Плотность утеплителя для стен каркасного дома


Какой Должна Быть Плотность Утеплителя Для Стен Каркасного Дома 🛠 Не про каркас

Ответить на вопрос о плотности утеплителя для каркасного дома с одной стороны очень просто, а с другой стороны довольно сложно. Поэтому разделим нашу статью на 2 части. В первой части будет дан короткий ответ. Во второй части буде дан развёрнутый ответ с пояснениями.

Ознакомьтесь с тем из них, который больше соответсвует вашим текущим потребностям::

  • если вам сейчас, по-быстрому нужно купить утеплитель, подходящий для стен каркасного дома и погружаться в тему нет ни времени, ни желания, то прочитайте только раздел «Плотность утеплителя для стен каркасного дома составляет 20-60 кг/м3»
  • если вы хотите подробно узнать о том, как выбрать утеплитель для стен каркасного дома с правильной плотностью, то ответ для вас написан под заголовком «Разная плотность утеплителя для стен каркасного дома: понять и простить»

Плотность утеплителя для стен каркасного дома составляет 20-60 кг/м3

Если вы строите каркасный дом и просто хотите правильно утеплить стены каркасного дома, то, вам достаточно ознакомиться с информацией на сайте компании-производителя. В таблице ниже указаны утеплители от четырёх самых известных производителей, которые они рекомендуют использовать в каркасных домах:

ПроизводительНазвание утеплителя
RockwoolRockwool Лайт Баттс, Rockwool Лайт Баттс Экстра, Rockwool утеплитель, Rockwool Скандик
ISOVERISOVER Лайт, ISOVER Каркасный дом, ISOVER Оптимал, ISOVER Тепло и тихо плита 100 мм, ISOVER Стандарт
ТехноникольРоклайт, Технолайт Экстра, Технолайт Оптима, Технолайт Проф
ParocPAROC eXtra, PAROC eXtra Smart, PAROC eXtra Light, PAROC eXtra Plus

После прочтения таблицы достаточно посмотреть какие утеплители есть в наличии на строительном рынке или в магазине, в которых вы планируете покупать стройматериалы и выбрать те из них, которые вас больше устроят по цене (с учетом доставки) и/или которые вам больше нравятся.

Например, мне больше всего нравятся утеплители Paroc, но, в случае ограниченного бюджета я буду покупать утеплители Технониколь.

Разная плотность утеплителей для стен каркасного дома: понять и простить

Проблема заключается в том, что производители утеплителей для каркасных домов перестали указывать такой параметр как плотность. От слова совсем. В наибольшей степени это коснулось именно лёгких плитных утеплителей из минеральной ваты.

УтеплительПлотность
Rockwool Лайт Баттсне указано
Rockwool Лайт Баттс Экстра40-50 кг/м³
Rockwool утеплительне указано
Rockwool Скандикне указано
ISOVER Каркасный домне указано
ISOVER Оптималне указано
ISOVER Тепло и тихо плитане указано
ISOVER Стандартне указано
Технониколь Роклайт30-40 кг/м³
Технолайт Экстра30-38 кг/м³
Технолайт Оптима34-42 кг/м³
Технолайт Проф38-46 кг/м³
PAROC eXtra27-33 кг/м³
PAROC eXtra Smartв среднем 31 кг/м³
PAROC eXtra Lightне указано
PAROC eXtra Plusне указано

Я вижу несколько причин этой странной секретности:

  • снижение плотности утеплителей в следствие тотальной экономии и повышение качества используемых в производстве волокон,
  • производители не хотят, чтобы их утеплители сравнивали друг с другом только по плотности, в отрыве от других параметров.

При этом экономия и повышение качества используемых в производстве волокон напрямую связаны друг с другом.

Давайте вспомним, что такое плотность и постараемся разобраться в том, насколько этот параметр важен применительно к утеплителям для стен каркасного дома.

Плотность — это отношение массы утеплителя к его объему, другими словами — вес одного кубического метра утеплителя или иначе вес волокон утеплителя в одном кубическом метре. Хочу отдельно отметить, что в определении плотности имеется ввиду именно вес волокон, а не их количество.

Если разобраться, то утеплители, используемые для утепления конструкций каркасного дома (стен, пола, кровли) работают в условиях, когда на них не оказывается никаких существенных внешних нагрузок. Минеральная вата просто вставляется в распор между стойками каркасной стены, между лагами пола, между стропилами. В дальнейшем минвата защищена от каких либо нагрузок и внешних воздействий фасадом, чёрным полом, кровельным материалом, отделкой и т.д.

В такой ситуации плотность утеплителя не так уж и важна и отходит на второй план, уступая место например упругости. Главное, чтобы при снижении плотности утеплителя не ухудшался его главный параметр – теплопроводность.

