Котел на жидком топливе своими руками


Котел на жидком топливе своими руками

А к вашему загородному дому тоже газ не планируют подводить в ближайшем будущем? Это очень досадно, так как природный газ был и остается самым дешевым видом топлива. Но раз Вам не особо повезло, то придется изыскивать другой бюджетный вариант. Одним из таких способов как раз и является жидкотопливный котел, а именно – дизельный.

Как работает дизельный котел

схема работы жидкотопливного котла

Если внимательно присмотреться (можно и не особо внимательно, суть от этого не поменяется), то можно обнаружить, что работа дизельного агрегата схожа с работой газового напольного котла. Однако есть одно важное отличие, которое как раз-таки и следует рассмотреть – горелка.

Чаще всего на дизельных котлах устанавливается наддувная горелка или обычная горелка, которая оснащается специальными вентиляторами. Их задача заключается в подаче воздуха в зону горения. Воздух необходим для повышения КПД процесса сгорания.

Горелка для дизельного котла имеет одну важнейшую характеристику – глубину всасывания. Дело в том, что по технике безопасности емкости с жидким топливом необходимо хранить в земле. И горелка должна обеспечивать бесперебойную подачу топлива с глубины.

Горелка для жидкотопливного котла

Если освещать процесс работы по порядку, то получится следующее:

  • В горелку подается топливо. Происходит это с помощью насоса, причем насос подает необходимое количество солярки, а все остальное он возвращает обратно в бак.
  • Топливо греется (это необходимо, особенно зимой, когда солярка становится более густой, однако эта функция подогрева есть не во всех моделях), фильтруется и подается на распылитель в форсунке горелки.
  • Топливная взвесь вместе с воздухом попадает в камеру сгорания.
  • Далее интенсивность процесса горения регулируется. Для этого служат лопасти особой формы: они генерируют потоки воздуха специальной формы.
  • Электроды, которые размещены перед грелкой, поджигают смесь, и таким образом запускается процесс горения.

Более подробно о видах горелок для жидкотопливных котлов, а также о нюансах конструкции читайте в нашей статье .

Особенности использования котла на дизеле

Главный залог правильной стабильной и эффективной работы котла на жидком топливе – это надлежащее качество топлива. Однако при столкновении с реальностью приходит понимание, что качественное топливо либо очень дорого стоит, либо его затруднительно достать. Поэтому приходится использовать то, что есть в наличии, а многие хозяева дизельных котлов и вовсе используют топливо, мягко говоря, не самого высокого качества. Тут-то и начинается череда проблем, связанных с этим, самая главная из которых – засорение топливного фильтра. Почистить его не составит никакого труда, однако в таком случае придется делать это регулярно.

Другая проблема, посущественнее, – это засорение форсунок горелки. Если это произойдет, то вы оставите не один километр нервов при отоплении дома в таких условиях. Начать с того, что засор форсунок грозит не только существенным снижением эффективности отопления дома, но и возросшим потреблением топлива. Проще говоря, Вам будет холодно, но тратить на поддержание такого холода в доме Вы будете бешеное количество солярки. Плюс ко всему, с большой скоростью теплообменник котла начнет покрываться нагаром изнутри. А он, в свою очередь, еще сильнее снизит КПД работы котла.

Как почистить форсунки и вернуть изначальную мощь котла? Своими силами Вы вряд ли сумеете это сделать, так как процесс это весьма сложный и требующий навыков. Поэтому для выполнения этой процедуры Вам потребуется вызвать сотрудников сервисной службы.

Отчистить нагар просто так тоже не удастся – для этого Вам придется разобрать почти весь котел.

Как хранить солярку

Бак для топлива

Пожалуй, это самый первый вопрос, который встает перед владельцами дизельного котла. И это правда: к хранению жидкого топлива предъявляются особые требования, чтобы обеспечить Вашу безопасность.

Существует 2 вида баков для хранения солярки:

— открытого монтажа – представляют собой пластиковые бочки, изготовленные из полиэтилена или ПВХ. В их комплект обязательно должна входить система для забора топлива из бака, герметичная крышка и поплавок для определения уровня жидкости в баке.

Когда их можно использовать? Для хранения топлива в небольших загородных домах, если планируемый объем солярки не превышает 1000 литров.

Бак для хранения большого объема топлива

— закрытого монтажа – чаще всего изготавливаются из оцинкованного железа, однако, с недавних пор возможно и использование химически устойчивого пластика. Устанавливаются они в заранее вырытый котлован, который должен находиться на расстоянии от фундамента дома не менее 5 метров. В таком случае система должна оборудоваться насосом для подачи топлива с глубины.

Когда их можно использовать? Они незаменимы, если Вы собираетесь хранить большое количество солярки (до 20.000 литров).

Такие системы обязательно должны оснащаться не только датчиками уровня, но и датчиками утечки топлива. Солярка для заполнения бочки доставляется специальной службой по продаже ГСМ.

Как сделать дизельный котел своими руками

Итак, сперва проведем ревизию имеющегося оборудования и материалов. Вам обязательно нужно иметь под рукой следующее:

  • Баки для хранения топлива
  • Металлическая бочка на 200 литров
  • Дизельная горелка
  • Система для подачи топлива
  • Автоматика для будущего котла
  • Запорная арматура, фитинги, трубы
  • Инструменты для монтажа (сварочный аппарат, УШМ и пр.)
  • Схема, по которой Вы будете подключать котел к системе подачи топлива

Итак, приступим непосредственно к процессу создания нашего будущего «теплого» помощника.

Шаг 1. Внутри бочки нужно приварить 3 опоры параллельно земле. 1я опора будет необходима непосредственно для монтажа самого котла.

2я опора понадобится для монтажа дверцы котла, поэтому делать ее нужно ориентировочно на высоте поддувальной дверцы от земли.

3я опора размещается на расстоянии 20 см от верха бочки.

Шаг 2. Мастерим дно нашего котла. Его роль выполняет стальной лист толщиной не менее 4мм. Диаметр, как сами понимаете, должен совпадать с диаметром бочки нашего будущего котла.

Шаг 3. Приступам к изготовлению колосников. В классическом исполнении колосник – это чугунная решетка, которая служит для удаления золы из камеры сгорания, а также для свободной циркуляции воздуха в топке. В нашем исполнении колосник будет представлять собой круг из стали (берите лист как можно толще, чтобы медленнее прогорал со временем) с прорезями.

Шаг 4. Делаем крышку котла. По аналогии с днищем, для крышки используем лист стали толщиной от 5мм и более. И, соответственно, вырезаем из него круг нужного диаметра.

Далее нам необходимо в центре этой крышки сделать еще одно отверстие – оно понадобится для дополнительной фиксации трубы, которая будет проходить через котел.

Не забудьте! Опоры для перегородок – те самые 3 штуки, нужно монтировать строго друг над другом!

Шаг 5. Проделываем отверстие для печной дверцы. Для этого необходимо проделать отверстие в нижней части бочки и установить дверцы.

Шаг 6. Приступаем к сооружению топки котла, которую придется делать через стенку котла. Обязательным элементом является перегородка, которая отделяет топочный отсек от зольного.

Монтаж дизельного котла

После того, как Вы уже изготовили дизельный котел, пора приступать к его монтажу.

