Как утепляют крышу


Как правильно утеплить крышу дома: обзор технологии утепления кровли

Как однажды утеплить крышу дома, и забыть о ней минимум лет на 30? Чтобы никакого ремонта, протечек или других проблем? Это – реально! Нужно только правильно сконструировать кровельный пирог, подобрать экологичный утеплитель и не забыть о пароизоляции. А что и как нужно делать, мы подробно раскрыли в наших пошаговых мастер-классах – изучайте и применяйте, все просто!

Итак, утепление крыши дома в деталях!

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

  • В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
  • А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

  • Хорошая звукоизоляция.
  • Негорючесть.
  • Относительно легкий вес.
  • Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
  • Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

  • Керамзит
  • Опилки
  • Вермикулит
  • Пенопластовый шарик
  • Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

  • Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
  • Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
  • Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

  1. Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
  2. Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
  3. Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
  4. Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
  5. Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются. Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет. Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

  • Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
  • Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
  • Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

krovgid.com

Как правильно утеплить крышу дома. Конструкция кровли и схемы утепления

Чтобы понимать как утеплить крышу дома, надо знать как она устроена, особенности ее конструкции и эксплуатации. Только для плоской кровли отечественная компания ТехноНиколь предлагает почти сорок схем технических решений. Для скатной кровли таких решений меньше, но и здесь есть разные варианты. А если учесть, что эта компания не единственная, кто изготавливает кровельные материалы, и у каждой другой есть свои наработанные схемы, то непрофессионал может и запутаться. Но независимо от технических нюансов и особенностей материалов, принципы утепления крыши общие.

Типовая схема утепления скатной кровли

Принципы утепления

Всего есть два больших класса конструкции крыши: плоская и скатная (или чердачная). А если говорить о функциях, то их также две: защита от атмосферных явлений и теплоизоляция.

В плоской крыше обе функции объединены в одном «пироге», который имеет следующее расположение слоев: перекрытие, теплоизоляция, кровельное покрытие.

Утепление скатной крыши может иметь три принципиально разных варианта:

  • холодный чердак с утепленным перекрытием;

  • эксплуатируемый или жилой чердак с утепленной кровлей:

  • комбинированная кровля с теплым контуром выделенной мансарды.

Но независимо от конструкции и расположения теплоизоляции, у всех схем есть общее основополагающее правило как правильно утеплить крышу дома – со стороны теплого помещения утеплитель должен быть закрыт сплошным и неразрывным слоем из пароизоляционных материалов. А сама конструкция должна обеспечивать выветривание из утеплителя влаги.

Есть две основные причины защиты утеплителя от намокания – потеря теплоизоляционных свойств и увеличение веса кровельного пирога. И если потеря теплоизоляционных свойств кроме дискомфорта ничем серьезным не грозит, то чрезмерное повышение нагрузки на несущую конструкцию крыши может привести к ее обрушению. Кроме того пароизоляция в скатной кровле защищает деревянные элементы конструкции от гниения и потери несущих свойств.

Паробарьер должен быть сплошным для всей защищаемой поверхности

Утепление плоской крыши

Технология утепления плоской крыши зависит от материалов перекрытия и особенностей эксплуатации.

Утепление плоской деревянной крыши

Обычно плоские деревянные крыши рассматривают как «признак» каркасного дома. Именно такую сферу применения указывают даже в «фирменном» описании кровельных систем компаний производителей тепло- и гидроизоляционных материалов ТехноНиколь. Но и в кирпичных домах деревянная плоская крыша не редкость, так как при относительно небольшом весе конструкции можно обеспечить достаточную жесткость и прочность кровли малоэтажного строения.

Одна из возможных схем утепления плоской деревянной кровли

Схема утепления выглядит так:

  1. Основание. Влагостойкая OSB плита (класс 3 или 4).

  2. Пароизоляционная пленка. Расстилают с перехлестом полос на 15-20 см по длинной стороне и по короткой (при наращивании в длину). По периметру пароизоляция должна подниматься на парапет и примыкающие поверхности на те же 15-20 см. Полимерно-битумные пароизоляционные пленки к основанию крепят с помощью клея или телескопического крепежа (вместе с теплоизоляцией). Полипропиленовую или полиэтиленовую пленку могут расстилать без крепления к основанию, фиксируя ее по периметру к стенкам примыкающих поверхностей с помощью самоклеющейся паронепроницаемой ленты.

  3. Утеплитель на крышу дома. Для теплоизоляции плоской кровли могут применять три вида материалов: маты каменной ваты, экструдированный пенополистирол, жесткие плиты пенополиизоцианурата.

  4. Кровельное покрытие.

Пожалуй как наиболее распространенный пример плоской утепленной крыши по деревянному перекрытию можно назвать террасу с выходом со второго этажа. Но в этом случае конструкция кровельного пирога по своему устройству ближе к утепленному перекрытию холодного чердака.

Утепление перекрытия террасы на втором этаже проводят между балок На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

В качестве кровельного покрытия плоских крыш используют рулонные гидроизоляционные материалы, которые позволяют выполнить сплошной и неразрывный верхний слой. Но, как и при утеплении скатной крыши, гидроизоляционный слой должен быть «дышащим». Есть два основных варианта устройства дышащей плоской кровли:

  • применение полимерных мембран с высокой механической прочностью и устойчивостью к прямому воздействию ультрафиолета;

  • двухслойное битумное покрытие – сверху наплавляемая рулонная изоляция, снизу подложка с вентилируемыми каналами (например, Унифлекс Вент).

