нужно будет добавить пружину, чтобы дым проходил беспрепятственно.

Копчёные продукты домашнего производства – это настоящий деликатес, особенно, если они сделаны при помощи самодельной коптильни с дымогенератором из трубы своими руками. Поэтому, если у вас ещё нет подобного агрегата, то советуем обязательно выделить время для его сборки.

Фото дымогенераторов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

svoimirykamiinfo.ru

Дымогенератор для холодного копчения своими руками - устройство и чертежи, пошаговые руководства

Продукты, приготовленные по технологии копчения, любят, наверное, все без исключения, даже те люди, которым врачи не рекомендуют их принимать в пищу. Поэтому вполне объяснимо стремление многих хозяев дома обзавестись собственной коптильней. Это – вполне выполнимая задача, и в интернете можно найти массу примеров обустройства стационарных или компактных комплексов для таких целей.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В качестве коптильного шкафа может использоваться множество специально изготовленных или даже имеющихся в наличии предметов – от старых бочек, газовых баллонов, корпусов отслуживших свой срок холодильников — и даже до обычных картонных коробок. Но в любом случае необходим источник дыма – без этого копчение в принципе невозможно. Такие устройства, называемые обычно дымогенераторами, можно приобрести в готовом виде. Но для хорошего хозяина, владеющего даже всего лишь азами слесарного мастерства, не должно составить особого труда и самостоятельное создание такого прибора. В этом можно будет убедиться, прочитав предлагаемую статью – как изготовить дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Несколько слов о технологии копчения

В этом разделе публикации мы не станем углубляться в тонкости технологии копчения. Она изобилует нюансами, плюс у многих хозяев есть свои собственные секреты приготовления продуктов. И это больше относится к интернет-ресурсам кулинарной направленности. Но основные принципы знать все же необходимо – так будет проще понять и устройство рассматриваемого прибора – дымогенератора.

Итак, копчение — это, по своей сути, воздействие на предварительно прошедшие специальную подготовку продукты дымом, получаемым от сгорания древесины (стружки или щепы). Но осуществляться оно может по разному:

  • Горячее копчение подразумевает двойное воздействие на продукт – термическое и дымовое. Для этого источник дыма (горящая или тлеющая древесина) располагается в одной емкости (коптильном шкафу) вместе с обрабатываемыми продуктами.

Один из примеров коптильни для приготовления продуктов по «горячей» технологии

К достоинствам можно отнести высокую скорость приготовления блюд, простоту и компактность конструкции коптильни. Продукты получаются более мягкими и разваристыми. Но есть и огромный недостаток – дым не проходит никакой очистки, то есть он переносит с собой испарившуюся влагу, деготь и другие смолы, массу других продуктов сгорания древесины, некоторые из которых – чрезвычайно вредны для здоровья человека, в том числе могут обладать и канцерогенными свойствами.

  • Холодное копчение небезосновательно считает более «здоровым». Термического воздействия здесь практически нет – температура дыма обычно поддерживается на стабильном уровне в 30÷40 °С. Длительность приготовления продуктов, безусловно, возрастает (порой – даже до нескольких суток). Но зато они не теряют полезных веществ, жиров, сохраняют плотную структуру. Вкус получается более пикантный, насыщенный, а сроки хранения готовых блюд – в разы больше, чем полученных при горячем копчении.

И что очень важно – в процессе охлаждения дым в очень значительной степени освобождается от влаги и вредных составляющих продуктов сгорания. Если после процесса холодного копчения обратить внимание на собранный конденсат, то становится жутковато – что же содержалось в дыме до очистки.

Стационарный комплекс для холодного копчения – топка и коптильная камеры разнесены на значительное расстояние и соединены между собой подземным «туннелем»

В «классических» стационарных коптильнях охлаждение дыма обеспечивается удаленным расположением камеры сгорания древесины и самого коптильного шкафа – дистанция может составлять несколько метров. А соединяются они открыто расположенным или даже заглублённым в землю каналом (трубой). Дым по пути следования от источника его образования к коптильному шкафу охлаждается, что сопровождается выпадением конденсата, который, в свою очередь, в значительное мере связывает и дёготь, мелкую сажу, копоть, другие примеси, нежелательные для попадания на продукты.

Про создание комплекса для холодного копчения по подобной схеме на нашем портале уже есть подробная публикация.

Стационарная коптильня для холодного копчения продуктов

Такое сооружение вполне может подойти для владельцев земельного участка – как-никак, оно требует определенной части территории. Но зато и производительность у подобного комплекса – весьма внушительная. Информацию о том, как построить коптильню для холодного копчения своими руками, со всеми необходимыми схемами, чертежами, пошаговым описанием работ – вы найдёте в специальной статье нашего портала.

Но подобную «роскошь» позволить могут себе далеко не все. Многих бы больше устроил компактный вариант, который несложно хранить в подсобном помещении, приводить в «боевое положение» и запускать только по мере необходимости. Что ж, и такой подход – вполне возможен. Для этого необходим коптильный шкаф (можно даже – самый простейший), и тот самый прибор, о котором речь пойдет далее, то есть генератор дыма.