  1. Сперва необходимо приварить короб. При это стоить помнить, что короб, который проходит в стене, обязательно должен выходить на улицу или в топочный отсек. Далее монтируется дымоход.
  2. Теперь приступаем непосредственно к монтажу самого котла, который должен устанавливаться на заранее подготовленный фундамент.

Если в качестве теплоносителя Вы выбрали воду, то разводку труб вполне можно сделать уже после монтажа котла.

  • 3.Изготавливаем топочный экран, который поможет сохранять тепло котла и тратить меньше топлива на подогрев теплоносителя. Сделать это достаточно просто: нам понадобится огнеупорный кирпич и капелька трудолюбия конечно же. Вы можете просто обложить котел слоем этого кирпича или же построить стену шириной на 0,5 метра больше, чем ширина котла. Не забудьте об отверстиях в нижней части стены – они необходимы для циркуляции воздуха!

Требования к установке дизельного котла

  • Котел необходимо устанавливать только в отдельном помещении площадью не менее 8 кв.м. а максимальная высота потолков – не более 2,5м.
  • Помещение обязательно должно иметь хорошую систему вентиляции, так как солярка или дизель имеют устойчивый неприятный запах, который может быть губительным для человека при высокой концентрации в воздухе. Если вы хотите разместить в нем много нагревательных приборов, то позаботьтесь об усилении фундамента комнаты.
  • Доступ к котлу обязательно должен быть беспроблемным для технического обслуживания. Расстояние от стенок котла до стенок комнаты должно быть не менее40-50 см.
  • Отдельно о системе вентиляции. Рассчитывается она следующим образом: на каждый киловатт котла должно поступать 8 куб.см. свежего воздуха. Не стоит также забывать и о том, что вход в вентиляцию следует располагать под потолком, а отверстие дымохода – в стене.
  • Дымоход должен быть герметичным и непроницаемым для газа. Чтобы соблюсти это условие, необходимо покрыть его плотным слоем штукатурки или же заложить внутрь асбестоцементную трубу.

Установка самодельного котла на жидком топливе: видео

Более подробно все моменты монтажа вы сможете посмотреть на видео:

Свежие записи

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600 o C. При изменении ее на 200 o C в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20 о С. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше. Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котлы на жидком топливе

  • Текст дополнен: 14.11.2016
  • Просмотров: 5623
  • Комментариев: 11

Жидкотопливные котлы характеризуются высокой эффективностью и производительностью. Они просты в эксплуатации и самое главное – не требуют оформления специальных документов. Котлы могут работать на дизеле, керосине, мазуте или масле.

Принцип работы

Принцип работы таких котлов следующий: топливо поступает в камеру сгорания под большим давлением, смешивается с воздухом и воспламеняется. От стен камеры нагревается и теплообменник. Газы отводятся через дымоход.

Классификация

В зависимости от возможностей нагрева воды котлы отопления на дизельном топливе подразделяются на

  • одноконтурные, которые не предназначены для нагрева воды;
  • двухконтурные с ТЭНом или накопительным бойлером.

Дизельные котлы могут иметь естественную тягу, когда газы удаляются через дымоход или принудительную.

Принудительная тяга обеспечивается дутьевыми вентиляторами и требует установки коаксиального дымохода (он построен по принципу «труба в трубе» — продукты сгорания выводятся через внутреннюю трубу, а воздух для горения — через наружную).

Особенность масляных котлов – наличие системы подогрева масла.

Практически все современные модели имеют автоматическое управление, встроенный термостат, датчики контроля работы, принудительный отвод продуктов сгорания.

Выбор жидкотопливного котла

Дизельные котлы отопления необходимо выбирать из расчета: минимум 2 кВт на 10 м.кв. помещения.

В зависимости от выбранной модели, горелки могут быть:

Встроенные горелки привязывают котел к одному типу топлива.

Теплообменники котлов выполняются из стали, чугуна и иногда из меди. Самыми долговечными, но чувствительными к перепаду температур, являются чугунные модели. Стальные теплообменники легки и более удобны в установке, но подвержены коррозии, поэтому необходимо обеспечить отсутствие конденсата.

Особенности эксплуатации

Котел на дизельном топливе не требует особых условий в процессе эксплуатации, устройство не боится морозов и работает, практически, со 100% КПД.

Единственное, что потребуется — тщательный контроль за состоянием форсунок и рассекателя, они должны своевременно очищаться от копоти. Также, не стоит забывать, что емкость для хранения солярки или масла, по правилам пожарной безопасности, должна быть утоплена в земле.

Для того, чтобы определить необходимое количество топлива для котла, достаточно воспользоваться простой формулой: мощность горелки (кВт) х 0,1 = количество дизтоплива, л/час.

Где чаще применяются котлы данного типа

Котлы на жидком топливе используются там, где отсутствует газовый магистральный трубопровод, во временных поселках или в качестве аварийного источника теплоснабжения.

Котлы, работающие на масле, часто используются в автосервисах и на небольших производствах.

Преимущества и недостатки котлов на жидком топливе

К преимуществам изделия следует отнести:

  • Легкость монтажа. Котел необходимо подключить лишь к системе отопления и дымовой трубе.
  • Высокий КПД. Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют КПД в районе 95%. Такая величина свидетельствует о максимальной теплоотдаче и высокой эффективности.
  • Экономия. Во многих моделях имеется режим понижения температуры котловой воды — когда температура окружающей среды достигает заданного уровня, устройство автоматически отключается.
  • Доступность топлива. Котлы на солярке можно считать дешевым вариантам, поскольку солярка может быть приобретена практически в любой точке страны.
  • Независимость от централизованного отопления.
  • Регулирование расходы топлива.
  • Отсутствие запаха и шума.
  • Возможность установки котла в любом удобном для этого месте.

Котлы имеют и ряд недостатков, они несущественны, но о них следует знать, прежде чем отправиться за покупкой:

  • Необходимо приобрести емкость для хранения топлива.
  • Для отвода отработанных газов понадобится дымоход.
  • Тем, кто проживает в северных широтах, понадобится подогреватель топлива.
  • Потребуется электрическая энергия для нормальной эксплуатации вентилятора подачи воздуха и насоса.

Какие компании выпускают дизельные котлы?

Наиболее известные бренды, которые успели себя зарекомендовать на российском рынке это:

  • CTC-Bentone АВ (Швеция);
  • De Dietrich GTU (Франция).
  • Viessmann (Германия);
  • Kiturami KSO (Ю. Корея);
  • Buderus (Германия).

De Dietrich GTU

Как сделать котел на жидком топливе своими руками

Что понадобится в процессе работы:

  • сварочный аппарат;
  • углошлифовальная машина (болгарка);
  • металлическая бочка объемом 200 л;
  • обрезки арматуры (Ш 15 мм и длиной от 3 см).

Если нет бочки подходящего размера, можно изготовить ее самостоятельно, из листового металла, для этого понадобятся трубы с диаметром не менее 5 см и длиной 80 — 100 см. В качестве дна можно использовать цельнометаллический круг толщиной от 4-х мм.