Двухслойная битумная кровля на утепленной плоской крыше

К достоинству деревянной плоской крыши можно отнести то, что небольшой уклон устраивают за счет положения балок перекрытия. А он нужен даже у плоской крыши для отвода осадков в водосток.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стропильную систему двухскатной крыши.

Утепление плоской крыши по бетонному перекрытию

На этот вид утепленной плоской крыши приходится больше всего вариантов устройства кровельного пирога.

Начать с того, что есть неэксплуатируемые и эксплуатируемые плоские крыши. Причем «эксплуатация» может носить совершенно разный характер – от террасы в качестве зоны отдыха до обустройства так называемой «зеленой крыши».

Один из вариантов схемы эксплуатируемой плоской кровли с мавританским газоном

Если не учитывать разные варианты кровельного покрытия, то на бетонном перекрытии используется та же самая очередность слоев, что и на деревянном, кроме одного нюанса – организации уклона для отведения осадков во внешнюю или внутреннюю систему водостока. И здесь может использоваться несколько решений:

  • устройство по перекрытию стяжки с уклоном;

  • устройство по бетонному основанию насыпного уклонообразующего слоя из керамзита, отделенного от утепленного кровельного пирога армированной стяжкой;

  • устройство насыпного уклонообразующего слоя из керамзита по слою из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты, с последующей укладкой стяжки и кровельного покрытия;

  • устройство уклонообразующего слоя из специальных плит или матов теплоизоляции, у которых одна поверхность расположена по отношению к другой с уклоном.

Уклонообразующие маты или плиты теплоизоляции укладывают вторым слоем поверх теплоизоляционных материалов с обычной «геометрией» Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковые водостоки для крыши.

Утепление перекрытия скатной крыши с холодным чердаком

Утепление скатной крыши с холодным чердаком происходит по перекрытию. И в зависимости от материала перекрытия схемы немного отличаются.

Утепление по бетонному перекрытию чердака

Схема расположения слоев частично напоминает утепление пола первого этажа:

  1. По перекрытию расстилают слой пароизоляции (полосы внахлест, с проклейкой стыков и примыканий к ограждающим поверхностям).

  2. Устанавливают лаги (обрешетку) для укладки теплоизоляционного слоя.

  3. Укладывают теплоизоляцию. Обычно в качестве теплоизоляции для крыши дома используют негорючие материалы – маты каменной ваты или насыпной керамзит.

  4. Укладывают слой гидроизоляции с высокой паропроницаемостью. По стандарту обязательна укладка полосы шириной 1 м от линии пересечения перекрытия с наружными стенами. При утеплении перекрытия чердака частного дома поступают проще – укладывают гидроизоляционную мембрану на всей площади.

  5. По лагам крепят дистанционную планку (нужна для вентилируемого зазора).

  6. Монтируют пол чердака.

Высоту лаг выбирают с учетом слоя теплоизоляции

Утепление деревянного перекрытия холодного чердака

Схема утепления деревянного перекрытия принципиально отличается местом расположения пароизоляции. Паронепроницаемую пленку крепят не по балкам перекрытия сверху, а подшивают снизу.

Как правильно сделать гидро- и пароизоляцию утепления перекрытия холодного чердака, смотрите в следующем видео:

Если сделать наоборот, то пары воды теплого воздуха будут проникать в поры древесины, а выветриваться не смогут – сверху стоит паронепроницаемый барьер. Это приведет к намоканию деревянных элементов несущей конструкции и никакая обработка антисептиками не спасет древесину от переувлажнения и гниения.

Схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака выглядит так:

  1. Со стороны помещения – пароизоляция, сверху которой набита обрешетка для декоративной отделки потолка. Пароизоляция может быть нескольких видов: простая пленочная, с антиконденсатной поверхностью, с отражающей (рефлекторной) поверхностью. Помимо защиты теплоизоляции от намокания, она предохраняет помещение от попадания внутрь частиц утеплителя.

  2. Теплоизоляция между балок – маты каменной ваты или керамзит.

  3. Слой гидроизоляционной супердиффузионной мембраны.

  4. Дистанционная планка.

  5. Напольное покрытие чердака.

Типовая схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подшивка свесов крыши.

Утепление скатной кровли

Этот вид утепления крыши дома используют для обустройства мансард или в том случае, если на чердаке установлено инженерное оборудование (например, гидроаккумулятор, расширительный бак, фанкойл или рекуператор системы вентиляции).

Стандартная технология утепления крыши имеет такую схему:

  • На стропильных ногах набивают снизу вверх полосами внахлест гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Вертикальные стыки при наращивании мембраны в длину должны быть с нахлестом и приходиться на стропило. В последствии нижний край гидроизоляции наклеивают на капельник (для отвода конденсата в желоб водостока).

  • Поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку, которая обеспечивает вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Для герметичности линии крепежа, между рейкой и гидроизоляцией можно уложить упругую ленту.

  • Между стропил укладывают маты минеральной ваты.

  • С внутренней стороны стропильных ног крепят непрерывным слоем пароизоляцию. Если у нее есть антиконденсатная или отражающая поверхность, то ее обращают в сторону чердака.

Внутреннюю сторону пароизоляции производители маркируют
  • Набивают поверх пароизоляции дистанционную рейку. Она необходима для «правильного» функционирования антиконденсатного или отражающего слоя. Второе назначение рейки – обрешетка для внутренней обшивки чердачного помещения.