Принципы конструкции и работы дымогенератора

Даже короткая «прогулка» по интернет-страницам может показать великое разнообразие моделей дымогенераторов. Но если приглядеться пристальнее – подавляющее большинство имеет в основе общую принципиальную схему строения. Ее можно представить примерно следующим образом:

По такой примерно схеме собирается подавляющее большинство дымогенераторов для холодного копчения

1 — металлический корпус. Для него характерно вертикальное расположение, а материалом чаще всего служит отрезок трубы (круглой или профильной, неважно).

2 — верхняя крышка. Она должна обеспечивать очень плотное, близкое к герметичному, прилегание, чтобы выработанный дым не вырывался наружу и не тратился бесполезно. Крышка должна быть съемной – для загрузки топлива и для проведения чисток.

3 — в нижней части корпуса внутри устанавливается колосниковая решетка.  Под ней остается пространство – для доступа воздуха, необходимого для процесса горения древесины, и для сбора золы.

4 — донная крышка. Элемент необязательный, и обходятся порой без нее. Но в этом случае, во-первых, повышается пожаропасность эксплуатации дымогенератора, так как не прогоревшие мелкие угольки могут выпадать вниз, что потребует особого внимания со стороны пользователя. А во-вторых, пользователь практически лишается возможности регулировать подачу воздуха, то есть добиваться оптимального режима горения (тления) древесной щепы или опилок. В «продуманных» моделях и донная крышка, и колосник делаются съемными, чтобы облегчить процесс регулярной очистки прибора.

5 — отверстие (окошко, щель) для подачи воздуха в зону горения топлива. Очень часто предусматривается возможность изменения площади просвета этого вохдухозабора – регулировочная задвижка, шибер и т.п.

6 — отверстие (обычно – пара диаметрально расположенных отверстий) для розжига топливной закладки с помощью газовой горелки.

7 — вваренный в трубу корпуса выходной патрубок – именно по нему дым будет передаваться от генератора к коптильному шкафу.

8 — трубка эжектора, которая располагается соосно с трубой дымохода. При этом внешний диаметр трубки должен быть меньше внутреннего выходного дымохода, а сама она – несколько заведена в полость этой трубы. Удачным решением становится возможность регулировки глубины этого захода трубки эжектора – таким образом можно менять и интенсивность подачи дыма в коптильную камеру, и даже в определенной степени – его температуру.

9 — древесная щепа или опилки, которыми заполняется корпус прибора. Снизу показана область горения (тления) этой топливной закладки. Как видно, горение всегда направляется снизу вверх, и по мере сгорания загрузка постепенно проседает вниз.

10 – пунктиром показан дополнительный канал, создаваемый для свободного выхода дыма вверх. Дело в том, что плотно лежащее топливо (в особенно это касается стружки или опилок) могут закупорить выход дыма, необходимой тяги не будет, и горение в генераторе попросту прекратится. Этот канал характерен для приборов с верхним расположением дымоотводной трубы (как показано на схеме). В качестве такого канала может использоваться перфорированная трубка или даже просто пружина диаметром 25÷30 мм, по типу той, что применяется для закрывания дверей.

Несколько слов о том, как работает такой дымогенератор:

Направления потоков воздуха и выработанного дыма

Итак, поле розжига щепы (стружки) через имеющееся запальное отверстие, начинается процесс ее горения. При правильной регулировке поступающего снизу через колосниковую решетку воздуха (показан синей стрелкой) можно добиться оптимального режима – устойчивого активного тления с большим выделением дыма.

Потоки дыма (показаны серыми стрелками) поднимаются вверх, чему способствует установленный в закладке канал.

Цены на дымогенераторы «Дым дымыч»

Дымогенератор дым дымыч

Внешняя сторона трубки эжектора подключается к компрессору. Поток подаваемого воздуха (голубая стрелка) создает зону разрежения на входе в дымоотводный патрубок, тем самым стимулируя активный выход дыма по трубе в коптильную камеру (широкая стрелка). Регулировкой положения трубки эжектора относительно входа в дымоходный канал регулируется «плотность» этого дымового потока. Кроме того, если имеется возможность регулировки производительности компрессора, можно влиять и на соотношение «воздух – дым», то есть, в определенной степени – и на температуру подаваемого в коптильную камеру дыма.

Схема показана с упрощениями и только для правильного понимания общего принципа работы дымогенератора. На деле же разнообразие конструкций – очень широкое.

  • Во-первых, приборы могут иметь разную компоновку в плане размещения дымозаборной трубы. Варианты показаны на схеме:

Варианты размещения эжекторного узла дымогенератора

— При верхнем расположении эжектора дым, поднимаясь от зоны горения, успевает значительно потерять в своей температуре. Кроме того, он одновременно подсушивает топливо. Недостаток – необходимы определенные меры для обеспечения свободного выхода дыма через топливную загрузку, о чем говорилось выше.

