Для чего нужна прифуговка зубьев пил


Снова о «прифуговке»

В наше время в российской мебельной отрасли уже почти не осталось тех, кто не знает, что из себя представляет  агрегат предварительного фрезерования кромок деталей (прифуговки) и где он находится в кромкооблицовочном станке. Однако что дает потребителю его применение понимают по-прежнему немногие. Возможно поэтому мы снова и снова слышим пожелания дать предложение на станок без прифуговки. А среди тех, кто уже купил станок с этим устройством есть такие, кто просто отключают предварительные фрезы. Поэтому считаю необходимым еще раз поговорить  о том, что такое прифуговка и что она дает.

Что такое прифуговка ?

Агрегат предварительного фрезерования кромок деталей перед их облицовыванием часто коротко называют агрегатом прифуговки  или просто «прифуговкой». Происхождение слова немецкое — Fügeaggregat.  Задача данной операции заключается в удалении слоя материала с кромки детали для формирования прямолинейной и ровной поверхности, на которую приклеивается кромочный материал.

Для исключения повреждений уже облицованных перпендикулярных кромок (рис.1) агрегат прифуговки оснащается двумя фрезами, вращающимися в противоположных направлениях. Начинает обработку фреза  со встречным вращением, «поджимая» материал в начале заготовки. На выходе работает попутная фреза, предотвращающая отрыв кромочного материала в конце детали.

Конструкция прифуговочных фрез учитывает то, что обрабатываемые плиты имеют облицованные пласти. Для того, чтобы избежать сколов, усилия резания должны быть направлены внутрь детали. Это обеспечивается расположением резцов под небольшим углом к вертикали. Причем наклон верхних и нижних резцов имеет разное направление  — рисунок режущих элементов напоминает букву V.

Для обеспечения максимальной стойкости инструмента применяются, как правило, алмазные фрезы. Хотя  следует помнить, что при обработке натуральной древесины ( столярного щита, дверных полотен и т.п.) должны применяться головки с резцами из специальной стали — алмаз в этом случае не подходит.

Прифуговка и/или качественный раскрой?

Многие мебельщики считают, что прифуговка выполняет только одну функцию – исправление дефектов раскроя плитных материалов. Из этого некоторые делают вывод, что достаточно улучшить качество раскроя и потребность в прифуговке отпадет. Но это далеко не так.

С одной стороны, предварительное фрезерование  способно устранить не все проблемы, связанные с раскроем, и улучшать качество пиления необходимо в любом случае. А с другой стороны, прифуговка  позволяет решать гораздо более широкий спектр задач. Но обо все по порядку.

К дефектам, возникающим при пилении, относятся: сколы на пластях,  так называемая «ступенька» от подрезной пилы,  неперпендикулярность сторон заготовки, неперпендикулярность кромки от отношению к пласти, непрямолинейность кромок            ( вследствие «бананового  реза» или внутренних напряжений в материале).

Предварительное фрезерование справляется со «ступенькой» от подрезной пилы, сколами, с небольшим наклоном кромки к пласти.  Но с остальными проблемами сложнее.  Отсутствие прямого угла между смежными кромками прифуговка исправить не может.  Деталь с выпуклыми дугообразными кромками не возможно правильно сбазировать по направляющей линейке, а значит и качественно обработать.  При вогнутых кромках корректное базирование возможно только, если их длина меньше длины направляющей линейки.

Кстати, даже при самом качественном раскрое «ступенька» от подрезной пилы все равно остается.  Она может быть минимальной, едва различимой, но полностью исключить ее не удастся. В этом, собственно, суть применения подрезной пилы – ширина ее пропила должна быть обязательно больше, чем пропил главной пилы. А это значит, что после облицовывания кромок клеевой шов на нижней пласти ( где оставила след подрезка) – будет  более заметен. И устранить эту разницу может только прифуговка. 