Комбинированная схема утепления используется при выделении «теплого контура» мансарды. Принцип такой схемы заключается в утеплении вертикальных ограждений внутри чердака и только той части крыши, которая примыкает к мансарде.

Следующее видео – демонстрация утепления крыши мансарды двумя слоями каменной ваты:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про перекрытие крыши на даче.

Заключение

Утепление крыши, пожалуй, самый сложный вид среди всех теплоизоляционных работ по ограждающим поверхностям. В многообразии схем для разных типов конструкций и материалов может разобраться только профессионал. А от схемы зависит и выбор утеплителя, и расчет толщины теплоизоляционного слоя. К тому же надо предусмотреть и устроить собственную систему вентиляцию кровли и чердака, без которой утеплитель намокнет и потеряет свои свойства, а деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Прочитать позже
Отправим материал на почту
Распечатать

m-strana.ru

Как утеплить крышу дома своими руками - расчеты и проведение работ

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

  • Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

  • С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
  • Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.

Отсутствие термоизоляции способно существенно сократить срок службы всей конструкции крыши

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

  • Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.

Даже небольшой по размерам чердак вполне можно превратить в уютную жилую комнату.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

Различные варианты термоизоляции крыши дома

  • Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
  • Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли
  • Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.

Схема утепления кровли с помощью керамзита

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

  • Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Наименование характеристик материалаЭкструдированный пенополистиролБеспрессованный пенопласт
Иллюстрация
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более0.44
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более0.22
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па0,018-
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более0,028-0,0350,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, Дб23-27 42-53
Предел прочность при статическом изгибе, МПа0,4-1,00,07-0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее0,25-0,500,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах28-4515-35
Диапазон рабочих температур, оСОт -50 до +75От -50 до +70
Горючесть От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий) Г4 (горючий)

И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов кровли экструзионным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны заполненные монтажной пеной участки прилегания материала к стропилам

Но главным недостатком утеплителей на базе пенополистирола все же остается высокая пожароопасность, что чрезвычайно важно именно в условиях кровельной системы. Ни один из типов пенополистирола не может считаться полностью негорючим, а многие виды пенопласта вообще относятся к классу Г4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет при этом чрезвычайно опасные токсичные вещества

Мало того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать сильнейшие отравления и химические ожоги органов дыхания. У людей, вдохнувших подобный дым, шансы спастись при пожаре у людей становятся минимальными. Об этом стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение в пользу пенополистирола.

  • Оптимальным по всем показателям выглядит применение минераловатных утеплителей. Но и здесь необходим правильный подход.

Шлаковата в качестве утеплителя для кровли рассматриваться не должна

— Совершенно исключается применение шлаковаты – этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, а кроме того – имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества исходного сырья – доменных шлаков. Очень часто в такой минвате чрезвычайно высок процент кислотности, что ведет к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата – она относительно недорога, имеет хорошие показатели сопротивления теплопередаче.  Все бы хорошо, если бы не ее значимые недостатки. А к таковым можно отнести слабую упругость стеклянных волокон – они ломкие, крошащиеся, что создает немало проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к появлению аллергических реакций, особенно у людей, имеющих такую предрасположенность.

Другой ее недостаток – сильное поглощение воды, что вовсе не хорошо для подкровельного утепления. Кроме того, стекловата все же склонна с постепенному слеживанию, оседанию, а это, в свою очередь, ведет к снижению ее термоизоляционных характеристик.

— Оптимальным вариантом можно считать использование в качестве утеплителя блоков базальтовой минеральной ваты. Базальтовые волокна отличаются прочностью и упругостью, поэтому материал не проседает со временем, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т.п. Аллергических реакций такая вата практически не дает. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. Вместе с тем, базальтовая вата отлично пропускает водяные пары, что очень важно для нормального баланса в утеплительной конструкции.

Оптимальный вариант для утепления кровли – использование блоков базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, отлично держит приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки базальтовой минваты вообще без дополнительных креплений – враспор между направляющими обрешетки или стропилами.

Мало того, некоторые производители, в частности, ROCKWOOL, выпускает чрезвычайно удобные для монтажа панели с подпружиненным краем (технология «флекси»). Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка утеплительных плит, оснащенных подпружиненным краем «флекси»

Важнейшее достоинство минеральной ваты – огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и не выделяющих при нагреве опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – утеплительные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В качестве примера можно привести характеристики утеплительных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Это – универсальный материал, подходящий для различных видов термоизоляционных работ. Как нельзя лучше подходят они и для утепления скатов кровли.

Эксплуатационные параметры материалаПоказатели
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
- расчетный при t = 10 °С0,036
- расчетный при t = 25 °С0,037
- эксплуатационный при условиях «А»0,039
- эксплуатационный при условиях «Б»0,041
Группа горючестиНГ
Класс пожаробезопасностиКМ0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее0.03
Влагопоглощение при частичном погружениине более 1кг/м²

  • Отличные результаты показывают технологии напыления утеплительных материалов на внутренние поверхности кровельных скатов. В частности, все чаще хозяева домов останавливают свой выбор на использовании напыленного пенополиуретана.

Напыление пенополиуретанового утепления на внутреннюю поверхность ската кровли

В контексте настоящей публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как делается ставка на самостоятельное утепление крыши. А для такой технологии требуется специальное оборудование, снаряжение, исходные материалы. Да и без опыта работы выполнить подобную термоизоляцию будет непросто.