— Забор дыма может производиться и снизу, в непосредственной близости от зоны горения древесины. Нет проблем с тягой, но зато дыму требуется более эффективный охладитель, так как напрямую подавать горячий в коптильную камеру – нельзя.

  • Во-вторых, на всех показанных выше схемах эжекторный узел расположен непосредственно в самом корпусе дымогенератора. Однако, это вовсе не является какой-то догмой. Как будет видно в дальнейшем, очень часто эжектор выносится наружу – так и проще в сборке, и удобнее в обслуживании и эксплуатации.
  • В-третьих – дымогенераторы могут оснащаться (а если точнее – то должны оснащаться) дополнительными узлами: сборником конденсата и охладителем. Об этом будет рассказано ниже, при рассмотрении конкретных проектов.

Но, несмотря на вариативность конструкций, принцип их работы остается тем же.

Изготавливаем дымогенератор своими руками

Для начала – несколько взятых из интернета готовых схем с рекомендуемыми размерами. Возможно, для многих домашних мастеров, умеющих хорошо читать чертежи и обладающих необходимым техническим мышлением – и этого будет достаточно для дальнейшей самостоятельной работы.

Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 1

Чертеж дымогенератора с рекомендуемыми размерами – вариант 2

Но лучше все же посмотреть подробнее, буквально пошагово, как различные мастера подходят к сборке подобных приборов. Будет представлено несколько вариантов – от простейшего дымогенератора, который можно собрать, как говориться, «на коленке», до вполне продуманных моделей, не уступающих заводским по качеству изготовления и по эффективности в работе.

На основании увиденного креативный мастер вполне сможет придумать и собственный вариант, для изготовления которого ему будет достаточно тех запасов материалов, что сейчас пока попросту валяются без дела в сарае или гараже. Ну и, конечно, сообразуясь с уровнем своего мастерства в выполнении тех или иных слесарных операций.

Узнайте, как сделать барбекю своими руками, изучив от простейших до стационарных вариантов, в специальной статье на нашем портале.

Простейший дымогенератор из консервных банок

Безусловно, у подобного прибора – очень много недостатков. Но сама по себе идея привлекательная, а конструкцию можно при необходимости доработать самостоятельно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для сборки простейшего дымогенератора необходимы: — Три пустых консервных банки вертикального исполнения. Они должны быть одного диаметра (например, стандартный размер 76 мм). В рассматриваемом примере две банки – высокие, 109 мм , и одна поменьше, 84 мм, но это не принципиально – они все могут быть одной высоты. — Сантехнический тройник «мама-папа-мама» на Ø ½ дюйма и одна контргайка к нему. — Сгон на ½ дюйма, удобной длины (будет понятно дальше). — Штуцер-переходник на садовый шланг — Четыре хомута, с размером, способным захватить консервную банку (например, с диапазоном диаметров 70÷90 мм). — Отрезок медной (или другой металлической) трубки с внешним диаметром порядка 8÷10 мм.

Для работы потребуется минимальный набор слесарных инструментов.

Для начала соединяются две банки. В одной из них должно быть предварительно удалено донышко, то есть остается только полый цилиндр. Для соединения банок из жести (опять же, может использоваться консервная банка) вырезается полоса шириной примерно 40÷50 мм, длиной – чтобы получающийся бандаж охватывал банку по окружности. Затем этот бандаж поочерёдно фиксируется на банках затяжкой хомутов – принцип должен быть понятен по иллюстрации.

Такой же бандаж крепится и сверху второй барки – здесь впоследствии будет устанавливаться эжекторный блок дымогенератора.

В стенке нижней банки, с отступом примерно на 15 мм выше дна, проделываются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия. Диаметр этих отверстий – около 10 мм. Но здесь точность форм не важна, так как эти окошки необходимы только для розжига загруженной щепы и для обеспечения притока воздуха, требуемого для ее тления.
Далее, можно перейти сборке верхнего эжекторного блока. Для этого в донышке третьей банки по центру вырезается отверстие.
Здесь следует постараться вырезать это окошко как можно точнее – чтобы в него вошел центральный резьбовой патрубок («папа») тройника и уперся в него своим фланцевым выступом.
Резьбовая часть тройника заводится в отверстие, и изнутри на нее наживляется контргайка.
Затем для надежности соединения контргайку лучше всего будет подтянуть торцевым ключом. Для уплотнения этого соединения можно использовать фум-ленту, а под фланец тройника – или надеть стандартную прокладку, или нанести полоску силиконового герметика.
В один из выходов уже установленного тройника запаковывается штуцер-переходник. Его внутренний диаметр подбирается таким образом, чтобы он был чуть больше внешнего диаметра эжекторной трубки.
Готовится сама эжекторная медная трубка. Как видно на иллюстрации, к одному ее концу уже подсоединен и хомутом зафиксирован шланг (ПВХ-трубка), идущий к компрессору.

Надето резиновое колечко, которое будет выполнять роль уплотнительной манжеты на входе трубки в тройник. Не самое лучшее уплотнение, но для подобной конструкций – вполне достаточное. Можно придумать и свой вариант.