Проблемы возникают не только после раскроя

Сколы и небольшие повреждения плит могут возникнуть не только при раскрое, но и во время хранения, перемещения деталей между операциями, штабелирования и загрузки в станок. Особенно легко повреждаются «рыхлые»  плиты с тонкой непрочной облицовкой. А именно с таким материалом  работают 90 %  российских мебельных фабрик. Гарантировать, что линия стыка пласти и кромочного материала будет идеальной может только предварительное фрезерование.

Даже во время незначительной паузы между операциями раскроя и облицовывания кромок  на заготовки оседает пыль, что приводит к ухудшению качества приклеивания кромочного материала. Кроме того, пыль с деталей попадает на клеевой валец  и способствует образованию нагара.      Предварительное фрезерование деталей позволяет «зачистить» кромки за пару секунд до нанесения на них клея, что решает эту проблему.

Каждый, кто имел дело с кромкооблицовочными станками, сталкивался с ситуацией, когда  тщательно настроенный станок через некоторое время начинает вести себя странно: пилы, фрезы и цикли то «зарезают»,  то оставляют припуск. Подстройка улучшает ситуацию на короткое время, но потом картина повторяется.

Начальство обвиняет наладчиков и операторов в неспособности настроить станок,  рабочие  ругают сам станок за то, что  он «не держит» настройки. Не будем вступаться за все модели станков – среди них есть действительно те, которые работают нестабильно, но вполне возможно загадочное поведение оборудования объясняется другими причинами.

Если говорить о продольных гранях деталей, то нестабильный результат их обработки фрезами и циклями может быть связан с тем, что после раскроя пилами возникает еле заметное утолщение края плиты на X= 0,05…0,07 мм (на рис.2 – показано утрировано). В кромкооблицовочных станках предусмотрено средство борьбы с разнотолщинностью плит – это вертикальное копирование. Но в данном случае оно бессильно, так как копировальный диск катится по детали на некотором удалении от ее кромки и  поэтому не способен «засечь» указанный дефект.  В результате идеально настроенные фрезы и цикли частично  «зарезают» пласти детали.

Если бы величина утолщения  кромки была бы стабильна, то ее легко можно было бы компенсировать настройкой станка. Но проблема в том, что это значение варьируется от детали к детали в зависимости от свойств  исходного материала. Именно это и приводит к тому, что результаты обработки «плавают».

Избавиться от этого явления позволяет как раз предварительное фрезерование кромок деталей. Дефектный слой, возникший  после пиления, удаляется, в результате чего работа фрезерных и циклевальных агрегатов стабилизируется. 

Похожие проблемы встречаются и при операции торцевания свесов по длине. Но причины здесь несколько иные. В кромкооблицовочных станках прижим кромочного материала к плите  осуществляется роликами, усилие прижима которых для надежного приклеивания должно быть достаточно высоким. При заходе ролика на деталь (рис.3 а) передний край кромки деформируется ( вдавливается внутрь детали – показано утрированно на рис.3 б).     Аналогичная деформация происходит и при сходе ролика с задней части заготовки. Особенно это заметно при облицовывании относительно мягкой плиты тонким кромочным материалом.

Этот дефект сказывается после разворота детали на 90 градусов для обработки третьей и четвертой стороны (рис. 4). Правильно отрегулированная пила срезает кромочный материал строго по линии перпендикулярной кромки, к которой прижимается копир.  Но из-за того, что край этой кромки вдавлен внутрь детали остается небольшой свес. Создается впечатление, что пила настроена неправильно, и рабочий подстраивает пилу, чтобы она  срезала больше. Но на более плотном материале заготовки деформация от прижимных роликов может оказаться меньше и тогда пила будет срезать слишком много.  И снова делается ложный вывод, что станок не держит настройки.

Радикально устраняет такие проблемы только прифуговка. Она  удаляет деформированный слой детали и правильная геометрия обработки восстанавливается.

Важна правильная эксплуатация

Некоторые мебельщики отвергают прифуговку уже после приобретения станка, оснащенного соответствующим агрегатом. Часто причиной этого являются ошибки в эксплуатации.