Как я понял, на сегодняшний день производители утеплителей имеют возможность производить всё более и более тонкие волокна из которых потом формуется утеплитель. И вот эта самая тонкость волокна с одной стороны приводит к уменьшению массы утеплителя в расчёте на кубический метр (что и является плотностью), а с другой стороны позволяет не увеличивать теплопроводность утеплителя (сохраняет высокие теплозащитные свойства утеплителя).

Это как в пуховиках: при одинаковой толщине и количестве пуха, один из них может “согревать” лучше другого только потому, что в нём использован более качественный, более “пушистый” пух. Тарабарщину написал, но вроде так понятнее становится. Короче, я согласен с тем, как видят ситуацию производители утеплителей и предлагаю перестать следить за плотностью утеплителей для каркасных домов и сосредоточится на одном параметре – теплопроводности. А остальное можно “понять и простить”.

neprokarkas.ru

Плотность утеплителя для стен каркасного дома

Все, кто столкнулся с каркасным строительством в определенный момент вынуждены задуматься о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Для принятия верного решения необходимо знать свойства основных теплоизоляционных материалов, предлагаемых современным рынком. Помимо этого, следует учитывать те правила, на которых базируются их выбор. Ознакомившись с данной статьей вы сможете осознанно и грамотно подобрать наиболее подходящий изоляционный материал для утепления стен каркасного дома.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для каркасного дома

Утеплители применяемые для изоляции стен каркасного дома должны обладать следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью;
  • пожаробезопасностью;
  • низким водопоглощением;
  • отсутствием усадки;
  • экологичностью.

Теплопроводность

Способность материала передавать тепло отображает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем меньшее количество тепла проходит через данный материал. При этом в зимнее время помещение не так быстро остывает, а летом – медленнее нагревается. Это позволяет добиться экономии на охлаждении и обогреве. По этой причине, выбирая утеплитель, обязательно учитывают значение коэффициента теплопроводности материала при эксплуатации в конкретных условиях.

Водопоглощение

Следующим важным показателем, влияющем на способность утеплителя сохранять тепло, считается его водопоглощение. Оно представляет собой отношение количества воды, поглощенной утеплителем, к массе самого утеплителя. Эта характеристика демонстрирует способность в случае непосредственного контакта с водой впитывать и удерживать в порах влагу.

В связи с тем, что влажный материал хорошо проводит тепло, чем меньшее значение будет иметь эта величина, тем лучше. Это объясняется тем, что при намокании воздушные поры утеплителя заполняет вода, которая обладает большей теплопроводностью, чем воздух. Помимо того, слишком мокрый материал может попросту замерзнуть, превратившись в лед и полностью утратить свои функции. 

Пожаробезопасность

Под пожаробезопасностью материалов подразумевается способность выдерживать воздействие высоких температур без нарушения структуры и воспламенения. Этот параметр регламентируется с помощью ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и СНиП 21-01-97, которые подразделяют их на группы горючести от Г1 до Г4, при этом полностью негорючие вещества обозначаются НГ. Для каркасных жилых домов наиболее предпочтительны утеплители, относящиеся к группе НГ.

Усадка утеплителя

Выбирая теплоизолятор для каркасного здания, обязательно следует учесть такой показатель, как способность к усадке. Эта величина должна быть минимальной, иначе в процессе эксплуатации в местах укладки утеплителя появятся просадки материала, что приведет к возникновению мостиков холода и росту теплопотерь.

Экологичность

Основу стен каркасного дома составляет утеплитель. Так как изоляционный материал будет окружать вас в каркасном доме повсюду, нужно быть уверенным в том, что это действительно качественный утеплитель и он не выделяет вредных веществ.

Какие материалы подходят для утепления каркасного дома

Рынок предлагает огромный сортимент утеплителей различных видов и типов. Каркасный дом представляет собой постройку из дерева и материалов изготовленных из древесины.  В случае деревянных построек решающее значение имеет величина паропроницаемости утеплителя, которая не должна быть ниже, чем у того вида древесины из которой изготовлен каркас.

В большинстве случаев для постройки домов используются хвойные породы, с величиной паропроницаемости 0,32 Мг/(м х ч х Па).

Чтобы наглядно обосновать, какой утеплитель для стен каркасного дома лучше, рассмотрим паропроницаемость самых популярных теплоизоляционных материалов.

Очевидно, что 5 материалов, приведенных в начале графика, не подходят для утепления каркасной постройки в связи с низким значением паропроницаемости. Их применение вызывает герметизацию утепляемых поверхностей или конструкций, а плавучесть прекрасно иллюстрирует отсутствие способности пропускать пар.

Это важно! Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется утеплять каркасный дом пенопластом и его производными.

Как видим, наибольшим значением паропроницаемости обладает минеральная вата, а данный показатель у эковаты такой же, как и у древесины. Поэтому, оба этих материала могут использоваться для утепления домов с деревянными каркасами.