Трубка заводится в тройник со стороны установленного штуцера.
Трубку заводят с таким расчетом, чтобы она выглядывала с противоположной стороны тройника примерно на 12÷15 мм.
Положение трубки в данном примере фиксируется перемещением резиновой манжеты, которая состыковывается с концом штуцера, плотно закрывая остающийся просвет. Как, наверное, понятно, остается возможность при необходимости несколько откорректировать положение трубки относительно ее выхода с противоположной стороны тройника – жесткого крепления здесь нет.
Следующим шагом наживляется сгон – так, чтобы конец эжекторной трубки оказался внутри него.
Затем этот сгон плотно завинчивается в тройник – можно для уплотнения опять же использовать фум-ленту.
Вот таким получился эжекторный узел в сборе.
По сути, генератор уже готов, и можно переходить к его испытаниям. Для этого в корпус, состоящий из двух нижних банок, засыпается древесная щепа. В рассматриваемом примере мастер использует расфасованную щепу лиственных пород дерева, которая специально для подобных целей продается в магазинах.
После этого надевается верхняя часть, то есть эжекторный блок. Для надежности этот соединительный узел можно также затянуть хомутом.
Подключается компрессор. В нашем примере – это аквариумная модель с возможностью регулировки производительности. Очень, кстати, полезная опция, позволяющая в определенных границах управлять процессом подачи дыма в коптильную камеру.
Штатная трубка компрессора соединяется с трубкой, идущей от эжектора.
Дно у консервной банки – тонкое, а тление щепы будет проходить непосредственно над ним. И поэтому необходимо дымогенератор устанавливать не несгораемое основание. Здесь показан кусок асбестового листа, но «соседство» асбеста с технологией приготовления пищевых продуктов – крайнее нежелательно. Так что лучше придумать более безопасный вариант.
Можно запускать дымогенератор. Для начала включается подача воздуха из компрессора. Это спровоцирует появление небольшой тяги, необходимой для горения древесной щепы. А розжиг удобнее всего производить с помощью компактной газовой горелки. Факел пламени направляется в проделанные ранее отверстия для розжига.

Чтобы горение было устойчивым, следует провести операцию с обеих сторон корпуса генератора.

Если розжиг произведён успешно, то уже спустя несколько секунд работоспособность генератора будет продемонстрирована плотным потоком дыма из выходного патрубка. Прибор собран и готов к работе.
Просто для дополнения информации – в качестве коптильного шкафа мастер использовал (успешно, по его заверениям) обычную картонную коробку. Снизу в ней проделано отверстие, в которое заводится выходная труба дымогенератора.
Сверху также делается отверстие примерно такого же диаметра – для выхода дыма. Кроме того, мастер вырезал и ревизионное окно, чтобы можно было визуально отслеживать наполненность камеры дымом, не открывая лишний раз коробку.

Это окно на время копчения можно или заклеить полосой широкого прозрачного скотча, или затянуть стрейч-пленкой, или просто прикрыть куском стекла.

Вот так примерно соединяются в процессе приготовления продуктов дымогенератор и импровизированная коптильная камера (естественно, не на коленке, а с применением подставки соответствующей высоты).
Ну а это – размещенные в коптильной камере продукты, подвешенные на проволочные перекладины, продетые через корпус картонной коробки.

Вот и вся премудрость. Однако, если почитать отзывы об это конструкций, то можно встретить массу негативных. И они – справедливы.

Так, многие сразу говорят, что такое копчение станет «прямым ударом по печени», так как полностью отсутствуют какие бы то ни было приспособления для отделения конденсата и очистки дыма.

Простейший сборник конденсата показан на иллюстрации ниже, но назвать это удачным «инженерным решением» — язык не поворачивается. Хотя, если обеспечить уклон в сторону тройника с обеих сторон, то определенный эффект все же будет.

Простейший сборник конденсата, сделанный из пластиковой бутылки и одеваемый через тройник на трубу подачи дыма в коптильную камеру

Более качественные сборники конденсата будут рассмотрены в следующих моделях.

Второй недостаток – вряд ли с такими небольшими размерами корпуса самого генератора дым будет успевать остывать до оптимальной для холодного копчения температуры. А, между тем, никакого охладителя в схеме не предусмотрено. А повышенная температура в коптильной камере – это большой минус самому принципу обработки продуктов.

Вывод – идея работающая, и может быть использована, с возможными доработками или в качестве временного «лайт-варианта». Но для регулярного использования лучше все же изготовить что-то посерьезнее.

Цены на дымогенератор Merkel Optima

Дымогенератор Merkel Optima

Эта модель выглядит уже более основательной. Комплектующие к ней – можно без проблем приобрести в магазине сантехники. Одним из достоинств является и то, что для монтажа дымогенератора не используется  сварка – для тех, кто еще не освоил эту технологию или не уверен в своих силах.