Первый вопрос, касающийся предварительного фрезерования : «Какой припуск снимать?».  Самое распространенное заблуждение – приравнять припуск толщине кромочного материала. Кромка 0,4 мм – прифуговка 0,4 мм. Так, мол,  технологам считать легче: если на производстве несколько станков и только часть из них с прифуговкой, то связываться с раздельным учетом припусков мало кому хочется. Самое удивительное, что такую рекомендацию дают иногда продавцы станков.

Однако, во-первых, при  малой величине съема материала нет гарантии, что длинные слегка выгнутые детали будут обработаны полностью по всей длине. А, следовательно, могут остаться участки со сколами или ступенькой от подрезки. Во-вторых, для нормальной работы алмазных фрез требуется больший припуск, обеспечивающий нормальный процесс резания.

Производители станков рекомендуют снимать фрезой слой не менее 1 мм.  Если же припуск слишком мал, вместо резания возникает процесс скобления с повышенным трением и как следствие — ускоренное затупление фрез. А алмазные фрезы и их заточка достаточно дороги.

На простых кромкооблицовочных станках фреза со встречным вращением обрабатывает только небольшой участок кромки фиксированной длины, а остаток дистанции – фреза с  попутным вращением, в результате чего происходит их неравномерный износ и потребность в заточке или замене  происходит в разное время. В более продвинутых станках, таких, например как ОТТ, с помощью программного управления реализовано два рабочих режима, отличающихся длиной пути фрезерования первым и вторым инструментом. Чередование режимов  позволяет потребителю обеспечить равномерный износ  фрез и в результате экономить на стоимости инструмента.

Кроме того, износ лезвий прифуговочных фрез происходит не одинаково по толщине заготовки. Он выше в зоне резания облицовочного слоя плит.      Поэтому прежде, чем отдать инструмент в заточку, можно в небольшом диапазоне  сместить фрезы по вертикали и еще поработать. Узнав о таком способе экономии, некоторые мебельщики смещают фрезы до такой степени, что  верхняя наклонная режущая кромка начинает работать по всей высоте детали, что приводит к повреждениям нижней пласти.

Некоторые «умельцы» иногда пытаются продлить жизнь инструменту, меняя местами левые и правые фрезы, при этом переворачивая их.   Таким образом установленные фрезы работать будут, но только  короткий резец, оказавшись сверху уже не может обеспечить  правильную работу во всем диапазоне толщин плит.

Таким образом, если  применять агрегат прифуговки в строгом соответствии с рекомендациями производителей станков и инструментов, то можно  не только  компенсировать дефекты раскроя, хранения и перемещения деталей, но и стабилизировать работу других агрегатов, что помогает улучшить работу кромкооблицовочных станков в целом.

ott-rus.ru

Заточка дереворежущих инструментов

4. Заточка дереворежущих инструментов

Если посмотреть под микроскопом или в лупу на режу­щую кромку, то можно заметить, что она не острая, а ок­ругленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие инструмента. Тупым лезвием трудно делать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима за

точка

лезвия инструмента. Заточку производят на заточных станках или вручную. Заточной станок состоит из заточного (абразивного) круга, насаженного на вал и приводимого во вращение рукояткой (рис.7, а) или от электродвигатели (рис.7. б, в). Заточной круг имеет такое направление вращения, что его затачивающая поверхность движется сверху вниз.

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической поверхности заточного круга, так и на торцевых.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах есть одна особенность — это расположение режущей кромки впереди затачиваемой поверхности, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха (не синела и не отпускалась). Если лезвие посинело, значит, оно нагрелось до такой температуры, при которой металл потерял свою твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, резко ухудшается качество обработанной поверхности. Однако расположение инструмента при заточке лезвием вперед является более опасным, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент надежно прижимают к упору и осторожно, плавно подводят его лезвие к кругy.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно более малую поверхность их лезвий, например на ножах рубанков и стамесок- заднюю (рис 8. 2), а на зубьях продольных пил — переднюю и заднюю (рис. 12). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Затачивают инструмент до тех нор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке. О том, что режущая кромка заточилась, сигнализирует образование искр на передней поверхности лезвия при его заточке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских обычно выполняют на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке C3Ш-I. Нож на станке СЗШ-l крепят и перемещают в специальном суппорте под определенным углом к торцевой плоскости вращающегося заточного круга, тем самым создавая постоянный угол заострения β (рис 7. в).