Минераловатные утеплители

Волокнистый теплоизоляционный материал, известный всем как минеральная вата составляет сегодня около 70% всей используемой теплоизоляции. Минераловатные утеплители изготавливаются из различного сырья и в зависимости от этого обладают определенными свойствами.

В зависимости от материала, из которого минеральная вата изготовлена, выделяют следующие ее виды:

  • каменная;
  • базальтовая;
  • стеклянная;
  • шлаковая.

Минвата экологична, имеет небольшой вес, обладает нужной степенью паропроницаемости и устойчива к вредителям. Ценным свойством для каркасных домов является ее пожарная безопасность.

Недостатком минеральной ваты, который необходимо учитывать при выборе, является гигроскопичность. Несмотря на это, использовать ее при утеплении каркасных построек можно, но с обязательным применением пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, об этом поговорим чуть ниже.

1. Базальтовая (каменная) вата.

Сырьем для производства каменно-ватных утеплителей служат различные горные породы – базальт, базалит, диарит, порфирит. Поскольку лидирует в этом списке базальт, то весь каменно-ватный материал довольно часто называют базальтовой ватой, что не совсем верно. Такое название следует давать только тем разновидностям, которые произведены непосредственно из самого базальта, но они имеют другую область применения. Их используют не для утепления стен и жилых конструкций, а для изоляции трубопроводов и технологического оборудования.

Каменная вата представляет собой полностью негорючий материал с высокими теплоизоляционными качествами, отличающийся долговечностью. Общая длительность его службы приближается к 50 годам, при этом он способен сохранять неизменными свои ценные свойства на протяжении всего этого времени.

Кроме этого данный утеплитель обладает:

  • химической устойчивостью;
  • негигроскопичностью;
  • биологической стойкостью;
  • устойчивостью к деформациям при высоких температурах;
  • экологичностью.

Каменноватные (базальтовые) утеплители отличаются ничтожно малой усадкой. Их геометрические размеры способны сохраняться неизменными в течение всего периода эксплуатации здания. В результате этого на стыках изоляционных плит не появляются мостики холода. Материалы этой группы могут выдерживать температуру до 1000°С, не расплавляясь и не деформируясь.

Такие утеплители обладают выраженными водоотталкивающими свойствами, благодаря гидрофобным добавкам. В результате этого влага, попадающая на их поверхность, не охотно проникает внутрь, а та ее часть, которую воздух содержит в виде испарений, не задерживается в толщах утеплителя, а может свободно проходить сквозь них.

Каменная вата производится в форме плит. В случае каркасных строений оптимальными считаются теплоизоляционные плиты из материалов с плотностью 35-50 кгм³. Ширина плит должна на 1-3 см превышать расстояние между стойками, что позволяет устанавливать плиты плотно и без зазоров.

Очень технологичным решением является использование теплоизоляционных плит ИЗОЛАЙТ и ИЗОЛАЙТ-Л, изготовленных лидером производства базальтовой теплоизоляции ИЗОРОК. В числе других известных производителей подобных материалов, присутствующих на российских рынках, следует отметить ROCKWALL, PAROC, Nobasil.

2. Стекловата (утеплители на основе стекловолокна).

Стекловата имеет много общих свойств с базальтовой ватой, но вместе с тем, они имеют серьезные различия. Для ее производства используется сырье, применяющееся при изготовлении стекла, а также возникающие в результате этого отходы. Она имеет вид не плит, а рулонов, которые состоят из отдельных полос различного размера, называющихся матами. Их примерные размеры — длина 10 м, ширина 1, 2 м, толщина 100 мм.

При теплоизоляции каркасных конструкций рекомендуется использовать утеплитель плотностью 15-20 кг м³. Для получения максимального эффекта каждый материал следует использовать только по его прямому назначению. Поэтому, не допускается в целях экономии приобретать утеплитель более низкой плотности, который имеет меньшую стоимость. Он может применяться только для горизонтальных поверхностей, например, полов.

Перед монтажом стекловату нарезают полосками необходимого размера, которые на 15-25 мм должны превышать расстояние между стойками, что позволяет помещать его «в распор». Материал неплохо удерживается на каркасе благодаря небольшому весу и наличию длинных пружинистых волокон.

Отличает стекловату отсутствие экологичности, из-за которого от ее применения часто отказываются в пользу каменной ваты. Работать с ней нужно только в респираторе и перчатках. Сертификаты утверждают, что при полном соблюдении всех требований технологии, так редко встречающемся на практике, она не представляет угрозы здоровью.

Кроме этого стеклянная вата обладает способностью к определенной степени усадке. В результате чего со временем в каркасе возникают пустоты, создающие мостики холода. К недостаткам относится и повышенное водопоглощение материала, фактически достигающее 12-15%.

В современном строительстве нередко применяется стекловата таких марок, как ISOVER, Knauf Insulation, URSA.