В данном варианте забор дыма осуществляется снизу, из области горения топлива. Эжекторный узел – внешний. Предусмотрены сборник конденсата и участок трубы для охлаждения дыма.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления дымогенератора в данном примере использовалась обычная труба из нержавейки, из тех, что применяют для монтажа дымоходов. Диаметр – 100 мм, длина отрезка – примерно 800 мм (величина произвольная, в зависимости от объема предполагаемой закладки щепы). На иллюстрации труба просто временно покрыта слоем белой защитной пленки.
Из сантехнических комплектующих необходимо приобрести два сгона диаметром 25 мм, длиной 150 мм. К каждому сгону должны иметься по две контргайки.

Нужны два тройника того же диаметра (все выходы – «мамы»).

Потребуются два отрезка дюймовой трубы, с резьбовыми участками на концах. Длина отрезков выбирается сообразно размерам и месту установки дымогенератора. Один будет служить вертикальным участком – охладителем дыма, второй – идти от эжекторного блока к коптильному шкафу.
Для сборки эжекторного узла был приобретён конусный цанговый зажим-переходник, используемый сантехниками для подключения к смесителям подводок из ровных трубок. Кстати, и отрезок такой трубки, внешним диаметром 10 мм и длиной порядка 150 мм, необходим для эжектора.

Чтобы цанговый зажим соединить с трубами 25 мм, потребуется резьбовой переходник с ½ на 1 дюйм.

Сборку начинают с установки нижнего сгона, который служит каналом вывода дыма из нижней области корпуса генератора. Для этого в стенке трубы проделывается аккуратное отверстие, чтобы в него вошел конец сгона. Одна контргайка должна остаться снаружи, а вторую наживляют и затем затягивают внутри. Получается так, как показано на иллюстрации. Внутри трубы, ниже смонтированного выходного патрубка, устанавливается съемная решетка – она будет выполнять роль колосника. Снизу эту решетку подопрет штатная заглушка трубы. Правда, заглушку придется немного доработать – высверлить одно или несколько отверстий для прохода воздуха к области горения топлива. Еще лучше, если сделать на ней окошко с подвижной заслонкой – можно будет регулировать подачу воздуха.

Выше колосниковой решетки, но ниже заборного патрубка в трубе должны быть отверстия (одно или два диаметрально противоположных) для розжига щепы.

Начинается «сантехническая» часть монтажа. В один из тройников вкручивается оставшийся сгон — к любому их боковых выводов. Все соединения здесь лучше сразу проводить с льняной уплотнительной подмоткой.
На противоположном конце сгона (с длинным резьбовым участком) имеются две гайки. Между ними впоследствии будет зажата (через прокладки) металлическая крышка с резьбой, на которую, в свою очередь, при работе коптилки будет снизу накручиваться стеклянная банка для сбора конденсата.
Далее, этот тройник прикручивается к сгону, зафиксированному в корпусе дымогенератора. Участок для сбора конденсата, понятное дело, должен оказаться внизу.
Должна получиться вот такая картина.
Следующим шагом в оставшийся свободным выход тройника вкручивается отрезок трубы.
В собранном генераторе этот участок будет располагаться вертикально, параллельно корпусу. Для большей прочности конструкции его нередко еще и жестко механически связывают с корпусом вверху с помощью перемычки (хомута). На этом вертикальном участке дым будет активно охлаждаться, а выпавший конденсат станет при этом стекать вниз в банку-сборник.
Далее, на противоположный конец этого участка трубы накручивается второй тройник – своим центральным выходом.
После прикручивания тройник должен быть сориентирован так, как показано на иллюстрации. В этом тройнике будет собираться эжектор.
Вначале собирается узел соединения тонкой трубки с тройником. Для этого ослабляется стопорная гайка цангового зажима, в него заводится трубка. После этого гайку можно слегка поджать, чтобы трубка не выскальзывала.
Далее, к цанговому зажиму присоединяется переходник с ½ дюйма на 1 дюйм.
Затем эта получившаяся сборка вкручивается с запаковкой в свободное гнездо тройника.
Такой узел удобен тем, что, ослабив зажимную гайку цангового переходника, можно сместить вперед или назад размещенную внутри трубку, а затем снова зафиксировать ее положение. При сборке эжектора обычно оставляют выход трубки с противоположного конца тройника примерно на 15 мм.
И остается только в оставшееся свободным гнездо тройника вкрутить второй отрезок трубы.
Трубка эжектора при этом окажется заведенной внутрь этого дымохода, соосно с ним.
В принципе, сборка окончена. Остается заполнить корпус генератора древесной щепой, плотно закрыть его сверху заглушкой (или самодельной крышкой). Прибор устанавливается на выбранное место, горизонтальный отрезок трубы заводится в коптильную камеру (и здесь опять мастера ограничились картонной коробкой).

К тонкой трубке эжектора подключается гибкий шланг компрессора.

Снизу на зафиксированную между гайками крышку накручивается банка для сбора конденсата.
Остаётся включить компрессор, произвести розжиг топливной закладки – и вскорости из трубы в коптильной камере пойдет охлажденный дым. Копчение пошло!