Современные технологии утепления – нанесение пенополиуретана

За подобной технологией термоизоляции строительных конструкций тянется «шлейф» как восторженных, так и весьма критичных отзывов. Разобраться в достоинствах и недостатках утепления пенополиуретаном поможет специальная публикация нашего портала.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко представлять, какая роль отводится тому или иному барьеру, так как нарушение порядка установки приведет не только к снижению утеплительных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее приведению в полную негодность.

  • Начнем с гидропароизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Ее задача – не допустить проникновения в слой утеплителя водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где проживают люди, обычно намного выше, нежели на открытом воздухе.

Для этих целей могут использоваться обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Хорошо удерживают пар фольгированные материалы, которые, помимо этого, способны отражать тепловой поток в сторону помещения. Выпускаются и специальные пленки-паробарьеры, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и особого покрытия с вискозной составляющей, которое не даёт каплям конденсата скатываться вниз – они при нормальной вентиляции высыхают прямо на поверхности. Кстати, подобные пленки при соблюдении ряда условий могут применяться и для создания верхнего гидроизолирующего барьера – об этом будет сказано ниже.

Один из примеров пароизоляционной пленки

Для того чтобы при создании пароизоляционного слоя не оставалось «лазеек», нахлесты полотен, а также их примыкания к поверхностям необходимо будет герметизировать водостойким скотчем.

  • Иное дело – мембраны, который укладываются поверх утеплителя. Их предназначение – не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защищать материал от выдувания ветром, но при этом – не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставляемый над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны также бывают разными, и это отражается на общей «конструкции кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, отличающийся высочайшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить, чтобы вверх была обращена нужная сторона (обычно – с логотипом изготовителя), или двусторонними, укладка которых может проводиться произвольно, любой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода, вследствие присущего ей поверхностного натяжения, в них просочиться сверху не сможет. Такие мембраны значительно дешевле, правда, и паропропускающая способность у них уже пониже.

Примеры супердиффузионной и диффузионной мембран

Особенности применения тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога» будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пришла пора определиться, какой слой термоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше провести несложный расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утепления. Недостаточность слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. А избыточность – тоже не нужна – это лишние расходы и утяжеление всего «кровельного пирога».

Итак, для того чтобы в жилом доме обеспечивался необходимый микроклимат даже в самые суровые зимы, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, перекрытий и т.п.) должно соответствовать нормативным расчётным значениям. Эти параметры установлены СНиП для каждого региона, в зависимости от его климатических условий. Приводить таблицу нет смысла – она бы заняла слишком много места. Лучше разместить карту – схему территории России, по которой будет несложно отыскать искомый табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормируемого сопротивления теплопередаче

В нашем случае, раз утепляется кровля, и планируется использовать чердачное помещение в роли полезной площади, берется красное значение – для покрытий.

Итак, значение известно. Оно должно складываться из суммы значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», которые задействованы в термоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 и далее, до Rn – сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае – их не так и много. Всерьез можно рассматривать только сам утеплитель, да внутреннюю отделку чердачного помещения. (дерево, вагонка, гипсокартон, и т.п.) а вот самое кровельное покрытие, каким бы оно ни было, в этом никакого участия не принимает, так как отделено вентиляционным просветом со свободной циркуляцией наружного воздуха.

Кровельное покрытие при проведении расчетов термического сопротивления не учитывается, так как отделено вентиляционным просветом.

Значение сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой — отношением толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности материала.

Так как в нашем случае принимаем в расчет только два слоя – утеплителя и внутреннего покрытия стен (если оно сплошное), то формула вычисления требуемой толщины термоизоляции получается следующей:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон «кровельного пирога».

δут и λут – толщина и коэффициент теплопроводности утеплителя;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обшивки утепленных скатов.

Вот теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно найти и требуемую толщину термоизоляционного слоя. Эта зависимость заложена в расположенные ниже калькулятор расчета – так будет проще для читателя.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Полученное значение округляют в большую сторону и приводят к стандартным выпускаемым толщинам выбранного утеплительного материала. Очень часто приходится применять двухслойное утепление – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления крыши проводятся предварительно, еще на стадии проектирования самой кровельной конструкции. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры термоизоляционного материала и в соответствии с этим задать шаг установки стропильных ног. Например, планируется применение блоков базальтовой ваты шириной 600 мм.  Стропила установлены с таким же шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет порядка 550 мм – прекрасный параметр, чтобы враспор, максимально плотно уложить термоизоляцию.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Ее должно хватить для укладки утеплителя и оставления, при необходимости, дополнительного вентиляционного зазора. Бывают ситуации, когда брус приходится наращивать вверх, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные детали кровельной конструкции должны заранее пройти соответствующую обработку специальными составами, обеспечивающими повышение стойкости древесины к биологическому разложению и к возгоранию.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой

Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева), или наоборот (справа).