  1. Внутри бочки необходимо сварить три опоры параллельно земле: первая понадобится для монтажа самой печи, вторая – на уровне поддувальной дверцы в котле, а третья на 20 см выше трубы.
  2. Для изготовления колосников (чугунная решетка, через которую воздух проникает под топливо) необходимо изготовить металлический круг с прорезями, чем он толще, тем лучше. Перегородка для колосников расположена внутри котла.
  3. В крышке котла, которая также как и колосники, должна быть изготовлена из толстого металлического круга, проделывается отверстие для крепления трубы дымохода.
  4. Для того, чтобы получить отверстие под печные двери, понадобится сделать прорезь в нижней части конструкции, дверь должна быть немного больше, чем отверстие. Также, внутри короба необходимо сделать перегородку, она будет разделять зольный и топочный отсеки.
  • Тэги: котлы строительство
  • Купили небольшой дом в пригороде, вода и свет были, а газа нет, поэтому решили поставить отопительный котел. Долго решали и выбрали агрегат на жидком топливе, который не требует «согласовки» и разрешений. Да, сначала затраты были ощутимыми: установка, настройка, оборудование, топливо. К тому же, мы предусмотрели и регулярное обслуживание котла. Пришлось сделать пристройку с хорошей звукоизоляцией и дымоходом для котла, т.к. он достаточно сильно шумит во время работы горелки, а дымоход для возможности со временем сменить топливо (наша горелка может работать и на жидком топливе и на газе). Однако впоследствии все затраты окупились, ведь мы получили мощный нагреватель, не требующий постоянного присмотра. Наш котел позволяет отапливать в нужном режиме весь дом в зимнее время.

    Хочу поделится своим опытом. Когда я решил установить дома котел на дизельном топливе, стал вопрос с его выбором. Прошерстив Интернет и изрядно помучив консультантов, пришел к тому, что сначала нужно определиться с потреблением топлива. Наиболее простой подсчет: мощность кВт /10 = кг солярки в час. Площадь моего дома составляет 250 кв. м. следовательно на весь отопительный сезон + горячее водоснабжение мне потребуется приблизительно 2,5 — 3,5 т топлива, хотя этот показатель может быть выше или ниже, в зависимости от потребностей. Далее начинается самое сложное. Назову лишь общие рекомендации: для дома лучше брать чугунные котлы, они долговечные. По совету обращал внимание на конденсационные устройства, т.к. их наличие увеличивает стоимость котла, но потом заметно экономит расход топлива. Я купил котел двухконтурный, чтобы и отопление было и горячая вода, т.к. у меня маленькие дети и мы ее потребляем много. Однако для тех, кто не использует горячую воду в большом количестве, специалисты рекомендуют устанавливать одноконтурный котел для отопления и бойлер для горячей воды.

    Удачи!

    У меня частный дом, но внутри города и нас уже лет 5, как обещают подключить к центральному газоснабжению. В прошлом году я установил в доме жидкотопливный котел для отопления, а для горячей воды у нас давно установлен бойлер. До этого мы использовали зимой камин и разные обогреватели. В конце отопительного сезона я обнаружил, что котел стал расходовать больше топлива, хотя я регулярно чищу горелку. Выяснилось, что, когда я поменял топливо на более бюджетный вариант, то сажа стала накапливаться быстрее, а слой сажи только в 2 мм уже увеличивает потребление топлива на 10%, а у меня накопилось около 3,5 мм.

    Так что, когда почистили котел, все наладилось. Правда теперь нужно либо вернуться к хорошему дизельному, либо чаще чистить….

    Установка отопительного котла — морока. Выбрав котел, нужно еще приобрести источник бесперебойного питания. У меня котел на дизтопливе, но со временем хочу перейти на газ. ИБП выбрал онлайнового типа, при выключении центральной энергосети сразу переходит на батареи, в отличии от линейно-интерактивных. К тому же для on-line серии не требуется установка дополнительно стабилизатора напряжения. И вообще, она эта серия надежнее защищает компоненты системы отопления. Мой ИБП имеет внешние батареи и рассчитан на длительную эксплуатацию в условиях отключения стационарной электросети.

    Но перед тем как приобрести эти устройства, я прослушал целую лекцию в магазине)))

    Почти все мои соседи поустанавливали себе отопительные котлы, которые работают на солярке. Да, есть те, кто отдает предпочтение газовым, но т.к. всем приходится экономить, то чаще можно встретить котлы на дизеле. Начал искать и себе, но из-за многообразия вариантов совсем обалдел. Для отопления и нагрева воды выбрал двухконтурный котел с проточником водоснабжения. Конструкция котла напольная, постарался выбрать агрегат наиболее компактных размеров, но при этом, чтобы он соответствовал требованиям мощности. Чтобы продлить эффект нагрева, взял с чугунным теплообменником, хотя продавец и сказал, что он более хрупкий, чем со стальным.

    У моего котла естественная тяга и продукты горения удаляются через вертикальный дымоход. В любом случае, перед тем как идти в магазин, я посоветовался с соседями и изучил предложения в Интернете. А еще просчитал что мне нужно по мощности и режимам работы. Поэтому хоть и помаялся, но сделал удачный выбор, чего и всем желаю!

    Для меня самым большим недостатком жидкотопливного котла явилась необходимость устанавливать дополнительный бак, из которого будет подаваться топливо. Сначала думал купить прямоугольный бак из пластика и установить в оборудованной котельной. Но вот на защитный пожаробезопасный каркас для него уже места не хватило бы. К тому же, я хотел закупить сразу большой объем дизеля, т.к. у нас обещали повышения цен на него, да и вообще валюта скачет, цены на газ и бензин туда же…. Пришлось выбрать цилиндрическую емкость большого габарита. Пластик чем хорош, он не боится погодных условий. Я решил установить его в земле, обеспечив надежную гидроизоляцию (установил в бетонные кольца). Сделал все так, чтобы летом можно было бак извлекать для прочистки и сушки. А на период этих процедур куплю про запас бак, который можно оставить в котельной.

    Покупка котла основана на правильном его выборе. Чтобы все сделать правильно, нужно произвести теплотехнический расчет, чтобы определить необходимую производительность оборудования. Даже если у вас нет знакомого теплотехника, постарайтесь подсчитать сами, а потом уже идите в магазин к продавцу. Основные факторы для подсчета: тепловые потери строения, условия климата, особенности дома, такие как площадь проемов, толщина перекрытий и стен, количество этажей, площадь отапливаемая и т.п. Следует учитывать, что 1 кВт заявленной мощности котла сможет обогреть площадь в 10 кв.м. Еще помните, что котлы с мощностью до 150 кВт можно устанавливать в специально оборудованных помещениях с объемом не менее 15 м.куб. и потолками не менее 2 м высотой. Внутри стены должны быть из огнеупорных материалов, также необходимо хотя бы 1 окно и хорошая вентиляция.

    Эти советы мне дали продавцы с сайтов отопительных котлов, а еще я поспрашивал на форумах у дачников.

    Дизельные котлы бывают традиционными и конденсационными. В конденсационных устройствах дополнительно используется тепло и энергия конденсата, что повышает их производительность и заметно уменьшает расход горючего. Однако цена таких котлов несколько выше.

    По своей конструкции дизельный котел отопления мало чем отличается от газового котла – основное различие состоит в конструкции горелки. Многие компании выпускают котлы, которые могут работать как на жидком топливе, так и на газе – для перехода с одного вида топлива на другой достаточно просто заменить навесную горелку. Дизельные котлы со встроенной горелкой модификации не поддаются, но зато они стоят дешевле и весят меньше.