Как видно – схема совершенно несложная для любого домашнего мастера. Однако и она не лишена очень существенных недостатков.

  • Вызывает сомнение долговечность того участка нержавеющей трубы, который будет контактировать с открытым огнем. Толщина стенок – меньше миллиметра, в них прорезано несколько отверстий, и сколько прослужит такой дымогенератор при активном использовании – сказать сложно, но вряд ли долго. Для корпуса все же требуется материал «посерьезнее».
  • Нет уверенности, что вертикального участка дымоходной трубы будет достаточно для полноценного охлаждения дыма и освобождения его от конденсата и примесей. Все же он – довольно короткий.
  • Не вполне продумана схема забора дыма из области горения. Тот конец сгона, что зафиксирован в трубе, получается уж очень ограниченным в таких возможностях, так как забор производится, по сути, от одной точки у края корпуса. А без качественного отвода дыма и процесс горения будет неустойчивым, требующим частых повторных розжигов, а то и вовсе прекратится.
  • Кроме того, этот патрубок неминуемо станет быстро забиваться продуктами сгорания дерева, и для его очистки придется проводить практически полный демонтаж всей внешней конструкции дымогенератора. Не слишком привлекательная перспектива…

Идея, безусловно, заслуживает внимания, и при желании может быть взята за основу, с некоторыми доработками.

Ну а следующие два примера – это уже более серьезный, основательный подход.

Вариант дымогенератора с внешним охладителем

Для изготовления подобной модели уже не обойтись без устойчивых навыков сварщика. Хотя сам дымогенератор, надо сказать, большой сложностью все же не отличается.

Добавим еще нюанс – будет показан не один вариант, а, так сказать, творческое развитие модели, с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации – «стартовый» вариант мастера. По компоновке – это аналог выше рассмотренной модели из тонкой нержавеющей трубы.

Но отличия, безусловно есть, и немалые.

Прежде всего – это материал изготовления. Для корпуса используется стальная труба с толщиной стенок 3 мм. Понятно, что долговечность такой конструкции повышается в несколько раз.

На иллюстрации показана заготовка корпуса с вырезанным окном для вваривания заборного патрубка и с отверстием для подачи воздуха в зону горения.

Интересна и конструкция самого патрубка. Во-первых, он довольно длинный, так как «пронизывает» корпус полностью – вплоть до противоположной стенки.
Во-вторых, по всей его длине, той, что прячется внутри корпуса, сделаны отверстия для забора дыма из области тления топливной закладки. Сверху – это узкие щели. Так сделано для того, чтобы щепа на попадала внутрь этой трубы.
А снизу высверлены более крупные круговые отверстия. И в итоге суммарная площадь каналов, через которые дым будет выходить наружу, получается весьма значительной.
Патрубок вставляется в вырезанное для него окно, и после выверки положения – приваривается сплошным швом
Вот так это выглядит после приваривания снаружи.
Снизу к трубе-корпусу сначала приварена заглушка с высверленными отверстиями – она выполняет роль колосника. А затем — прихвачен сваркой короткий отрезок трубы (катушка), который превращается и в подставку, и в своеобразную зольную камеру.
Это, так сказать – «взгляд изнутри», вид сверху.
В стенках корпуса просверлены выше колосника два отверстия для проведения розжига топлива.
Компоновка внешней трубы — идентичная с ранее рассмотренной моделью. Так же снизу будет крепиться на винтовой крышке банка для сбора конденсата, а сверху – тройник с эжекторным узлом.
Для переходника эжектора мастер решил использовать штуцер от быстросъемного соединения садовых шлангов, сняв его с пришедшего в негодность пистолета-распылителя.
Сам штуцер своей резьбовой частью отлично вкручивается в тройник. Была подобрана медная трубочка, которая очень плотно входит в штуцер – к ней будет подключаться шланг компрессора.
На токарном станке была выточена дубовая пробка с очень хорошей подгонкой к трубе-корпусу дымогенератора. Ею он будет закрываться сверху во время работы.
Наконец, собранный дымогенератор быт тщательно зачищен….
…а затем покрыт термостойкой краской для печей и каминов. Согласитесь, что так он выглядит намного привлекательнее и аккуратнее.
Однако, испытав модель практической эксплуатацией, мастер выявил ряд недостатков, которые постарался испарить, проведя некоторые усовершенствования. На иллюстрации – модернизированный вариант, в несколько разобранном виде, просто для облегчения понимания сделанных доработок.
Во-первых, внесены изменения в нижнюю часть корпуса. Колосник сделан съемным (так облегчается процесс очистки дымогенератора после работы), а подача воздуха в зону горения регулируется заслонкой.
Во-вторых, не удается полностью избавиться от постепенного зарастания вваренного заборного патрубка продуктами сгорания древесины. И для того, чтобы проводить прочистку, не прибегая к масштабной разборке прибора, тройник заменен на крестовину, в которой выход, противоположный патрубку, в рабочем положении закрывается заглушкой. То есть для прочистки достаточно открутить заглушку – открывается доступ в полость заборного патрубка.
В-третьих, практика показала, что вертикального отрезка трубы недостаточно для полноценного охлаждения и хорошей очистки дыма. Поэтому добавлена еще одна камера, которая исполняет роль охладителя – сепаратора. Она изготовлена из короткого отрезка такой же 100-мм трубы. Снизу камера – заглушена, и там вварен патрубок, который вкручивается в верхний вывод крестовины. Патрубок снизу должен быть приварен таким образом, чтобы не создавалось препятствий к свободному стоку жидкости вниз, через крестовину в сборник конденсата.