С этой точки зрения кажется более выгодным и надежным вначале обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции крыши – креплением мембраны, монтажом обрешётки и, возможно, сразу же и настилом кровельного покрытия. После этого появляется возможность, совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки, заниматься вопросами утепления, работая снизу, в безопасных и удобных условиях, расположившись на чердачном перекрытии.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда какой-либо способ становится единственно возможным. Характерный пример – двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. А такой случай отнюдь не является редкостью – подобная схема позволяет снизить до минимума количество мостиков холода, а кроме того, сэкономить полезное пространство в тесном мансардном помещении. Типичный пример показан на схеме ниже:

Схема двухслойного утепления кровли с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы

При таком подходе работы будут вестись в следующем порядке:

Первым делом на стропила (поз. 3) со стороны чердака закрепляется пароизоляционная пленка (поз. 1). Ее обычно настилают горизонтальными полосами, двигаясь постепенно сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100÷150 мм, и герметизацией этих нахлестов водостойким строительным скотчем. Обязательно герметизируются все места примыкания плёночного покрытия к другим поверхностям – стенам, полу, трубам и т.п.

Часто на этом же этапе выполняют внутреннюю обшивку (поз. 2) чердачного помещения (мансарды). На представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать обшивку прямо к пароизоляции, так как это может вызвать скопление сырости в этой узкой, непроветриваемой щели. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной хотя бы 10÷20 мм или смонтировать контробрешетку такой же толщины, с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело обшивать внутреннее помещение.

Все дальнейшие работы уже будут выполняться сверху.

Узнайте о 2-ух вариантах, как сделать по инструкции строительные леса своими руками, из нашей новой статьи.

Между стропил, на настеленную пароизоляцию, укладываются плиты утеплительного материала (поз. 4), максимально плотно, без оставления просветов. По замыслу, их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты минваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной термоизоляции необходим слой в 200 мм. Значит, будем добавлять еще один слой в 50 мм сверху.

Для этого на стропила перпендикулярно им набиваются бруски обрешетки (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае – 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотную установку утеплительных плит (поз. 6) – об этом уже упоминалось выше. Кроме того, стараются плиты выкладывать таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплителя первого ряда – так сводятся к минимуму мостики холода.

Настил гидроизоляционной диффузионной мембраны

Следующим шагом настилается гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (поз. 7). Она крепится скобами степлера к деревянным деталям. Настилают ее горизонтальными полосами, перемещаясь от карнизного свеса к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находить на нижнее, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. Нахлеста при этом должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембране нанесена линия нахлеста полотен). Обязательно обращают внимание на «рабочую» сторону мембраны —  с этим ошибаться нельзя. По мере настила мембраны, она дополнительно фиксируется контрбрусьями (поз. 8) которые, по сути, и создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Его высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбрусьев монтируется обрешетка (поз. 9), с параметрами, зависящими от выбранного кровельного покрытия. И уже последним шагом станет, собственно, настил кровли.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой утеплительной системы, то есть ухудшения погоды становятся не так фатальны.

А вот – совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утепления крепится изнутри:

Утепление также двухслойное, но второй слой крепится со стороны чердачного помещения

При таком подходе, наверное, будет выгоднее начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, возможно – и сразу смонтировать и кровельное покрытие. А затем переместиться на чердак и продолжать работы там, в последовательности: утепление – основной слой, обрешетка под второй слой, установка второго слоя термоизоляции, настил пароизоляции, контррейки или обрешетка под обшивку и, наконец, обшивка скатов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того чтобы влага могла свободно испаряться в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен оставаться просвет не менее 50 мм. Однако, в ряде случаев и этого недостаточно. Здесь возможны три варианта:

  • При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью свыше 1200 г/м² (у некоторых может доходить даже до 4 – 5 тысяч грамм), просвета между нею и слоем утеплителя не требуется – влага сможет найти себе свободный выход.
  • Если применяются диффузионные мембраны качеством «пожиже», с паропроницаемостью менее 1000 г/м², то между ними и утеплителем обязателен еще один вентиляционный зазор, хотя бы 20 ÷ 40 мм. Это можно обеспечить увеличением высоты стропильного бруса или наращиванием его планкой нужной высоты.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации, не следует ее натягивать – она должна несколько провисать, чтобы при понижении температуры не произошло разрыва материала (показано на иллюстрации, правый фрагмент).

Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейший кондуктор для ограничения посадки утеплительного блока.

А как обеспечить то, чтобы при укладке утеплительных плит между стропилами снизу обеспечить необходимый просвет над ними? Решается это устройством нехитрого кондуктора (на иллюстрации – правый фрагмент). На нудной высоте набиваются маленькие гвоздики, между которыми натягивается в перпендикулярном и диагональном направлениях леска. Кстати, таким же образом можно решить и вопрос временной фиксации утеплительных блоков снизу, когда, например, из-за малой крутизны ската или недостаточно плотного прилегания к стропилам они норовят выпасть вниз.

  • Наконец, третий случай, когда ввиду отсутствия возможности приобретения диффузных мембран приходится выполнять подкровельную гидроизоляцию из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высоту уже следует увеличить до 60÷80 мм. Кстати такой поход нередко практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, намного превосходящей толщину необходимого утепления.  Использование дорогостоящих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто нерентабельным.

При любой схеме обязательно должны быть предусмотрены пути свободного перемещения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе предусматриваются щели для вентилирования подкровельного пространства, которые могут быть потом закрыты, например, подшивкой перфорированных софитов. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается либо конструкцией самого конька, либо установкой специальных вентиляционных окошек-колпаков.

Необходимо предусмотреть свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами

Если схема предполагает два вентиляционных просвета, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо продумать путь свободного выхода. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, то это – не принципиально. В любом другом случае в коньковой части должен быть сделан разрез шириной не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов кровли.