3. Шлаковатные утеплители.

Шлаковатные утеплители в настоящее время применяются крайне редко. Сырьем для их производства являются доменный шлак и отходы металлургического производства. Хотя они обладают низкой стоимостью и не слишком высокой теплопроводностью, их практически не используют там, где хотят добиться экологичности и долговечности конструкции.

Это объясняется тем, что утеплители этого вида являются очень ломкими и хрупкими, их форма после механических воздействий не восстанавливается. Поскольку технология изготовления не позволяет добавить в их состав гидрофобные вещества, они обладают высоким водопоглощением. При производстве шлаковатных утеплителей используют фенил-формальдегидные компоненты, вредные для человека.

Эковата

Это современный утеплитель, созданный на основе целлюлозы, который хорошо подходит для теплоизоляции каркасного дома. Он отличается от минеральной ваты по внешнему виду и способам монтажа. Этот материал мало горюч, при возгорании не выделяет токсичные вещества. Он обладает высокой звукоизоляцией, в 2 раза превышающей аналогичный показатель у минваты.

Его широко используют также при утеплении офисов, производственных и жилых помещений, торговых павильонов, складов. Целесообразно применение эковаты в местах с повышенной влажностью и опасностью появления конденсата. Единственным недостатком считается высокая стоимость материала и необходимость специального оборудования для монтажа.

Для производства эковаты в качестве сырья применяются:

  • отходы картонной и бумажной промышленности;
  • брак и обрезки, остающиеся после печати газет и журналов;
  • различная макулатура – старые книги, журналы, газеты.

Последний вид сырья относят ко второму сорту, поскольку оно слишком разнородно и подвержено загрязнениям. Объем полученного теплоизоляционного материала на 80% состоит из целлюлозных волокон, на 12% — из борной кислоты, защищающей его от грибков и бактерий, 8% занимает тетраборат натрия, являющийся антипиреном. Этот компонент не просто увеличивает огнестойкость материала, но и усиливает инсектицидные свойства. При увлажнении волокна эковаты становятся клейкими, что происходит вследствие входящего в их состав лигнина.

Существуют 3 способа утепления здания с помощью этого материала:

Для задувки ваты сухим способом используют специальное оборудование. Эковата подается по специальному шлангу, оператор может направлять шланг в различные полости и заполнять их эковатой. С помощью сухого способа производят теплоизоляцию чердаков, перекрытий, внутренних поверхностей крыш и полов. 

Сухая задувка эковаты.

Мокрый способ удобно применять тогда, когда утепленную поверхность впоследствии будут обшивать. В таком случае к составу добавляется вода и полученная масса распыляется на поверхность стен. При высыхании полученной смеси образуется плотный теплозащитный слой. Преимуществом влажного способа является отсутствие усадки и большого количества пыли во время уборки.

Мокрое нанесение эковаты.

К клеевому способу прибегают при утеплении конструкций из металла или железобетона, к которым, к примеру, относятся потолки и стенки ангаров. Благодаря высокой адгезии клеевого состава, его слой отлично сцепляется с защищаемой поверхностью. Вследствие прочности и гигроскопичности покрытия дополнительная наружная обшивка не требуется.

Каменная (базальтовая) вата или эковата, что лучше для утепления каркасного дома?

Оба описанных выше материала хороши каждый по-своему. Делая выбор между ними, следует учитывать не только свойства каждого из них, но и особенности утепляемой конструкции, а также степень сложности монтажа утеплителя. По сравнению с действующими технологиями укладки минваты утепление эковатой считается более трудоемким. Дополнительные затраты здесь имеют место в следующих случаях:

  • при теплоизоляции наклонной кровли с помощью сухой задувки;
  • при утеплении стен с помощью сухой задувки;
  • при использовании влажно-клеевого способа для теплоизоляции стен.

При утеплении наклонной кровли между стропилами в нижней части скатов понадобится установка «заглушек», которые не позволят эковате выходить за границы теплового контура. Внизу стропил, под пароизоляцией, потребуется создание горизонтальной поддерживающей обрешетки.

При утеплении стен способом сухой задувки после окончания работ требуется восстановление технологических отверстий, через которые происходила задувка материала. Но это потребуется только в том случае, если каркас внутри обшит плитным материалом. В тех случаях, когда произведено укрытие каркаса изнутри только мембраной, необходимо изготовление поддерживающей обрешетки.

Применение влажно-клеевого способа перед последующим укрыванием изнутри требует времени и контроля над высыханием.

При использовании эковаты ее засыпку нельзя выполнять вручную, поскольку велика вероятность нарушения плотности засыпки. Как следствие, будет недостаточная теплоизоляция и усадка материала. При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по задувке эковаты.