Вверху к трубе приварено кольцо, к которому будет крепиться верхняя крышка холодильника-сепаратора.

Внутри камеры устанавливается вот такая сборка, состоящая из поддона, центрального стержня и двух пластин. За счет этих деталей резко увеличивается площадь теплообмена – на металле станет собираться конденсат, который увлекает за собой содержащиеся в дыме деготь и твердые примеси. Вся эта грязь просто по законам гравитации затем будет стекать по вертикальному участку трубы в конденсатоприёмник.

А для того чтобы теплообменные пластины-сепараторы не болтались в камере, они будут при закрытии крышкой поджиматься вниз вот такой самодельной пружиной.

Была подобрана крышка, точно совпадавшая в размерами охладительно-сепарационной камеры. Сверху в нее вварен патрубок.

Крышка будет через прокладку герметично крепиться к корпусу камеры с помощью кровельных саморезов.

С тыльной стороны на крышке нанесен слой уплотнителя. В данном случае это слой застывшего герметика. Иногда для этого используют и вырезанную прокладку из войлока или паронита. Следует правильно понимать – данное решение как по конструкции охладительной камеры и крышки к ней, так и по способу их соединения, было продиктовано мастеру наличием подходящих для этого деталей.

Вполне можно найти и иной, может быть – и более простой вариант. Не исключено, что в гараже отыщется какая-то металлическая емкость с герметичной крышкой, которая подойдет в практически готовом виде.

К патрубку, приваренному к крышке, прикручивается тройник, в котором собирается эжекторный узел, так же, как это показывалось ранее. Вот, в принципе, и все изменения.
Несколько картинок, показывающих такой дымогенератор в работе. Характерно то, что он жестко закреплён к коптильной камере через вваренный в нее патрубок. Сама камера сделана из металлической бочки, и ранее использовалась только для горячего копчения или для барбекю. Теперь же ее функциональность расширена и холодным копчением.

К трубке эжектора подсоединён шланг компрессора.

В камеру генератора для испытательного запуска загружено около килограмма древесной щепы.
Прикручена банка для сбора конденсата. С помощью газовой горелки осуществляется розжиг топлива.
В окошке хорошо видна воспламенившаяся щепа. С помощью воздушной задвижки можно добиться оптимального режима ее медленного горения.
Буквально несколько секунд – и из патрубка начинает густо валить дым.
Стоит совсем немного подержать крышку коптильни закрытой…
…как внутри собирается очень высокая концентрация дыма с низкой температурой – идеальные условия для холодного копчения!
И, наконец, ради интереса, стоит посмотреть, что же скопилось после прогорания даже столь небольшой топливной закладки в сборнике конденсата.
Еще не снимая самой банки – уже можно заметить, что собрано немало.
А вот так это выглядит «живьем» - черная, несколько маслянистая жидкость. И это – при всего лишь пробной загрузке щепы едва ли на четверть объема дымогенератора. Страшно подумать, что вся эта гадость могла впитаться в подвергаемые копчению продукты.

Наверно, такая картина послужит убедительным доводом для тех, кто скептически относится к необходимости охлаждения и очистки дыма, отделения конденсата.

Еще одна интересная модель дымогенератора

Ну и, наконец, так сказать, «факультативно», посмотрим на еще одну модель дымогенератора. Подробно про сборку говорить не будем – много повторяется или становится понятным из уже ранее данных пояснений. Но некоторые детали и узлы заслуживают того, чтобы на них заострить внимание.

ИллюстрацияКраткие пояснения по конструкции дымогенератора
Вот он, дымогенератор в сборе, покрытый жаростойкой краской.
Сразу бросается в глаза наличие подставки с приваренными ножками. Подставка сделана их трубы большего, чем корпус прибора диаметра. Дымогенератор вставляется в подставку и фиксируется в ней тремя поджимными болтами. Очень удобно для быстрой разборки, когда необходимо провести очистку полости прибора.

Видны головки закрученных до конца болтов (их четыре штуки, равномерно расположенных по окружности).