  • Неоправданная экономия на утеплительном материале. Предложенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда приходится приводить к стандартным размерам только в БОЛЬШУЮ сторону. Недостаточность термоизоляции – это неизбежные энергетические потери.
  • Недостаточное внимание сложным участкам кровли, например, местам соединения стропил с мауэрлатом. В этих областях зачастую остаются не заполненные утеплителем полости, которые становятся не то что «мостиками», а самыми настоящими «магистралями» холода.
  • При использовании жестких утеплителей (пенополистирола) – неплотное прилегание панелей к деревянным конструкциям и между собой. Все просветы должны или конопатиться фрагментами материала, или заполняться монтажной пеной, чтобы не оставалось даже мелких щелей. Лучше использовать и конопатку, и пену.
  • Использование для стропильной системы и обрешетки непросушенной древесины. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, и допустимый уровень влажности в них — не более 20%. Имеет смысл после приобретения материала дать ему возможность дополнительно подсохнуть, обеспечив для этого необходимые условия. При этом категорически запрещено закрывать штабель полиэтиленовой пленкой.
  • Недостаточная толщина вентиляционных просветов. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению сырости, чрезвычайно опасной для кровельной конструкции.

Не забывайте про вентиляционный разрыв мембраны в области конька!

  • Игнорирование требования обеспечить разрыв в слое гидроизоляции в районе конька. В результате такого упущения в верхней точке неизбежно образуется «мокрый купол», который даст начало гниению древесины на столь важно участке стропильной системы.
  • И, наконец, никогда не следует упускать из виду то, что чердачное помещение, утепленное по подобной технологии, с использованием внутренней пароизоляции, превращается в некое подобие «термоса». Чтобы не превращать его в настоящий «парник», обязательно должна быть предусмотрена эффективная система вентиляции, естественной, или даже принудительной.

В завершение статьи – небольшой видео-урок по утеплению скатной кровли

Видео: утепление крыши изнутри материалами «Урса»

stroyday.ru

Утепление крыши изнутри - несколько способов

Утепление крыши изнутри производят не только для того, чтобы устроить в чердачном помещении дополнительную комнату, но и для максимального сохранения тепла во всем доме.

Утепление крыши изнутри

Если строение имеет мансардную крышу, то утепление проводят непосредственно самой кровли, которая является для будущей комнаты не только крышей, но и стенами. Если же конструкция двускатная или имеет один скат, то чаще всего теплоизоляцию устраивают в чердачном перекрытии.

Третий вариант теплоизоляционных мероприятий применяют в регионах с суровым климатом, где утепляют и саму кровлю изнутри, и потолочное перекрытие.

Виды применяемого утеплителя

Современный рынок стройматериалов предлагает достаточно много видов утеплителей, из которых можно выбрать подходящий для любых термоизоляционных работ.

  • Сыпучие материалы — это опилки, керамзит разных фракций, шлак, сухие листья или хвоя. Эти утеплители применяют для засыпки в чердачное перекрытие, и они прекрасно защищают нижние помещения дома от проникновения холода, но не сумеют сделать сам чердак теплым.

Оптимальным выбором для утепления крыши остается минеральная вата

  • Минеральная вата различных типов, пенополистирол, пенофлекс и пенополиуретан подойдут для утепления как чердачных перекрытий, так и кровельных скатов.

Все эти материалы — достаточно легкие, поэтому они не утяжелят конструкцию крыши и всего дома, но сделают его гораздо теплее. Технологии монтажа теплоизоляционных материалов отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них.

Нужно отметить, что с появлением вспомогательных материалов, которые облегчают процесс работы и направлены на защиту самой термоизоляции от внешних воздействий и сохранение ими своих эксплуатационных качеств, стало проще проводить и процесс монтажа.

 Видео: минеральная вата — отличный материал для утепления крыши

Пароизоляционные покрытия

Одним из таких материалов является пароизоляционная пленка. Она предназначена для защиты деревянных конструкций и утеплителя от воздействия на них паров, возникающих при перепадах температур и приводящих к образованию конденсата. Излишняя влага провоцирует появление плесневого грибка, который разрушает структуру дерева, снижает термоизоляционные характеристики утеплителя и способствует появлению неприятного запаха в помещении.

Пароизоляционная мембрана

Пароизоляционная мембрана закрепляется к конструкции крыши или перекрытия перед укладкой утеплительных материалов.

При использовании парозащитной пленки в отапливаемом помещении, ее располагают только под отделочным слоем стен.

Чтобы были защищены конструкции, на которые оказывают воздействие с одной стороны высокие температуры, а с другой — низкие, пароизоляция должна быть расположена с обеих сторон. К таким конструкциям можно отнести деревянные чердачные перекрытия и кровлю при ее утеплении. Бетонные плиты не требуют укладки пароизоляционных материалов.

Пароизоляционная мембрана простилается с обеих сторон утеплителя

Защитная пленка может иметь разную толщину и быть разных видов — обычная из нетканого материала или же фольгированная мембрана. В случае использования последней на конструкции чердачного перекрытия, она настилается фольгой вниз, так как отражает поднимающееся снизу к потолку тепло, тем самым, не давая ему уходить наружу. Между собой листы материала скрепляются фольгированным скотчем, который помогает создать герметичность покрытия.

Монтаж фольгированной пароизоляции

Утепление чердачного перекрытия

 Любые утеплительные мероприятия лучше всего проводить в процессе постройки дома, но, к сожалению, очень часто его делают только тогда, когда почувствуют на себе зимние холода.