    Источники: http://bulkaet.ru/dizelnyj-kotel-delaem-svoimi-rukami-po-prostoj-sxeme.html, http://teplowood.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami.html, http://www.vogorodah.ru/kotly-na-zhidkom-toplive/

teplosten24.ru

Котел на жидком топливе своими руками

А к вашему загородному дому тоже газ не планируют подводить в ближайшем будущем? Это очень досадно, так как природный газ был и остается самым дешевым видом топлива. Но раз Вам не особо повезло, то придется изыскивать другой бюджетный вариант. Одним из таких способов как раз и является жидкотопливный котел, а именно – дизельный.

Как работает дизельный котел

схема работы жидкотопливного котла

Если внимательно присмотреться (можно и не особо внимательно, суть от этого не поменяется), то можно обнаружить, что работа дизельного агрегата схожа с работой газового напольного котла. Однако есть одно важное отличие, которое как раз-таки и следует рассмотреть – горелка.

Чаще всего на дизельных котлах устанавливается наддувная горелка или обычная горелка, которая оснащается специальными вентиляторами. Их задача заключается в подаче воздуха в зону горения. Воздух необходим для повышения КПД процесса сгорания.

Горелка для дизельного котла имеет одну важнейшую характеристику – глубину всасывания. Дело в том, что по технике безопасности емкости с жидким топливом необходимо хранить в земле. И горелка должна обеспечивать бесперебойную подачу топлива с глубины.

Горелка для жидкотопливного котла

Если освещать процесс работы по порядку, то получится следующее:

  • В горелку подается топливо. Происходит это с помощью насоса, причем насос подает необходимое количество солярки, а все остальное он возвращает обратно в бак.
  • Топливо греется (это необходимо, особенно зимой, когда солярка становится более густой, однако эта функция подогрева есть не во всех моделях), фильтруется и подается на распылитель в форсунке горелки.
  • Топливная взвесь вместе с воздухом попадает в камеру сгорания.
  • Далее интенсивность процесса горения регулируется. Для этого служат лопасти особой формы: они генерируют потоки воздуха специальной формы.
  • Электроды, которые размещены перед грелкой, поджигают смесь, и таким образом запускается процесс горения.

Более подробно о видах горелок для жидкотопливных котлов, а также о нюансах конструкции читайте в нашей статье .

Особенности использования котла на дизеле

Главный залог правильной стабильной и эффективной работы котла на жидком топливе – это надлежащее качество топлива. Однако при столкновении с реальностью приходит понимание, что качественное топливо либо очень дорого стоит, либо его затруднительно достать. Поэтому приходится использовать то, что есть в наличии, а многие хозяева дизельных котлов и вовсе используют топливо, мягко говоря, не самого высокого качества. Тут-то и начинается череда проблем, связанных с этим, самая главная из которых – засорение топливного фильтра. Почистить его не составит никакого труда, однако в таком случае придется делать это регулярно.

Другая проблема, посущественнее, – это засорение форсунок горелки. Если это произойдет, то вы оставите не один километр нервов при отоплении дома в таких условиях. Начать с того, что засор форсунок грозит не только существенным снижением эффективности отопления дома, но и возросшим потреблением топлива. Проще говоря, Вам будет холодно, но тратить на поддержание такого холода в доме Вы будете бешеное количество солярки. Плюс ко всему, с большой скоростью теплообменник котла начнет покрываться нагаром изнутри. А он, в свою очередь, еще сильнее снизит КПД работы котла.

Как почистить форсунки и вернуть изначальную мощь котла? Своими силами Вы вряд ли сумеете это сделать, так как процесс это весьма сложный и требующий навыков. Поэтому для выполнения этой процедуры Вам потребуется вызвать сотрудников сервисной службы.

Отчистить нагар просто так тоже не удастся – для этого Вам придется разобрать почти весь котел.

Как хранить солярку

Бак для топлива

Пожалуй, это самый первый вопрос, который встает перед владельцами дизельного котла. И это правда: к хранению жидкого топлива предъявляются особые требования, чтобы обеспечить Вашу безопасность.

Существует 2 вида баков для хранения солярки:

— открытого монтажа – представляют собой пластиковые бочки, изготовленные из полиэтилена или ПВХ. В их комплект обязательно должна входить система для забора топлива из бака, герметичная крышка и поплавок для определения уровня жидкости в баке.

Когда их можно использовать? Для хранения топлива в небольших загородных домах, если планируемый объем солярки не превышает 1000 литров.

Бак для хранения большого объема топлива

— закрытого монтажа – чаще всего изготавливаются из оцинкованного железа, однако, с недавних пор возможно и использование химически устойчивого пластика. Устанавливаются они в заранее вырытый котлован, который должен находиться на расстоянии от фундамента дома не менее 5 метров. В таком случае система должна оборудоваться насосом для подачи топлива с глубины.

Когда их можно использовать? Они незаменимы, если Вы собираетесь хранить большое количество солярки (до 20.000 литров).

Такие системы обязательно должны оснащаться не только датчиками уровня, но и датчиками утечки топлива. Солярка для заполнения бочки доставляется специальной службой по продаже ГСМ.

Как сделать дизельный котел своими руками

Итак, сперва проведем ревизию имеющегося оборудования и материалов. Вам обязательно нужно иметь под рукой следующее:

  • Баки для хранения топлива
  • Металлическая бочка на 200 литров
  • Дизельная горелка
  • Система для подачи топлива
  • Автоматика для будущего котла
  • Запорная арматура, фитинги, трубы
  • Инструменты для монтажа (сварочный аппарат, УШМ и пр.)
  • Схема, по которой Вы будете подключать котел к системе подачи топлива

Итак, приступим непосредственно к процессу создания нашего будущего «теплого» помощника.

Шаг 1. Внутри бочки нужно приварить 3 опоры параллельно земле. 1я опора будет необходима непосредственно для монтажа самого котла.

2я опора понадобится для монтажа дверцы котла, поэтому делать ее нужно ориентировочно на высоте поддувальной дверцы от земли.

3я опора размещается на расстоянии 20 см от верха бочки.

Шаг 2. Мастерим дно нашего котла. Его роль выполняет стальной лист толщиной не менее 4мм. Диаметр, как сами понимаете, должен совпадать с диаметром бочки нашего будущего котла.

Шаг 3. Приступам к изготовлению колосников. В классическом исполнении колосник – это чугунная решетка, которая служит для удаления золы из камеры сгорания, а также для свободной циркуляции воздуха в топке. В нашем исполнении колосник будет представлять собой круг из стали (берите лист как можно толще, чтобы медленнее прогорал со временем) с прорезями.

Шаг 4. Делаем крышку котла. По аналогии с днищем, для крышки используем лист стали толщиной от 5мм и более. И, соответственно, вырезаем из него круг нужного диаметра.

Далее нам необходимо в центре этой крышки сделать еще одно отверстие – оно понадобится для дополнительной фиксации трубы, которая будет проходить через котел.

Не забудьте! Опоры для перегородок – те самые 3 штуки, нужно монтировать строго друг над другом!

Шаг 5. Проделываем отверстие для печной дверцы. Для этого необходимо проделать отверстие в нижней части бочки и установить дверцы.

Шаг 6. Приступаем к сооружению топки котла, которую придется делать через стенку котла. Обязательным элементом является перегородка, которая отделяет топочный отсек от зольного.

Монтаж дизельного котла

После того, как Вы уже изготовили дизельный котел, пора приступать к его монтажу.