Поэтому, размышляя, каким утеплителем лучше утеплять каркасный дом, помните:

Если существует возможность доверить монтаж эковаты надежному исполнителю, — делайте выбор между эковатой и каменной ватой. Если нет уверенности в высоком качестве работы монтажников, предпочтение лучше отдать базальтовой вате. Эковата, является сравнительно новым материалом, относительно минеральной ваты, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана.

Почему важна пароизоляция  и ветрозащита утеплителей

Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного слоя из минеральной ваты от влияния влаги и испарений, поступающих изнутри помещения. От качества устройства и выполнения пароизоляции во многом зависит эффективность всей теплоизоляционной системы. Ее выполнение желательно поручить профессионалам или, хотя бы, в точности выполнять все рекомендации производителей паро- и теплоизоляционных материалов.

Минераловатный утеплитель нуждается в защите и с наружной стороны. Толстый шерстяной свитер не всегда может защитить своего владельца от ветра. Но стоит надеть поверх него ветровку из тонкой, но не продуваемой ткани, сразу становится тепло и уютно.

Подобно этому слой утеплителя надежно сохранит тепло только тогда, когда будет защищен надежной гидроветрозащитной мембраной, закрепленной снаружи. При этом ветрозащита не только помогает сберечь тепло внутри здания, но и препятствует выветриванию волокон теплоизоляционного материала, а также защищает его от атмосферной влаги.

Применяемый для защиты от ветра материал должен не только задерживать влагу и холодный воздух, поступающий снаружи, но и беспрепятственно пропускать водяной пар изнутри утеплителя. Другими словами, он должен одновременно обладать паропроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Ведь влага, попадая внутрь утеплителя, значительно уменьшает его теплоизоляционные характеристики, а при появлении снаружи отрицательных температур утеплитель начинает еще и промерзать.

В целях защиты от этих факторов применяют многослойные современные гидро- и ветрозащитные мембраны. Они создают максимально благоприятные условия не только для функционирования утеплителя, но и для проживающих в здании людей. При этом очень важно соблюдение технологии их монтажа. Недопустимо использование полиэтиленовой или какой-либо другой пленки, способствующей возникновению внутри здания «эффекта термоса». Кроме того, их применение в дополнении с непрофессиональным монтажом может повлечь за собой утрату минераловатного утеплителя по всем размерам конструкции.

srbu.ru

Выбор материала для утепления

Остановлюсь чуть подробнее на том, чтобы обосновать свой выбор утеплителя для работы. Проведу небольшое сравнение пенополистирола и минеральной ваты, которые одинаково часто используются для теплоизоляции каркасных строений.

Начну с теплосохраняющих свойств. Коэффициент теплопроводности обеих материалов практически равен и составляет около 0,041 Вт/(м*К). Точное число зависит от плотности пенопласта или базальтовых матов.

Однако эксплуатационные свойства несколько отличаются, поэтому имеет смысл именно на них остановиться подробнее:

  1. Водопоглощение. Классический волоконный утеплитель, в отличие от пенополистирола, способен впитывать большое количество влаги. Более того, после намокания теплосохраняющие свойства минеральной ваты уменьшаются, а при замерзании жидкости возможно разрушение внутренней структуры утеплителя.

Именно поэтому, кстати, при использовании минваты для каркасной бани или домика я всегда советую выполнять очень качественную гидроизоляцию утепляющего слоя.

Что касается пенопласта, то он впитывает очень мало воды даже в случае прямого контакта с нею (не более 4% от собственного объема). Причем намокание никак не отражается ни на коэффициенте теплопроводности, ни на целостности материала, ни на сроке его службы.

  1. Прочность. Пенополистирол намного лучше сопротивляется динамическим и статическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Например, минеральную вату при монтаже на внешние поверхности стен необходимо обязательно защищать ветровыми пленками, сайдингом или другой подобной облицовкой. Пенопласт достаточно просто декорировать фанерой или поштукатурить цементным раствором. Некоторые разновидности пенополистирольного утеплителя настолько жесткие, что их можно использовать для утепления полов, укладывая просто под стяжку.
  2. Простота монтажа. Пенополистирольные плиты легко режутся на детали нужного размера и сохраняют приданную им форму в течение всего срока службы.

Поэтому материал, установленный между деталями опорного каркаса, будет стоять там до тех пор, пока вы не решите его менять или перестраивать свое жилище. При этом он не сваляется внутри, образовав щели, через которые в помещение будет поступать холод.

Выполняя утепление стен каркасного дома пенопластом, нужно позаботиться о том, какой плотности будет используемый вами материал. Я рекомендую покупать пенополистирол ПСБ-С-25. Его плотность составляет 25 кг на кубометр.

Этого будет достаточно, чтобы сохранять тепло внутри. А не слишком большая прочность здесь не помеха, так как теплоизоляционный слой с обеих сторон будет защищен обшивочным материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Литера «С» в маркировке материала означает, что при его производстве в исходный полистирол были добавлены антипирены, которые способствуют затуханию теплоизолятора в случае возникновения пожара. Это делает ваш каркасный домик более пожаробезопасным.