Если чердак нежилой, то будет лучше утеплить перекрытие

Перед тем как засыпать или укладывать утеплитель, нужно провести подготовительные работы. Особенно это важно, если используется керамзит мелкой фракции, шлак  или опилки.

  • Ранее, когда в продаже не было современных вспомогательных материалов, дощатое чердачное перекрытие подготавливали следующим образом:

— Доски, закрепленные к балкам перекрытия, тщательно промазывались раствором глины или извести, имеющим среднюю по густоте консистенцию. Эти природные материалы создают хорошую герметичность перекрытия, но в то же время — позволяют «дышать» всей конструкции.

— После полного высыхания глины или извести, производились утеплительные работы. Раньше для этого в основном использовался шлак, опилки, сухие листья или смесь из этих материалов. Они засыпались между балок на подготовленные доски.

Нужно отметить, что старый традиционный метод — достаточно надежен, и поэтому некоторые строители даже предпочитают его современным и по сей день.

  • В современном строительстве в основном для настила под утеплитель применяется специальная пароизоляционная пленка. Ее полотна укладывают полностью на всю площадь чердака внахлест на 15—20 см, углубляя между балок перекрытия и закрепляя на доски и балки. Полотна между собой рекомендовано склеить строительным скотчем.

Вся поверхность пола чердака сначала закрывается пароизоляционной мембраной

 Пленка станет дополнительной преградой на пути выхода из помещений дома тепла через потолок, так как нагретый воздух, поднимающийся вверх, не найдя выхода, будет опускаться и оставаться внутри дома.

  • Далее, на пленку насыпается утеплительный материал, укладывается минвата, засыпается керамзит, или же проемы между балками заполняется эковатой. Можно использовать и утеплитель, используемый ранее — шлак или опилки.

Для утепления перекрытия отлично подойдет эковата

  • Чтобы избежать возникновения мостиков холода через деревянные балки, на них тоже нужно закрепить слой тонкого утеплителя.

Укладка минеральной ваты между балками перекрытия

  • Сверху утеплительного материала настилается еще один слой пароизоляции, так же, как и ранее — внахлест.    Этот слой пленки закрепляется к балкам перекрытия рейками, которые чаще называют контррейками.
  • Сверху настилается покрытие из досок или толстой фанеры.

Общая схема утепления чердачного перекрытия

Иногда пароизоляция может быть закреплена и изнутри комнаты к деревянному потолку, но в этом случае его нужно будет обязательно отделать, например, гипсокартонными плитами. Они выровняют потолок и станут еще одним дополнительным утеплительным слоем.

Утепление скатов кровли

Если на чердаке предполагается жилое помещение, утепляются скаты кровли

При утеплении скатов крыши, так же, как и при утеплении перекрытия, применяются минеральная вата и пенополистирол, но минеральная вата в этом случае предпочтительнее, так как имеет практически нулевую горючесть.

 Если все-таки решено применять пенопласт, то рекомендовано приобретать экструдированный вариант. Хотя он и имеет несколько более высокую теплопроводность,  зато он не горюч, а это очень важно для деревянных конструкций.

Для утепления скатов кровли используют разные системы, но в них обязательно присутствует слой пароизоляционного материала, утеплитель, гидроизоляция и контробрешетка.

Общая принципиальная схема утепления кровли

1. На данной схеме показан один из вариантов утеплительного «пирога». Его используют при постройке крыши и настиле кровельного покрытия.

  • На стропильную систему настилается гидроизоляционная пленка. Обычно для этого слоя используют полиэтилен, имеющий высокую плотность (толщиной более 200 мкм) — он же защитит кровлю не только от влаги, но от проникновения под нее ветра. Пленку настилают внахлест в 20 ÷ 25 см и закрепляют ее к стропилам с помощью скоб и степлера.
  • Сверху пленки на каждое стропило закрепляется контррейка толщиной в 5 ÷ 7 мм. Она необходима для того, чтобы кровельный материал не прилегал непосредственно к пленке гидроизоляции, а между ними было небольшое расстояние для циркуляции воздуха.
  • Далее, если скаты крыши будут покрываться мягким кровельным материалом, необходимо сверху контрреек настелить фанеру. В случае, когда используется шифер или другой жесткий листовой материал, вместо фанеры устраивается обрешетка, ширину между ее рейками рассчитывают по длине листов кровельного материала.
  • Когда обрешетка будет готова, крышу застилают выбранным покрытием.

После этого можно переходить к утеплительным мероприятиям, которые проводятся изнутри, то есть, из помещения чердака.

Укладка матов минеральной ваты между стропилами

  • Между стропил укладываются маты минеральной ваты или другого утеплителя. Они должны максимально плотно входить между элементами деревянной конструкции. Монтаж матов производится, начиная снизу, постепенно поднимаясь к коньку. Утеплитель должен иметь толщину такую же, как ширина стропил или немного меньше ее, примерно на 10 ÷ 15 мм.
  • Уложенный утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которую закрепляют к стропилам рейками. Пленка также настилается внахлест и склеивается строительным скотчем.

Последний этап — декоративная отделка стен мансардного помещения

  • Далее, если чердачное помещение будет оборудоваться под жилую комнату, то вся поверхность обшивается гипсокартоном или вагонкой. Кроме того, в этом случае кроме стен и потолка утепляются и полы, то есть чердачное перекрытие.