Эти болты с внутренней стороны играют роль упоров для съемного колосника.
Забор дыма осуществляется сверху. Это полностью снимает вопрос быстрого зарастания заборного патрубка сажей. На иллюстрации показано отверстие, через которую дым из камеры попадает в трубу.
Горизонтальный участок выводной трубы через отвод переходит в вертикальный, спускающийся вниз, к холодильнику–сепаратору.
Внутри корпуса прибора размещен блок, сочетающий в себе колосник и канал для облегчения прохода дыма через топливную загрузку.
Труба и подсоединённая к ней пластина–колосник.
Колосниковая решетка – это вырезанная в форме круга металлическая пластина с насверленными в ней отверстиями. Диаметр решетки – несколько меньше внутреннего диаметра трубы корпуса дымогенератора.
Труба же изготовлена от штанги старого пылесоса. На ее стенках сделаны щелевидные сквозные продольные пропилы – для обеспечения свободного прохода дыма.
Этот узел в сборе опускается в тело трубы-корпуса и упирается в показанные выше болты, занимая тем самым нужное положение. При загрузке даже самого мелкого топлива у дыма будет «дорога» для прохода к выходному отверстию.
Хорошо видно отверстие, предназначенное для розжига топливной закладки. Кстати – интересная деталь: в отверстии нарезана резьба, то есть после розжига его можно заглушить болтом, чтобы не шел ненужный подсос воздуха сбоку.

А подача воздуха для горения идет через щелевидное окошко снизу, оснащенное подвижной заслонкой – все это очень наглядно показано на иллюстрации.

Сверху корпус закрывается массивной сварной крышкой из толстого металла. За счет немалого веса крышки и накленной изнутри войлочной прокладки обеспечивается отличная герметичность.
Теперь – о конструкции охладителя-сепаратора. В данной модели дым и так уже получает немалое охлаждение. Он пробирается снизу вверх через топливную загрузку, отдавая часть тепла ей. Затем – остывает, проходя по внешним участкам труб, горизонтальному и вертикальному.

Но в нижней точке его ожидает еще один уровень охлаждения и очистки. Одновременно этот узел служит и емкостью для сбора конденсата.

Весь этот расширенный функционал – за счет оригинальной конструкции. Это – тоже стеклянная бака с навинчивающейся крышкой. Просто для примера показана банка емкостью 0,7 л, но в реальных условиях эксплуатации должна использоваться как минимум двухлитровая.

А отличительная особенность конструкции в том, что в крышку врезан не один патрубок, а два.

Первый – подающий дым их дымогенератора, то есть подсоединённый к нижней точке вертикального отрезка трубы. Заканчивается патрубок особым наконечником, сделанным из медной трубки. Наконечник имеет форму сопла, направленного под некоторым углом на стенку банки. Возникает своеобразный эффект циклона – дым закручивается вдоль стенок емкости, немало теряя и в температуре, и в скорости движения за счет резкого увеличения объема.

На стенках остаются остатки конденсата со всеми примесями.

А затем остывший и неплохо очистившийся дым забирается из емкости через второй патрубок. Правда, автору идеи на форумах уже высказали замечания, с которыми, надо сказать, он полностью согласился. Смысл в том, что показанный в этом примере заборный патрубок сепаратора – очень длинный. А по рекомендуемым правилам забор очищенного дыма лучше проводить выше точки его подачи в сепаратор.

Но такой недостаток очень легко исправляется, а тому, кто соберется делать подобный вариант холодильника-сепаратора, следует иметь сразу иметь это в виду.

Ну а на сам этот патрубок, после его прохода через крышку банки, монтируется тройник, в котором размещается уже знакомый нам эжектор. Еще одна особенность в том, что мастер на последнем участке движения дыма, после эжектора, использует и вовсе металлопластиковые трубы, которые и легче, и проще в монтаже.

Дым остывший, очищенный – почему бы и нет?

Аппарат в работе. Металлопластиковая труба для подачи дыма подключена непосредственно к коптильному шкафу, в роли которого в данном случае выступает металлический бак.

Обращает на себя и необычная конструкция компрессора, который надет непосредственно на трубу эжектора, а кроме того – имеет точную подстройку постоянного напряжения питания, то есть может регулироваться по производительности (объему прокачиваемого воздуха).

Согласитесь в последней показанной модели – немало интересных моментов, существенно упрощающих эксплуатацию дымогенератора.

Кстати, если взглянуть на примеры компрессоров, используемых в связке с дымогенераторами, то можно встретить массу неожиданных решений. В том числе – самодельных устройств, изготовленных с использованием, например, компьютерных кулеров и пластиковых бутылок. И ничего – отлично работают!

Узнайте, как сделать мангал своими руками из металла, ознакомившись с мастер-классом, в специальной статье на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Подытоживая, следует еще раз заметить, что, разобравшись в принципе устройства дымогенератора и ознакомившись с рядом приведенных примеров, вполне возможно изготовить качественный прибор и самостоятельно. А может, еще и самому додумать, усовершенствовать некоторые узлы. Если получится – пишите нам, и ваши достижения обязательно станут примером для многих домашних мастеров.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показан еще один заслуживающий внимания дымогенератор с выносным холодильником-сепаратором.

Видео: Мастер делится опытом изготовления дымогенератора для коптильни холодного копчения

stroyday.ru


Смотрите также