Еще один важный момент – толщина утеплителя для стен каркасного дома. Здесь все зависит от климатических условий местности, где он построен. В средней полосе России достаточно установить утеплитель толщиной в 100-150 мм. Я советую покупать пенопласт толщиной в 50 мм и укладывать его на стены так, чтобы швы соседних слоев не пересекались.

Плюсы и минусы пенопласта

Чтобы окончательно убедить вас в правильности выбора пенопласта, я сделал небольшую сравнительную таблицу с преимуществами и недостатками этого материала. Она поможет вам сделать абсолютно самостоятельный и полностью обоснованный вывод.

Плюсы Минусы
Высокий коэффициент теплопроводности. С помощью пенопласта можно делать более тонкий утепляющий слой, чем если бы применялись засыпные утеплители. Это удешевляет конструкцию и ускоряет сроки проведения работы. Пожароопасность. Пенопласт очень горюч, что в сочетании с деревом каркасного строения очень опасно. Поэтому использовать для строительства нужно только материал, в который добавлены антипирены.
Дополнительные звукоизоляционные свойства. Пенопласт частично поглощает звуковые волны, проникающие в дом с улицы. Однако, чтобы сделать помещение максимально тихим, придется использовать еще и звукоизоляционные материалы. Опасность повреждения грызунами. Утеплитель, хотя и имеет антисептические свойства, часто повреждается грызунами, которые проделывают в нем ходы и обустраивают гнезда.
Влагостойкость. Минимальный коэффициент водопоглощения позволяет ставить менее эффективные гидрозащитные мембраны. А отсутствие влаги внутри пенополистирола позволяет ему выдерживать большее количество циклов замерзания и оттаивания. Наличие стыков. При монтаже плит образуется большое количество швов, которые следует очень тщательно герметизировать.
Минимальный коэффициент теплового расширения. Пенополистирол сохраняет свои геометрические параметры в течение всего срока службы независимо от температуры окружающего воздуха. Поэтому вы можете быть уверены, что после зашивки стен внутри не появятся щели.
Небольшой вес. Утеплитель и средства его монтажа не создают дополнительной нагрузки на конструкционные элементы самого домика и фундамент, на котором он построен.
Доступная цена. Стоимость пенополистирола – одна из самых низких среди представленных на рынке теплоизоляционных материалов. Поэтому мероприятия по утеплению каркасного строения обойдутся вам в незначительную сумму.

Теперь о пенопласте вы знаете все и можете выбирать подходящий утеплитель по собственному усмотрению.

Инструменты и материалы

Разобравшись с вопросом о том, чем утеплять, можно переходить к рассмотрению того, какие инструменты понадобятся для работы. Чтобы лишний раз не возвращаться в город за теми или иными приспособлениями, я всегда беру с собой следующий набор:

  • сами пенопластовые плиты плотностью 25 кг на кубометр, толщиной 50 мм, длиной 1000 мм и шириной 500 мм;
  • монтажная пена – нужно брать ту разновидность, что не теряет своих эксплуатационных свойств при отрицательной температуре и нейтральна к пенопласту (например, Tytan Styro Uni польского производства);
  • клей для монтажа пенополистирольных плит – я предпочитаю Церезит СТ84, но можно брать что-то похожее;
  • таз или пластиковое ведро для замешивания монтажных растворов;
  • грунтующий состав для антисептической обработки древесины;
  • нож для разрезания пенопласта;
  • измерительный инструмент (рулетка, угольник, уровень, отвес и так далее);
  • гидро- и пароизоляционные мембраны (подробнее о них я расскажу в соответствующем разделе).

Для работы понадобится еще куча разных мелочей, в том числе крепежная фурнитура, липкая лента и так далее. Обо всем этом я подробно расскажу чуть ниже.

Технология утепления стен

Подготовка поверхностей

В моем случае я утеплял каркасный домик, опорные элементы которого были выполнены из бруса сечением 150 на 150 мм, который внутри был обшит ОСП-плитами. Сверху утеплитель я буду тоже защищать таким же материалом.

Однако начинать нужно с подготовки поверхностей. Особое внимание следует уделить выравниванию, так как при установке пенополистирольных плит на неровные поверхности в утепляющем слое могут образоваться воздушные каналы, которые снижают эффективность теплоизоляции.

Очень важно не только выровнять обрешетку и обшивку, но и избавиться от острых деталей, которые впоследствии могут повредить сам пенополистирол или пленки, с помощью которых выполняется паро и гидрозащита. Часто в каркасных домиках встречаются остатки проволоки, торчащие кончики саморезов, гвоздей и так далее.

