Лодка из дерева и оцинковки


Лодка из оцинковки и досок своими руками: как крепить каркас к оцинкованному листу

Как собирается лодка из оцинковки и досок своими руками?

Самой первой задачей, о которой надо позаботиться при начале строительства лодки, это наличие всех необходимых материалов. Чтобы изготовить лодку, необходимы достаточной длины и ширины доски (размеры пиломатериала зависят от задуманной конструкции). Древесина не должна содержать сучков и быть из сосновых пород деревьев. Это обусловлено большим наличием смолы в материале и хорошей его плотностью.

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

 Загрузка ...

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

  • Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
  • Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
  • Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

  • В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
  • Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
  • После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
  • Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
  • Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
  • После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Рекомендуем прочитать: Для чего предназначена лодка ЛАС?

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

  1. Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
  2. На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
  3. Укладываем сверху оцинковку.
  4. Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
  5. Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
  6. Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Лодка своими руками из листа железа.

Оцените статью: Загрузка...

portovoy.ru

Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа

    Как и обещал ранее, здесь опишу процесс строительства лодки. Дело в том, что многие интересуются тем, как самому построить лодку и поэтому думаю, что мой собственный опыт кому-нибудь может пригодиться. Постараюсь описать всё подробно. Если будут вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь ответить.

О подготовке к строительству лодки.

  Изготовление таких комбинированных лодок у нас в селе, расположенном на реке, очень распространено, хотя и покупных лодок - «Казанок», «Прогрессов» и им подобных очень много. Однако, эти лодки используются чаще всего с моторами, а вот гребные или весельные лодки в основном самодельные. И большинство из них именно комбинированные — из дерева и оцинковки. Дело в том, что такая лодка не требует такого ухода, как чисто деревянная лодка, которую нужно каждую весну готовить к навигации — шпаклевать, смолить, красить. Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.

    Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.

    В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне  привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и  не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых  были уже простроганы  с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и  2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые  были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал  постепенно просох, время от времени оставлял  дверь на улицу открытой.

 Материал для шпангоутов я припас ещё раньше - навыбирал  еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от  полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и  брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.   Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши;  хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)  Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой.   Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см.  Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.

 Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.

       Никакого  специального  стапеля строить  не стал. И  никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали....  В общем,  лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.

Читайте далее: Изготовление  каркаса лодки.

rybackaja-lodka.blogspot.com

Деревянные лодки: плюсы и минусы, материалы, конструкция лодок

Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта. Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться «допотопным старьём». А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.

Выбор лодки

На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это — прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.

Надувные лодки

Тканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе. Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания «первой помощи» посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.

Пластиковые лодки

Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться — что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.

Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того. Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку — в худшем. И тут уже не до глянца.

Досчатые лодки

Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: «вода дырочку найдет». Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке — дадут трещину соответствующих размеров, даже «по-живому», не в месте склепки-склейки. Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю «навигацию». И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.

Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков — этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.

Фанерные лодки

Несомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют. Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного — плавности, обтекаемости линий, изящества формы.

Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии «стэлс», что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем — из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней «стэлса». Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.

Металлические лодки

Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом — приколотыми, зимой — перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.

В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна. А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.

Чем хороша деревянная лодка

Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен.  Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее  — из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.
  • Во-первых, деревянная лодка достаточно прочна и надежна на плаву, так как дерево легче воды. Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину.
  • Во-вторых,  лодка из дерева сравнительно легка, что немаловажно при её транспортировке и  при использовании на воде.
  • В-третьих,  деревянная лодка в отличие от металлических и пластиковых практически  «бесшумная», что очень важно, особенно при ловле осторожной рыбы.
  • В-четвертых, деревянная лодка изготавливается из экологически чистых материалов. Для строительства деревянных лодок обычно используется древесина хвойных, реже лиственных деревьев.
  • В-пятых, деревянная лодка может быть при определенных навыках работы с деревом и при наличии инструмента  может быть построена любым желающим в домашних условиях.
  • В-шестых, лодка, изготовленная  из дерева, значительно дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых, резиновых или ПВХ лодок, особенно если она построена своими руками.
  • В-седьмых,  в наше время легко устраним  и главный недостаток деревянной лодки  (подверженность гниению),  при условии обработки деревянных конструкций современными  материалами и  покраске специальными высококачественными красками.  Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной. При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы.
  • Лодка из дерева может быть использована как с веслами, так и с подвесным или стационарным мотором, а также с парусом. В зависимости от предназначения деревянная лодка может быть килевой или плоскодонной.