  1. Сперва необходимо приварить короб. При это стоить помнить, что короб, который проходит в стене, обязательно должен выходить на улицу или в топочный отсек. Далее монтируется дымоход.
  2. Теперь приступаем непосредственно к монтажу самого котла, который должен устанавливаться на заранее подготовленный фундамент.

Если в качестве теплоносителя Вы выбрали воду, то разводку труб вполне можно сделать уже после монтажа котла.

  • 3.Изготавливаем топочный экран, который поможет сохранять тепло котла и тратить меньше топлива на подогрев теплоносителя. Сделать это достаточно просто: нам понадобится огнеупорный кирпич и капелька трудолюбия конечно же. Вы можете просто обложить котел слоем этого кирпича или же построить стену шириной на 0,5 метра больше, чем ширина котла. Не забудьте об отверстиях в нижней части стены – они необходимы для циркуляции воздуха!

Требования к установке дизельного котла

  • Котел необходимо устанавливать только в отдельном помещении площадью не менее 8 кв.м. а максимальная высота потолков – не более 2,5м.
  • Помещение обязательно должно иметь хорошую систему вентиляции, так как солярка или дизель имеют устойчивый неприятный запах, который может быть губительным для человека при высокой концентрации в воздухе. Если вы хотите разместить в нем много нагревательных приборов, то позаботьтесь об усилении фундамента комнаты.
  • Доступ к котлу обязательно должен быть беспроблемным для технического обслуживания. Расстояние от стенок котла до стенок комнаты должно быть не менее40-50 см.
  • Отдельно о системе вентиляции. Рассчитывается она следующим образом: на каждый киловатт котла должно поступать 8 куб.см. свежего воздуха. Не стоит также забывать и о том, что вход в вентиляцию следует располагать под потолком, а отверстие дымохода – в стене.
  • Дымоход должен быть герметичным и непроницаемым для газа. Чтобы соблюсти это условие, необходимо покрыть его плотным слоем штукатурки или же заложить внутрь асбестоцементную трубу.

Установка самодельного котла на жидком топливе: видео

Более подробно все моменты монтажа вы сможете посмотреть на видео:

Свежие записи

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600 o C. При изменении ее на 200 o C в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20 о С. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше. Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котлы на жидком топливе

  • Текст дополнен: 14.11.2016
  • Просмотров: 5623
  • Комментариев: 11

Жидкотопливные котлы характеризуются высокой эффективностью и производительностью. Они просты в эксплуатации и самое главное – не требуют оформления специальных документов. Котлы могут работать на дизеле, керосине, мазуте или масле.

Принцип работы

Принцип работы таких котлов следующий: топливо поступает в камеру сгорания под большим давлением, смешивается с воздухом и воспламеняется. От стен камеры нагревается и теплообменник. Газы отводятся через дымоход.

Классификация

В зависимости от возможностей нагрева воды котлы отопления на дизельном топливе подразделяются на

  • одноконтурные, которые не предназначены для нагрева воды;
  • двухконтурные с ТЭНом или накопительным бойлером.

Дизельные котлы могут иметь естественную тягу, когда газы удаляются через дымоход или принудительную.

Принудительная тяга обеспечивается дутьевыми вентиляторами и требует установки коаксиального дымохода (он построен по принципу «труба в трубе» — продукты сгорания выводятся через внутреннюю трубу, а воздух для горения — через наружную).

Особенность масляных котлов – наличие системы подогрева масла.

Практически все современные модели имеют автоматическое управление, встроенный термостат, датчики контроля работы, принудительный отвод продуктов сгорания.

Выбор жидкотопливного котла

Дизельные котлы отопления необходимо выбирать из расчета: минимум 2 кВт на 10 м.кв. помещения.

В зависимости от выбранной модели, горелки могут быть:

Встроенные горелки привязывают котел к одному типу топлива.

Теплообменники котлов выполняются из стали, чугуна и иногда из меди. Самыми долговечными, но чувствительными к перепаду температур, являются чугунные модели. Стальные теплообменники легки и более удобны в установке, но подвержены коррозии, поэтому необходимо обеспечить отсутствие конденсата.

Особенности эксплуатации

Котел на дизельном топливе не требует особых условий в процессе эксплуатации, устройство не боится морозов и работает, практически, со 100% КПД.

Единственное, что потребуется — тщательный контроль за состоянием форсунок и рассекателя, они должны своевременно очищаться от копоти. Также, не стоит забывать, что емкость для хранения солярки или масла, по правилам пожарной безопасности, должна быть утоплена в земле.

Для того, чтобы определить необходимое количество топлива для котла, достаточно воспользоваться простой формулой: мощность горелки (кВт) х 0,1 = количество дизтоплива, л/час.

Где чаще применяются котлы данного типа

Котлы на жидком топливе используются там, где отсутствует газовый магистральный трубопровод, во временных поселках или в качестве аварийного источника теплоснабжения.

Котлы, работающие на масле, часто используются в автосервисах и на небольших производствах.

Преимущества и недостатки котлов на жидком топливе

К преимуществам изделия следует отнести:

  • Легкость монтажа. Котел необходимо подключить лишь к системе отопления и дымовой трубе.
  • Высокий КПД. Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют КПД в районе 95%. Такая величина свидетельствует о максимальной теплоотдаче и высокой эффективности.
  • Экономия. Во многих моделях имеется режим понижения температуры котловой воды — когда температура окружающей среды достигает заданного уровня, устройство автоматически отключается.
  • Доступность топлива. Котлы на солярке можно считать дешевым вариантам, поскольку солярка может быть приобретена практически в любой точке страны.
  • Независимость от централизованного отопления.
  • Регулирование расходы топлива.
  • Отсутствие запаха и шума.
  • Возможность установки котла в любом удобном для этого месте.

Котлы имеют и ряд недостатков, они несущественны, но о них следует знать, прежде чем отправиться за покупкой:

  • Необходимо приобрести емкость для хранения топлива.
  • Для отвода отработанных газов понадобится дымоход.
  • Тем, кто проживает в северных широтах, понадобится подогреватель топлива.
  • Потребуется электрическая энергия для нормальной эксплуатации вентилятора подачи воздуха и насоса.

Какие компании выпускают дизельные котлы?

Наиболее известные бренды, которые успели себя зарекомендовать на российском рынке это:

  • CTC-Bentone АВ (Швеция);
  • De Dietrich GTU (Франция).
  • Viessmann (Германия);
  • Kiturami KSO (Ю. Корея);
  • Buderus (Германия).

De Dietrich GTU

Как сделать котел на жидком топливе своими руками

Что понадобится в процессе работы:

  • сварочный аппарат;
  • углошлифовальная машина (болгарка);
  • металлическая бочка объемом 200 л;
  • обрезки арматуры (Ш 15 мм и длиной от 3 см).

Если нет бочки подходящего размера, можно изготовить ее самостоятельно, из листового металла, для этого понадобятся трубы с диаметром не менее 5 см и длиной 80 — 100 см. В качестве дна можно использовать цельнометаллический круг толщиной от 4-х мм.