Деревянная поверхность перед установкой утеплителя должна быть полностью сухой. Обнаруженные щели и зазоры я всегда заполняю монтажной пеной, излишки которой после высыхания обрезаю слесарным ножом.

Затем обшивку и каркас покрываю антисептической грунтовкой. Она препятствует появлению плесени, грибков и гнили на несущих и декоративных конструкциях дома. Хотя для пенопласта это и не важно, подобная обработка сильно увеличит срок эксплуатации каркасного домика.

Монтаж пенопласта на стены

Установка листов утеплителя между отдельными брусьями обрешетки – один из самых простых этапов утепления каркасного строения. Я всегда действую по следующей схеме:

  1. Подрезаю листы пенопласта по длине так, чтобы они как можно плотнее вставлялись между соседними деталями каркаса домика. Если вы строите домик сами, то сразу рассчитывайте, каким утеплителем будете утеплять. Тогда и каркас можно делать с такой частотой, чтобы туда входили листы пенопласта (в моем случае 50 см).
  2. Устанавливаю пенопласт между брусьями и герметизирую пеной образовавшиеся стыки. После высыхания монтажной пены нужно срезать все излишки.
  3. Как уже говорил, я утепляю стены тремя слоями толщиной по 50 мм. То есть получается толщина утеплителя, равная 150 мм. Делаю так для того, чтобы швы шли вразбег и не появлялись мостики холода, ухудшающие эффективность работы теплоизоляции.
  4. Особое внимание я уделяю участкам стен, расположенным под укосами, укрепляющими каркас. В этом случае нужно вырезать пенопласт по форме внутреннего пространства укоса и вставить кусок пенопласта внутрь, закрепив его пеной.

Гидроизоляция и пароизоляция

Закончив с подготовкой стен и установкой пенопласта, можно переходить к их гидроизоляции. Некоторые (но не я) пренебрегают этим этапом, ссылаясь на то, что пенополистирол практически не поглощает воду. Однако они забывают про деревянные стойки каркаса и внутреннюю облицовку из ОСП-плит или фанеры, для которых воздействие жидкости или водяных паров губительно.

В качестве материала я использовал супердиффузионную гидроизоляционную паропроницаемую мембрану пропускной способностью 800 г водяных паров на квадратный метр за сутки (можно брать и выше).

Ни в коем случае не используйте вместо мембраны обычную полиэтиленовую пленку. Она позволяет диффундировать воздуху, но с очень маленькой производительностью (не более 40 г на квадратный метр за сутки).

Как следствие, водяные пары, накапливающиеся внутри утепляющего слоя, не успевают выводиться наружу. В итоге в зимний период влага внутри будет замерзать (так как в утеплителе находится точка росы), что негативно отражается на целостности стен.

Очень важно понять, куда ставить эту мембрану. Я сделал так:

  • расположил мембрану прямо на утеплителе и закрепил ее с помощью строительного степлера на брусьях каркаса;
  • сверху смонтировал дополнительную обрешетку из брусков сечением в 3 см, которые нужны для образования вентиляционного зазора между пленкой и обшивкой;
  • на обрешетку установил ОСП-плиты (их можно заменить досками, СМЛ, цементно-стружечными плитами и так далее).

Прелесть этого способа отделки в том, что на наружные плиты можно крепить любую облицовку, начиная от вагонки, заканчивая штукатуркой.

Если вы собираетесь обшивать домик сайдингом, фальшь-брусом, блок-хаусом и другими подобными материалами, плиты ОСП можно не монтировать, а сразу на бруски обрешетки ставить декоративный материал. Все равно необходимый вентиляционный зазор там образуется.

Еще один момент, о котором забыл упомянуть. Стыки. При соединении соседних полос гидроизолирующей мембраны нужно делать нахлест на расстояние около 10 см, после чего проклеивать место соединения скотчем.

Теперь по поводу пароизоляции. Пароизолирующая мембрана ставится внутри помещения. В моем случае я прикрепил ее к стенам с помощью строительного степлера.

Использовал материал Juta Y96 Паробарьер Сильвер. Особенностью этой пленки является наличие металлизированного слоя, который выполняет роль дополнительного теплового экрана, отражающего тепло внутрь помещения. Стыки между листами пленки я проклеивал липкой лентой с алюминиевым внешним слоем.

Еще лучше, если вы используете двустороннюю липку ленту для крепления пароизоляции. Она размещается между листами материала (в районе шва).

Поверх пароизоляции я также набил планки для обустройства вентиляции, а сами стены потом зашил вагонкой. Не советую использовать гипсокартонные листы, так как они более гибкие и вам придется приложить немало усилий для выравнивания поверхностей.

Также не советую применять для внутренней отделки ламинированные панели МДФ. Они очень плохо переносят повышенную влажность и могут быть разрушены под действием водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности людей.