2. Другим вариантом может быть более толстый утеплительный «пирог», который тоже укладывается сразу же при устройстве кровли.

Утепление крыши в два слоя

  • В этом случае также на стропильную систему настилается гидроизоляционная ветрозащитная пленка.
  • Поверх ее устраивается обрешетка для кровельного материала.
  • Далее со стороны чердака, между стропил укладывают первый слой утеплителя, который должен иметь толщину, равную ширине стропил.
  • Затем на стропила набиваются поперечные рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя следующего слоя. В этом случае утеплитель используют уже более тонкий. Его толщина должна быть равна толщине набитых поперечных реек.
  • После этого идет пароизоляционная пленка, которую закрепляют к рейкам скобками.
  • К рейкам же затем крепится и материал внутренней отделки.

Если же крыша утепляется в уже построенном доме, где закреплено кровельное покрытие, то к стропилам со стороны чердака скобами закрепляется пароизоляция, и только после этого укладывается утеплитель. Далее процесс идет так же, как и в предыдущих вариантах.

 Видео: полезные советы по утеплению крыши дома

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном проходит иначе, чем насыпными материалами или матами минеральной ваты и пенопласта.

Этот способ термоизоляции в последнее время становится все более популярным и подходит как для обычных чердаков, так и для мансарды, которая впоследствии станет дополнительной комнатой.

Утепление перекрытия полиуретаном

Если же чердак вентилируется, и в нем не будет устраиваться жилое помещение, то утепляется только чердачное перекрытие. Для этого доски и балки рекомендовано увлажнить для лучшей адгезии, и на влажную поверхность между балок напыляется пенополиуретан тонким слоем. После его вспенивания, увеличения в объеме и застывания, если будет нужно, наносится еще один слой. Такого утепления будет вполне достаточно, чтобы сохранить в доме тепло, так как пена проникает во все щели и герметично их закрывает.

В случае если чердак позволяет по своей высоте устроить на нем комнату, или же чердак является мансардной надстройкой к дому, кроме перекрытия пенополиуретаном утепляют и скаты крыши.

Напыление начинают с нижней части конструкции, постепенно поднимаясь к коньку. Напыляется пена между стропилами, и нижние ее слои, поднимаясь и застывая, будут являться опорными для следующих верхних наносимых уровней.

Напыление пенополиуретана производят участками, снизу вверх

Подобное утепление мансарды или чердака создает полностью герметизированное невентилируемое пространство. Пенополиуретан будет хорошо задерживать тепло внутри помещений в зимнее время и не позволит перегреться чердаку в жаркие летние дни. Однако, вентиляцию все-таки стоит предусмотреть, так как помещение обязательно должно получать приток воздуха.

 Этот вид термоизоляции имеет следующие преимущества перед другими утеплителями:

  • Покрытие пенополиуретаном не имеет стыков и швов по всей утепляемой площади.
  • Достигается значительное сокращение перепадов температуры в чердачном помещении и комнатах на нижних этажах.
  • Здание получает надежную защиту от низких и высоких температур, воздействующих на дом снаружи.
  • Подобный способ утепления показывает высокую окупаемость в очень короткие сроки, за счет сокращения затрат на отопление благодаря низкой теплопроводности напыляемого материала.
  • При распылении пенополиуретана непосредственно на кровлю она получает дополнительную жесткость и прочность, так как кровельное покрытие образует надежную связь со всей конструкцией крыши. В то же время, пенополиуретановый слой не приводит к существенному утяжелению крыши.
  • Удобство нанесения — пена закрывает все труднодоступные места кровли и перекрытия, проникая во все крупные и мелкие отверстия и щели, расширяясь и герметизируя стены и полы.
  • Пенополиуретан обладает высокая устойчивостью к влаге, к появлению любых форм биологической жизни, высоким и низким температурам, препятствует возникновению и развитию процессов гниения древесины.
  • Пена дает не только отличную теплоизоляцию помещениям, но и хорошо изолирует от посторонних шумов извне.
  • Пенополиуретан не дает усадки, не сминается и не размягчается.
  • Утеплитель имеет достаточно долгий срок службы, который составляет порядка 30 лет.
  • Материал не выделяет токсичных для человеческого организма веществ и неприятных запахов.

К «минусам» напыляемого утеплителя нужно отнести следующие факторы:

  • Токсичность материала при его нанесении, поэтому работать нужно с использованием защитных средств.

Не застывший пенополиуретан — достаточно токсичен, так что все работы проводятся с обязательными средствами защиты кожи, глаз и органов дыхания

  • Пенополиуретан подвержен негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, поэтому после нанесения утеплителя его необходимо закрыть отделочным материалом, например, вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
  • Для монтажных работ по утеплению пенополиуретаном необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование. Правда, если есть навыки работы с этим материалом, то оборудование можно взять и в аренду. Но в случае когда эта работа незнакома, лучше не рисковать, а пригласить для напыления материала специалистов с оборудованием.
 Видео: напыление пенополиуретана на скаты кровли изнутри

Утепление чердака и крыши необходимо для строений, находящихся в большинстве российских регионов, поэтому не следует откладывать этот процесс «на потом», а нужно проводить термоизоляционные работы еще на стадии постройки дома. Исключая способ напыления полиуретана, все остальные утеплительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно, соблюдая технологию работ. Если заручиться помощью товарища, то утепление кровли вполне может быть выполнено за несколько дней.

stroyday.ru


Смотрите также