  1. Внутри бочки необходимо сварить три опоры параллельно земле: первая понадобится для монтажа самой печи, вторая – на уровне поддувальной дверцы в котле, а третья на 20 см выше трубы.
  2. Для изготовления колосников (чугунная решетка, через которую воздух проникает под топливо) необходимо изготовить металлический круг с прорезями, чем он толще, тем лучше. Перегородка для колосников расположена внутри котла.
  3. В крышке котла, которая также как и колосники, должна быть изготовлена из толстого металлического круга, проделывается отверстие для крепления трубы дымохода.
  4. Для того, чтобы получить отверстие под печные двери, понадобится сделать прорезь в нижней части конструкции, дверь должна быть немного больше, чем отверстие. Также, внутри короба необходимо сделать перегородку, она будет разделять зольный и топочный отсеки.
  • Тэги: котлы строительство
  • Купили небольшой дом в пригороде, вода и свет были, а газа нет, поэтому решили поставить отопительный котел. Долго решали и выбрали агрегат на жидком топливе, который не требует «согласовки» и разрешений. Да, сначала затраты были ощутимыми: установка, настройка, оборудование, топливо. К тому же, мы предусмотрели и регулярное обслуживание котла. Пришлось сделать пристройку с хорошей звукоизоляцией и дымоходом для котла, т.к. он достаточно сильно шумит во время работы горелки, а дымоход для возможности со временем сменить топливо (наша горелка может работать и на жидком топливе и на газе). Однако впоследствии все затраты окупились, ведь мы получили мощный нагреватель, не требующий постоянного присмотра. Наш котел позволяет отапливать в нужном режиме весь дом в зимнее время.

    Хочу поделится своим опытом. Когда я решил установить дома котел на дизельном топливе, стал вопрос с его выбором. Прошерстив Интернет и изрядно помучив консультантов, пришел к тому, что сначала нужно определиться с потреблением топлива. Наиболее простой подсчет: мощность кВт /10 = кг солярки в час. Площадь моего дома составляет 250 кв. м. следовательно на весь отопительный сезон + горячее водоснабжение мне потребуется приблизительно 2,5 — 3,5 т топлива, хотя этот показатель может быть выше или ниже, в зависимости от потребностей. Далее начинается самое сложное. Назову лишь общие рекомендации: для дома лучше брать чугунные котлы, они долговечные. По совету обращал внимание на конденсационные устройства, т.к. их наличие увеличивает стоимость котла, но потом заметно экономит расход топлива. Я купил котел двухконтурный, чтобы и отопление было и горячая вода, т.к. у меня маленькие дети и мы ее потребляем много. Однако для тех, кто не использует горячую воду в большом количестве, специалисты рекомендуют устанавливать одноконтурный котел для отопления и бойлер для горячей воды.

    Удачи!

    У меня частный дом, но внутри города и нас уже лет 5, как обещают подключить к центральному газоснабжению. В прошлом году я установил в доме жидкотопливный котел для отопления, а для горячей воды у нас давно установлен бойлер. До этого мы использовали зимой камин и разные обогреватели. В конце отопительного сезона я обнаружил, что котел стал расходовать больше топлива, хотя я регулярно чищу горелку. Выяснилось, что, когда я поменял топливо на более бюджетный вариант, то сажа стала накапливаться быстрее, а слой сажи только в 2 мм уже увеличивает потребление топлива на 10%, а у меня накопилось около 3,5 мм.

    Так что, когда почистили котел, все наладилось. Правда теперь нужно либо вернуться к хорошему дизельному, либо чаще чистить….

    Установка отопительного котла — морока. Выбрав котел, нужно еще приобрести источник бесперебойного питания. У меня котел на дизтопливе, но со временем хочу перейти на газ. ИБП выбрал онлайнового типа, при выключении центральной энергосети сразу переходит на батареи, в отличии от линейно-интерактивных. К тому же для on-line серии не требуется установка дополнительно стабилизатора напряжения. И вообще, она эта серия надежнее защищает компоненты системы отопления. Мой ИБП имеет внешние батареи и рассчитан на длительную эксплуатацию в условиях отключения стационарной электросети.

    Но перед тем как приобрести эти устройства, я прослушал целую лекцию в магазине)))

    Почти все мои соседи поустанавливали себе отопительные котлы, которые работают на солярке. Да, есть те, кто отдает предпочтение газовым, но т.к. всем приходится экономить, то чаще можно встретить котлы на дизеле. Начал искать и себе, но из-за многообразия вариантов совсем обалдел. Для отопления и нагрева воды выбрал двухконтурный котел с проточником водоснабжения. Конструкция котла напольная, постарался выбрать агрегат наиболее компактных размеров, но при этом, чтобы он соответствовал требованиям мощности. Чтобы продлить эффект нагрева, взял с чугунным теплообменником, хотя продавец и сказал, что он более хрупкий, чем со стальным.

    У моего котла естественная тяга и продукты горения удаляются через вертикальный дымоход. В любом случае, перед тем как идти в магазин, я посоветовался с соседями и изучил предложения в Интернете. А еще просчитал что мне нужно по мощности и режимам работы. Поэтому хоть и помаялся, но сделал удачный выбор, чего и всем желаю!

    Для меня самым большим недостатком жидкотопливного котла явилась необходимость устанавливать дополнительный бак, из которого будет подаваться топливо. Сначала думал купить прямоугольный бак из пластика и установить в оборудованной котельной. Но вот на защитный пожаробезопасный каркас для него уже места не хватило бы. К тому же, я хотел закупить сразу большой объем дизеля, т.к. у нас обещали повышения цен на него, да и вообще валюта скачет, цены на газ и бензин туда же…. Пришлось выбрать цилиндрическую емкость большого габарита. Пластик чем хорош, он не боится погодных условий. Я решил установить его в земле, обеспечив надежную гидроизоляцию (установил в бетонные кольца). Сделал все так, чтобы летом можно было бак извлекать для прочистки и сушки. А на период этих процедур куплю про запас бак, который можно оставить в котельной.

    Покупка котла основана на правильном его выборе. Чтобы все сделать правильно, нужно произвести теплотехнический расчет, чтобы определить необходимую производительность оборудования. Даже если у вас нет знакомого теплотехника, постарайтесь подсчитать сами, а потом уже идите в магазин к продавцу. Основные факторы для подсчета: тепловые потери строения, условия климата, особенности дома, такие как площадь проемов, толщина перекрытий и стен, количество этажей, площадь отапливаемая и т.п. Следует учитывать, что 1 кВт заявленной мощности котла сможет обогреть площадь в 10 кв.м. Еще помните, что котлы с мощностью до 150 кВт можно устанавливать в специально оборудованных помещениях с объемом не менее 15 м.куб. и потолками не менее 2 м высотой. Внутри стены должны быть из огнеупорных материалов, также необходимо хотя бы 1 окно и хорошая вентиляция.

    Эти советы мне дали продавцы с сайтов отопительных котлов, а еще я поспрашивал на форумах у дачников.

    Дизельные котлы бывают традиционными и конденсационными. В конденсационных устройствах дополнительно используется тепло и энергия конденсата, что повышает их производительность и заметно уменьшает расход горючего. Однако цена таких котлов несколько выше.

    По своей конструкции дизельный котел отопления мало чем отличается от газового котла – основное различие состоит в конструкции горелки. Многие компании выпускают котлы, которые могут работать как на жидком топливе, так и на газе – для перехода с одного вида топлива на другой достаточно просто заменить навесную горелку. Дизельные котлы со встроенной горелкой модификации не поддаются, но зато они стоят дешевле и весят меньше.