За счет того, что плоскость круга немного развернута к плоскости ножа, задняя поверхность ножа получается вогнутой по дуге cd (рис. 7, в). Образуется так называемая «сабельная» заточка лезвия Такое лезвие хорошо и быстро правится (доводится) на оселке.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемешают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку ведут в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси. Угол наклона инструмент выбирают так, чтобы затачивалась вся стачиваемая поверхность и образовывался нужный угол заострения лезвия в пределах 30 - 45˚.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

В целях безопасности учащимся работать самостоятельно на заточных станках запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента сточенной поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 8).

Острую режущую кромку получают правкой лезвия па еще более мелкозернистом бруске (оселке). Оселок смачи­вают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 9).

Прифуговка — выравнивание но одной линии верши­нок зубьев посредством срезания их напильником при его движении вдоль зубьев. В результате прифуговки срезают вершинки выступающих зубьев.

3убья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β1 (рис.10, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой. При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 11, а) или в тисках (рис. 11. б).

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 10, а. г; рнс.11 б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе не заточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершинки и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил натачивают по передней и задней поверхно­стям. Переднюю поверхность натачивают под углом боковой заточки β1 до образования острой режушей кромки. При этом применяют трехгранные и ромбические (рис. 12) напильники с мелкой насечкой. Напильник перемещают под углом заточки и под наклоном от основания зуба к вершине.

Чтобы полотно пилы свободно перемещалось, в пропиле производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны через один зуб (рис. 13, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 13). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока упор 3 не коснется полотка пилы.

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в 1,5 - 2 раза больше толщины полотна пилы.

Правила безопасности

1.Не допускать заклинивания круга затачиваемым инструментом, так как раскалывание круга приводит к выбросу кусков с большой скоростью.

2.Затачиваемый инструмент подводить к заточному кругу плавно и держать так, чтобы его не выбросили кругом.

3.При заточке на торце круга остерегайтесь попадания инструмента на зажимные шайбы.

4.Все виды заточек приводить только с разрешения учителя и строго под его надзором!

5.Внимательно пронаблюдать заточку, как это делает учитель.

6.При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.

7.Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитыми чехлами.

Практическая работа

Заточка и развод зубьев пил.

1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.

2. Запишите последовательность заточки и покажите учителю.

3.По разрешению учителя и под его руководством и наблюдением произведите притирку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.

4.Настройте разводку и разведите зубья пилы.

Практическая работа №2.

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот.

1. Получите у учителя инструмент, у которого необ­ходимо выполнить правку и доводку лезвия

2. Попробуйте резать образец древесины этим лезвием.

3. Подберите необходимые бруски  и  оселки для правки и доводки лезвия.

4. Произведите правку и доводку лезвия, как эти показано на рис. 8.

5. Проконтролируйте остроту режущей кромки.

Новые термины: Округление (затупление) режущей кромки, заточка, заточной станок, заточной круг, доводка, брусок, правка, оселок, прифуговка, угол боковой заточки, paзвод, разводка.

Вопросы и задания

1. Как затачивают стамески, долота и ножи для сругов?

2. Что называют доводкой и правкой лезвия?

3. Для чего нужна прифуговка зубьев пил?

4. Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?

5. Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки?

6. Как производят развод зубьев пил?

Сайт управляется системой uCoz

berezaklim.ru

Заточка дереворежущих инструментов

4. Заточка дереворежущих инструментов

Если посмотреть под микроскопом или в лупу на режу­ щую кромку, то можно заметить, что она не острая, а ок­ ругленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие инструмента. Тупым лезвием трудно делать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность ше роховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима за точка лезвия инструмента. Заточку производят на заточных станках или вручную. Заточной станок состоит из заточного (абразивного) круга, насаженного на вал и приводимого во вращение рукояткой (рис.7, а) или от электродвигатели (рис.7. б, в). Заточной круг имеет такое направление вращения, что его затачивающая поверхность движется сверху вниз.