Деревянная лодка своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора. Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями. Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами. Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку. Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим. Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров. Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата. Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело  в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем  в виде непрерывной извилистой  нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания. Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его. Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия. Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела,  необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Источники:

  • http://rybackaja-lodka.blogspot.com/p/blog-page_16
  • http://www.wboat.ru
  • http://fishingday.org/derevyannaya-lodka-svoimi-rukami/

yachtinform.ru

Как сделать лодку

Как сделать лодку самому? Это не так уж и сложно, если сначала хорошенько подумать, посмотреть, как их делают другие и немножко постараться. Здесь хочу рассказать о том, как строил свою новую лодку, которую уже показывал, и которая завоевала первое место в номинации «Комбинированные лодки из дерева и металла» на 12-м областном конкурсе мастеров-лодочников. Начну с того, что лодку делал в соответствии с уже отработанными на предыдущих своих лодочках приемами. Сам процесс строительства ничем не отличается от того, что применялся и там. Желающие могут посмотреть подробное описание этого процесса, перейдя по ссылкам: Лодка под мотор и парус Весельная (гребная) лодка Здесь же расскажу о некоторых особенностях новой своей самодельной лодки.

Во-первых, в этот раз, начиная строительство лодки, центральный продольный брус делал из из целого бруса толщиной 50 мм и шириной 150 мм, а, не как в прошлые годы из узкого бруска 5×5 см. Это позволило приподнять нос и корму лодки, сделав так называемую «лыжону» вот такой формы (вид сбоку).

Во-вторых, значительно заузил корму. У первой моторной лодки корма была по ширине всего на 10 см. уже, чем средняя часть. У новой — корма уже на 20 см. Сделать это было совсем не сложно. Просто пришлось посильнее загнуть стрингеры и привальные бруски каркаса. В-третьих, значительно облегчил себе работу, сразу собрав все шпангоуты по одному шаблону. Шаблон вырезал из фанеры и, напилив 20 штук заготовок для боковой части шпангоута и 5 для нижней, собрал их по шаблону, лишь подгоняя по необходимой длине. В-четвертых, подушки уключин в этот раз подогнал по месту гораздо быстрее, так как внутренний верхний брусок на бортовую доску крепил уже ПОСЛЕ ТОГО, как в подушке был сделан пропил для привального бруска. Это позволило без особых проблем изготовить шаблон из деревянной рейки и сделать выемки нужного размера в подушках уключин. В прошлые разы с подгонкой довелось немало потрудиться, так как бортовой брусок уже был установлен и в подушке надо было точно сделать два выреза сразу. А это совсем не просто. Сейчас же каждая из подушек для уключин закреплена всего четырьмя саморезами (на предыдущих лодках- шестью). Этого вполне достаточно, ведь подушки и так очень точно «встали» на свои места, безо всяких зазоров. Саморезы крепят подушку и к борту и к шпангоуту, поэтому сидят «мертво». В-пятых, скамейки (банки) сделаны из доски толщиной всего 18 мм, поэтому для того, чтобы они не прогибались под тяжестью пассажира, с обеих сторон под ними установлены так называемые «ребра жесткости» — деревянные рейки такой же толщины и ширины. Ну, и в-шестых, лодка в этот раз вся отделана геометрической резьбой. Поэтому все деревянные детали не покрашены, а покрыты морилкой цвета «Палисандр» и специальным, яхтовым лаком в два слоя. Точно также отделаны и весла (бортовые и кормовое).

Снаружи оцинкованное железо лодки покрашено специальной краской по оцинковке красного цвета, а изнутри — серебристого.

Размеры лодки:

— длина — 4,2 м,

— наибольшая ширина — 1,00 м,

— высота борта 0,42 см.

Лодка на ходу и под веслами и под мотором гораздо более легкая и маневренная, чем предыдущая моторная.

newsvo.ru


Смотрите также