    Источники: http://bulkaet.ru/dizelnyj-kotel-delaem-svoimi-rukami-po-prostoj-sxeme.html, http://teplowood.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami.html, http://www.vogorodah.ru/kotly-na-zhidkom-toplive/

msklimat.ru

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками - чертежи, видео

Печи, сжигающие жидкое топливо, известны ещё с начала прошлого века. Правда, тогда они служили в основном для нужд промышленности. В быту же агрегаты, работающие на дизеле или мазуте, получили широкое распространение в 60–80 годы. Именно в то время продукты нефтепереработки можно было покупать за копейки или же вообще доставать бесплатно. Несмотря на значительное подорожание энергоносителей, так же дёшево отапливать свой дом можно и сейчас. Можно сказать, что горючее для этого лежит просто под ногами, а точнее, на каждом автосервисе. Слитое отработанное масло горит не хуже дизтоплива, к тому же владельцы мастерских отдают его практически даром. Кстати, котёл для его сжигания необязательно покупать. Простой и надёжный агрегат с водяным контуром можно построить своими руками, используя материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле

Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.

Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.

Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива

В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.

Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.

Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции

Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.

Читайте также нашу статью об изготовлении печки-буржуйки на отработанном масле: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

Типы конструкций на отработке

В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:

  • бытовые печи;
  • водонагревательные агрегаты;
  • отопительные котлы.

Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.

Бытовая масляная печь

Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.

Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель

Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.

Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.

Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома

Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.

Обратите внимание на материал, в котором рассматриваются варианты обогревателей для гаража: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/kakoj-obogrevatel-luchshe-dlya-garazha.html.

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.

Чертежи отопительных агрегатов

Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.

Двухобъёмный

Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.

Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами

Чертёж цилиндрического двухобъёмного котла

Нижний отсек одновременно является ёмкостью для горючего, испарителем и зоной первичного горения. Для заливки топлива, розжига и регулирования притока воздуха на его верхней плоскости вырезано отверстие, которое можно полностью или частично перекрывать при помощи лючка поворотного типа. Снизу печка оборудована ножками, которые обеспечивают устойчивость конструкции и создают зазор между её днищем и полом.

Схема котла с открытой камерой сгорания

В верхнюю плоскость топочного отсека вварена труба с отверстиями. Этот полый цилиндр представляет собой дожигающую камеру. В ней происходит пиролизное разложение и сгорание испаряющегося топлива (вторичное дожигание). На верхнем срезе перфорированной трубы смонтирована практически такая же ёмкость, как и снизу. Перегородка, которая разделяет её внутреннее пространство на две зоны, снижает скорость продуктов горения и обеспечивает полноту их окисления соединениями азота. Кроме того, верхняя камера является ещё и теплообменником, который работает как инфракрасный и конвекционный нагреватель.

Смонтированная на верхнем модуле дымовая труба создаёт необходимую тягу и отводит остаточные продукты сгорания наружу. Чтобы обезопасить процесс доливки отработки в нижний бачок, к нему приваривают трубку, соединённую с отдельной ёмкостью. Залитое в печку масло поджигают при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. После этого лючком регулируют приток воздуха в зону первичного горения.

Установив на вертикальной трубе водяную рубашку или контур, получают котёл, который можно с успехом использовать в системах отопления или горячего водоснабжения. При этом важно оставить зазор до перфорированного цилиндра не менее 50–70 мм, чтобы обеспечить свободный приток воздуха в зону вторичного горения.

С пламенной чашей

Чертёж простого котла с пламенной чашей приведён ниже. Его размеры обеспечивают тепловую мощность около 15 кВт. При этом требуется не более 1.5 литра использованного автомобильного масла в час. Воздух в зону горения поступает с помощью небольшого вентилятора или турбины. Подача отработанного топлива происходит порционно, для чего бак с маслом оснащается вентилем, которым можно регулировать количество горючего или полностью прекратить его подачу.

Чертёж котла с пламенной чашей

Для дожигания паров отработки центральная труба оснащается системой отверстий и прорезей. Благодаря такой конструкции, вокруг пламенной чаши происходят такие же процессы, как и в двухобъёмной печи. Горючие газы удаляются через дымоход, установленный в верхней части камеры сгорания. При его обустройстве следует избегать резких поворотов и углов, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 4 м. Это обеспечит тягу, достаточную для удаления продуктов горения и обеспечит безопасную эксплуатацию отопительного агрегата.

Схема котла, изготовленного из газового баллона

Печь с пламенной чашей представляет собой закрытое устройство с принудительной подачей воздуха. Это способствует безопасности эксплуатации, а также даёт возможность легко и просто обустроить водяную рубашку. На схеме показан рабочий проект описанного выше котла, в качестве корпуса которого можно использовать бытовой газовый баллон.

Необходимые материалы

Для изготовления водяного отопительного котла с пламенной чашей понадобится не только ёмкость для изготовления корпуса, но и другие материалы (позиции на представленной выше схеме и в списке соответствуют друг другу).

  1. Пропановый баллон объёмом 50 литров.
  2. Металлическая труба Ø100 мм толщиной 2–3 мм для изготовления дымовой трубы.
  3. Железная труба Ø100 мм толщиной 5–6 мм, которая понадобится, чтобы сделать горелку.
  4. Стальной лист толщиной не менее 5 мм для разделения камеры сгорания и испарительной зоны.
  5. Металлический лист толщиной 3–4 мм для изготовления козырька, предназначенного для снижения скорости газов.
  6. Тормозной диск диаметром не менее 20 см от любого автомобиля.
  7. Соединительная муфта (та же 100-мм труба, только разрезанная по всей длине) длиной 100 мм.
  8. Стальная труба Ø15 мм для подачи масла к чаше.
  9. Шаровой кран размером ½ дюйма.
  10. Топливный шланг из маслостойкого огнеупорного материала.
  11. Бак для отработки любого типа.
  12. Уголок или стальной профиль для изготовления ножек.
  13. Крышка из стали толщиной 4–5 мм.
  14. Стальной лист толщиной не менее 3 мм для изготовления водяной рубашки.
  15. Патрубки с резьбой Ø2˝ для присоединения котла к системе отопления.

Не забудьте и о том, что для защиты от коррозии и улучшения внешнего вида котёл необходимо будет покрасить, поэтому купите преобразователь ржавчины, грунтовку, растворитель и эмаль для работы по металлу. Кроме того, для герметизации соединений понадобятся уплотнительные материалы — сантехнический лён и специальная паста.

Форма, толщина и размеры газового баллона делают его отличной заготовкой для изготовления котла на отработке

Инструменты для работы

В процессе работы над котлом понадобится разнообразный электрический и ручной слесарный инструмент. Вот список того, что потребуется достать из закромов, приобрести, или занять у друзей:

  • сварочный аппарат — лучше всего использовать трансформаторный агрегат постоянного тока или инвертор, поскольку предъявляются высокие требования к качеству сварных швов;
  • электрическая дрель и набор свёрл для работы по металлу;
  • угловая шлифовальная машина и два диска — отрезной и зачистной. Разумеется, эти расходники должны предназначаться для резки стали;
  • плашки для нарезания резьбы на трубах;
  • электрический наждак;
  • ключ газовый;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • чертилка из высокоуглеродистой стали для разметки деталей перед их порезкой.

Поскольку придётся сверлить большое количество отверстий, обязательно надо подготовить ёмкость с водой для охлаждения инструмента. Кроме того, надо обеспечить безопасность сварочных работ, поэтому нелишне будет запастись огнетушителем.