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической поверхности заточного круга, так и на торцевых.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах есть одна особенность — это расположение режущей кромки впереди затачиваемой поверхности, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха (не синела и не отпускалась). Если лезвие посинело, значит, оно нагрелось до такой температуры, при которой металл потерял свою твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, резко ухудшается качество обработанной поверхности. Однако расположение инструмента при заточке лезвием вперед является более опасным, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент надежно прижимают к упору и осторожно, плавно подводят его лезвие к круг y.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно более малую поверхность их лезвий, например на ножах рубанков и стамесок- заднюю (рис 8. 2), а на зубьях продольных пил — переднюю и заднюю (рис. 12). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Затачивают инструмент до тех нор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке. О том, что режущая кромка заточилась, сигнализирует образование искр на передней поверхности лезвия при его заточке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских обычно выполняют на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке C 3Ш- I. Нож на станке СЗШ- l крепят и перемещают в специальном суппорте под определенным углом к торцевой плоскости вращающегося заточного круга, тем самым создавая постоянный угол заострения β (рис 7. в).

За счет того, что плоскость круга немного развернута к плоскости ножа, задняя поверхность ножа получается вогнутой по дуге cd (рис. 7, в). Образуется так называемая «сабельная» заточка лезвия Такое лезвие хорошо и быстро правится (доводится) на оселке.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат д вумя руками, плавно перемешают вдоль режущей кром ки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не пере гревалось. Заточку ведут в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси. Угол наклона инструмент выбирают так, что бы затачивалась вся стачиваемая поверхность и образовы вался нужный угол заострения лезвия в пределах 30 - 45˚.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположе нием режущей кромки вверх.

В целях безопасности учащимся работать самостоятель но на заточных станках запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снима ют путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента сточенной поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не ис чезнут (рис. 8).

Острую режущую кромку получают правкой лезвия па ещ е более мелкозернистом бруске (оселке). Оселок смачи­ вают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхно сти круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и осе лок промывают водой и протирают насухо.

Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 9).

Прифуговка — выравнивание но одной линии верши­ нок зубьев посредством срезания их напильником при его движении вдоль зубьев. В результате прифуговки срезают вершинки выступающих зубьев.

3уб ья поперечных пил затачивают с косой боковой за точкой под углом β1 (рис.10, а) трехгранным (личным) напиль ником с мелкой насечкой. При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 11, а) или в тисках (рис. 11. б).

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми бо ковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 10, а. г; рнс.11 б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе не заточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершинки и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил натачивают по передней и задней поверхно­стям. Переднюю поверхность натачивают под углом боковой заточки β1 до образования острой режушей кромки. При этом применяют трехгранные и ромбические (рис. 12) напильники с мелкой насечкой. Напильник перемещают под углом заточки и под наклоном от основания зуба к вершине.

Чтобы полотно пилы свободно перемещалось, в пропиле производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны через один зуб (рис. 13, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 13). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока упор 3 не коснется полотка пилы.

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в 1,5 - 2 раза больше толщины полотна пилы.

1. Не допускать заклинивания круга затачиваемым инструментом, так как раскалывание круга приводит к выбросу кусков с большой скоростью.

2.Затачиваемый инструмент подводить к заточному кругу плавно и держать так, чтобы его не выбросили кругом.

3.При заточке на торце круга остерегайтесь попадания инструмента на зажимные шайбы.

4.Все виды заточек приводить только с разрешения учителя и строго под его надзором!

5.Внимательно пронаблюдать заточку, как это делает учитель.

6.При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.

7.Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитыми чехлами.

Заточка и развод зубьев пил.

1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.

2. Запишите последовательность заточки и покажите учителю.

3. По разрешению учителя и под его руководством и наблюдением произведите притирку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.

4.Настройте разводку и разведите зубья пилы.

Практическая работа №2 .

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот.

1. Получите у учителя инструмент, у которого необ­ходимо выполнить правку и доводку лезвия

2. Попробуйте резать образец древесины этим лезвием.

3. Подберите необходимые бруски и оселки для правки и доводки лезвия.

4. Произведите правку и доводку лезвия, как эти показано на рис. 8.

5. Проконтролируйте остроту режущей кромки.

Новые термины:Округление (затупление) режущей кромки, заточка, заточной станок, заточной круг, доводка, брусок, правка, оселок, прифуговка, угол боковой заточки, pa звод, разводка.

Вопросы и задания

1. Как затачивают стамески, долота и ножи для сругов?

2. Что называют доводкой и правкой лезвия?

3. Для чего нужна прифуговка зубьев пил?

4. Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?

5. Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки?

6. Как производят развод зубьев пил?

Сайт управляется системой uCoz

http://berezaklim.ru

legkoe-delo.ru

Заточка зубьев пил - Основные операции по обработке древесины - Плотничные и стекольные работы

Главная / Плотничные и стекольные работы / Основные операции по обработке древесины / Заточка зубьев пил

Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят.

Полотно пилы зажимают в тиски, и вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25… 0,5 мм, а мягких пород — на 0,5…1 мм.

Разводят зубья с помощью обычной или универсальной разводок. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии, во избежание растяжения тетивы, следует немного отпустить закрутку.

Заточка и фугование пил

Заточка и фугование пил:

а — расположение пилоточа при прямой заточке, б — расположение пилоточа при косой заточке, в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках, г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную колодку, д — фугование пил;

1 — напильник, 2 — колодка, 3 — пила.

В процессе пиления зубья затупляются; чтобы восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильниками (ГОСТ 6476 — 80) (рис. 9, а…г).

Заточку нужно производить ровно, без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы) так, чтобы не было заусенцев, засинений и др.

Пилы для поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60…70°. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны.

Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом: в деревянную колодку 2 (рис. 9, д), имеющую прорезь, вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с напильником надевают на пилу 3 и, двигая по полотну, выравнивают вершины зубьев.

Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, засинений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой (бархатным).

«Плотничные и стекольные работы»,Л.Н.Крейндлин

Ручной сверлильный инструмент

Неглубокие отверстия под шурупы сверлят буравчиком (рис. 28, г) диаметром 2…10 мм. Отверстия для нагелей, болтов в деталях выбирают сверлами. Ими также высверливают сучки и затем заделывают отверстия пробками. Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Перовыми сверлами (ГОСТ 7467 — 75) (рис. 28, д) выбирают отверстия под нагели разной…

После распиливания заготовки имеют риски, шероховатости, покоробленность. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании заготовкам придают нужную форму. Строгание — операция резания древесины ножами, при которой траекторией резания является прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Строгают древесину ручным или фрезеруют механизированным инструментом. Рубанок представляет собой деревянный корпус 1, в который вставлен нож 5,…

Глубокие сквозные отверстия

Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на нажимную головку коловорота надо несколько ослабить, с тем чтобы не образовалось откола, отщепа и др. При работе следят за тем, чтобы ось вращения коловорота или электросверлильной машины совпадала с осью отверстия. При некачественном сверлении возникают дефекты —…

Шерхебель служит для первоначального грубого строгания вдоль, поперек и под углом к волокнам древесины. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной, со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму. При работе нож выпускают до 3 мм. Шерхебель Шерхебель: а — общий вид, б — шерхебельный нож. Фуганок Фуганок:…

Ремонт столярных инструментов

При ремонте изношенные части инструментов заменяют новыми, изготовленными из тех пород древесины, что и старые, влажностью (10 ± 2)%. В результате постоянного трения о поверхность обрабатываемой древесины подошвы корпусов рубанков изнашиваются. Наибольший износ имеет передняя часть подошвы. Величину износа подошвы корпуса проверяют в собранном виде измерительным инструментом. Для выравнивания плоскости подошвы корпуса из рубанка, фуганка…

www.ktovdome.ru


Смотрите также