Вам также может быть интересен материал, в котором описан процесс изготовления печи на отработке из газового баллона: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

  1. Поскольку даже в пустом газовом баллоне может оставаться взрывоопасная смесь из паров пропана и воздуха, резать его болгаркой или сверлить можно только после полного опорожнения. Для этого необходимо газовым ключом отвернуть и снять вентиль. Затем ёмкость переворачивают вверх тормашками и сливают конденсат. Учтите, что эта жидкость отлично горит и обладает чрезвычайно едким запахом, поэтому работайте очень аккуратно. После вытекания жидкости заготовку возвращают в исходное положение и через верхнее отверстие наполняют водой — она полностью вытеснит остатки газа. После этого жидкость можно слить и проводить любые работы, не опасаясь возгорания или взрыва.
  2. При помощи угловой шлифмашины в баллоне вырезают проёмы шириной в треть диаметра. Если мерить по окружности, то их длина равняется 315 мм. Высота нижнего окна — 200 мм, а верхнего — 400 мм. Между проёмами необходимо оставить перемычку шириной 50 мм. Работу надо выполнять аккуратно, не допуская смещения диска, поскольку вырезанные металлические сектора пойдут на изготовления люков.

    Подготовленные проёмы

    Обратите внимание! Увеличенный размер верхнего окна нужен для того, чтобы в случае необходимости перевести котёл на твёрдое топливо. Если же такой необходимости нет, то будет достаточно нижнего проёма. К слову, в этом случае облегчается монтаж кожуха водяной рубашки.

  3. К люку, который получился при формировании проёма теплообменника, приваривают петли и задвижку, после чего деталь возвращают на место.
  4. Из 4 мм стального листа по внутреннему диаметру баллона, который равняется 295 мм, вырезают кольцо. Отверстие, которое в нём надо сделать, должно соответствовать внешнему диаметру трубы для изготовления горелки (в нашем случае — 100 мм). Этот элемент послужит перегородкой между зоной горения и теплообменником.

    Изготовление перегородки и её подгонка по месту

  5. От стальной толстостенной трубы Ø 100 мм отрезают заготовку длиной 200 мм.
  6. В нижней части детали делают сверления Ø12 мм на высоту 95 мм. Расстояния между отверстиями не должны превышать 40 мм — это позволит равномернее распределить поток газа на выходе из горелки.

    Отверстия в горелке должны обеспечивать равномерный поток горящих газов во всех направлениях

    Если кромки отверстий тщательно обработать напильником, то это даст возможность длительное время обходиться без их чистки. Эта особенность связана с уменьшением шероховатости — частичкам сажи и грязи попросту не будет за что зацепиться.

  7. На горелку устанавливают вырезанное ранее кольцо и приваривают его непосредственно над отверстиями.

    Установка перегородки на горелку

  8. Перегородку устанавливают между проёмами, на уровне верхнего среза камеры сгорания. Таким образом, в нижней части теплообменника будет сформирована ступенька, необходимая для удержания золы в случае работы котла на дровах.

    Монтаж узла, разделяющего камеру сгорания и теплообменик

  9. Для изготовления чаши-испарителя можно использовать любую толстостенную ёмкость, желательно из жаропрочных сплавов. Как нельзя лучше для этих целей подходят чугунные тормозные диски от легковых автомобилей. Технологические отверстия в заготовке надо заварить. Для этого из стального листа вырезают две круглых детали, одна из которых будет дном, а вторая — колпаком. В крышке прорезают отверстие под соединительную муфту и окно для подачи отработки.

    Отверстия в тормозном диске необходимо заглушить

  10. 150 мм отрезок стальной трубы разрезают «болгаркой» вдоль, после чего немного раздвигают стенки, увеличивая щель до 4–5 мм. Это позволит снимать чашу для очистки от остатков сгоревшего топлива.

    Чаша с приваренным днищем

  11. К автомобильному диску приваривают днище, крышку и муфту, после чего узел устанавливают на горелку.

    Муфта обеспечивает плотное присоединение чаши к горелке

  12. Из стального листа вырезают полосу размерами 400х640 мм, два полукольца с наружным диаметром 305 мм и внутренним — 299 мм и две полоски шириной 30 мм. С их помощью вокруг баллона формируют кожух водяной рубашки, обваривая всё сплошным швом.

    Монтаж водяной рубашки

  13. В верхней и нижней части кожуха прорезают круглые отверстия диаметром не менее 40 мм и при помощи сварки монтируют патрубки подачи и отвода теплоносителя.
  14. Изготавливают крышку котла, в которую врезают дымовую трубу. Устанавливают крышку на котёл.
  15. В боковой стенке баллона делают отверстие, в которое под углом вводят трубу для горючего. Её нижний край срезают под углом, после чего получившийся излив устанавливают над окном подачи масла. После регулировки длины вылета, топливную магистраль необходимо приварить к котлу.

    Установка топливной магистрали

  16. Нарезав на трубе для отработки резьбу, монтируют шаровой кран и присоединяют бачок для горючего.

    Чтобы подсоединить к трубе шаровой кран, на ней нарезают резьбу

Выполнять проверку работоспособности котла можно не дожидаясь врезки в отопительную систему. Для этого в топливную ёмкость наливают отработку и открывают шаровой кран, пока масло не распределится тонким слоем по днищу диска. Сверху наливают небольшое количество керосина и поджигают. Подачу горючего регулируют, ориентируясь по скорости его вытекания и уровню в топочной чаше.

Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Учитывая высокую опасность отопления жидким горючим, монтаж котла лучше всего выполнять в отдельном помещении с хорошей вентиляцией. Подиум под агрегат бетонируют или укрывают металлическим листом, который будет выступать за его контуры не менее чем на 1 метр. После установки котёл выравнивают по отвесу и только после этого приступают к подключению.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Выполняя подключение котла, на обратной и подающей магистрали устанавливают запорные вентили. Это даст возможность снять агрегат для ремонта без необходимости удаления теплоносителя из системы.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Несмотря на все минусы, в любом случае включение котлов в каскад способствует повышению надёжности системы. Если же учитывать, что один из агрегатов будет периодически или регулярно работать на отработанном автомобильном масле, то это позволит ещё и неплохо сэкономить.

Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Сегодня сжигание отработанного автомобильного масла является наиболее дешёвым и доступным способом утилизации. К сожалению, этот метод является не самым безопасным для окружающей среды, особенно при неполном сгорании топлива. Дело в том, что присадки и добавки, которые производители используют для повышения ресурса силовых агрегатов, являются вредными канцерогенными веществами. Котёл, который мы предлагаем к изготовлению, спроектирован с учётом сжигания отработки при максимальной температуре. Это способствует полному распаду химических составляющих на безопасные вещества. Поэтому, приступая к работе, будьте внимательны в расчётах и прислушивайтесь к советам и рекомендациям специалистов.

aqua-rmnt.com

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600oC. При изменении ее на 200oC в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Об особенностях котлов на отработке промышленного производства читайте тут.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей  – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если  в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20оС. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше.  Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Прочитать о пиролизных котлах можно тут.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота  до «макушки»  — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич.

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600oC. Если печь будет выдавать температуру больше 900oC или меньше 400oC, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном, под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение.

Итоги

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

teplowood.ru


Смотрите также