Если вас интересует более подробный рассказ о внутренней обшивке стен каркасного домика, пишите об этом в комментариях к материалу, я обязательно подготовлю по вашим просьбам отдельный материал.

Даже если вы используете пенопласт или экструдированный пенополистирол, пароизоляционная пленка обязательна. Связано это с тем, что от водяных паров вы защищаете не столько слой утеплителя, сколько деревянные конструкции внутри стены.

Особенности утепления крыши и пола

Каким бы толстым ни был утепляющий слой стен, каркасный домик не будет достаточно теплым, если не выполнить теплоизоляцию чердачного перекрытия и пола. Для этого можно использовать тот же пенопласт, но я рекомендую заменить его керамзитовыми гранулами.

Они достаточно легки, чтобы использовать их в каркасном строении, и достаточно эффективны, чтобы предохранить помещения от непродуктивных потерь тепла.

Схема утепления следующая:

  1. Кладется слой гидроизоляционной пленки, которая защитит сам теплоизолятор и детали каркаса от намокания в результате инфильтрации водяных паров.
  2. В пространство между лагами перекрытия насыпаются керамзитовые гранулы.
  3. Сверху теплоизоляционный слой накрывается еще одной мембраной, которая препятствует намоканию, но не прекращает переток воздуха сквозь конструкцию.
  4. Монтируются бруски дополнительной обрешетки, которые позволяют образовать вентиляционный зазор между напольным покрытием и пленкой.
  5. Устанавливается напольное покрытие. Это может быть фанера (на которую потом укладывается линолеум или ламинат) или шпунтованная доска (которая затем лакируется или красится).

obustroeno.com

Хоть один бы увидеть в живую. Вы меня не раздражаете. Я явлюсь консультантом форума и конкретно этого раздела. Моя обязанность 3. Отслеживание и реагирование на некомпетентные советы пользователей. Я если вы ему заметили уже помог. Рекомендации даны. конкретно и по существу. Строительство есть баланс между расходами и необходимыми долговечностью, прочностью и энергоэффективностью получающегося здания. Самими наилучшими решениями практически всегда являются решения максимально дешевые но дающие необходимые прочность, долговечность и теплосбережение. Предлагаемая вами вата плотностью от 100кг/м3 не отвечает этим требованиям. По первых она дорого стоит. Вата подобной плотности стоит от 3000 р/м3, а вату которую предлагаю я — 50кг/м3 — стоит около 1700. Почти в два раза дешевле. Теперь по плотностям в принципе. Теоретически — вы правы, чем выше плотность — тем дольше долговечность. Но сроки службы там не 5 лет как вы написали, а десятилетия. Условно говоря (зависит от производителя) вата плотностью 30 кг/м3 служит 30 лет, вата 40 кг/м3 служит 40 лет, вата 50кг/м3 служит 50 лет. Но вот при дальнейшем повышении плотности долговечности такой уже нет — ваты 75-100-120-150 и выше — служат не 75 и 150 лет, а ровно те же 50-60 лет. Процессы разрушения связующих связей между волокнами у них происходят абсолютно одинаково. Силы тяготения, из-за которых вата может прижиматься просто из-за своего веса из-за недостаточного модуля упругости — при плотности от 37 кг/м3 тоже уже не актуальны. Следовательно никакого смысла переплачивать за высокую плотность ваты в стенах просто нет. Производители об этом прекрасно знают, поэтому практически ни в одном альбоме технических решений вы не найдете рекомендаций производителя использовать вату плотностью выше 100 кг/м3 в качестве утеплителя стен. У них у всех другие назначения, сферы применения. http://www.isoroc.ru/products.html http://www.rockwool.ru/products+and…bshchestroitel’naya_izolyatsiya/plaster_batts

Экономика однако.

По технониколю — ответ еще проще. Они не дают а) заявлемой плотности материала. Мат 50 Изорок Изолайт 40кг/м3 — стоит вертикально сам по себе. Мат 50 мм Техно — тоже заявлемый 40кг/м3 — легко складывается по середине под собственным весом и падает. б) Поверхность мата неравномерная, с рытвинами и посторонними включениями. Может быть маты более высоких плотностей у Техно и неплохие, я не работал, не буду утверждать, но самая массовая теплоизоляция плотности 40 кг/м3 — у них плохого качества. Мне категорически не понравилась.

forum.vashdom.ru

Выбор утеплителя каркасного дома

Перед тем как утеплять каркасный дом снаружи, надо выяснить, какие теплоизоляционные материалы использовались внутри стен. И уже ориентируясь на их свойства, выбирать схему утепления. Такая зависимость определяется на уровне нормативов, где прямо указано, что материалы и схема наружного утепления не должны создавать условия для намокания самой стены. Что это означает?

Подсчитано, что за сутки, в процессе жизнедеятельности одного человека, в помещении испаряется до 4-х литров воды: готовка, стирка, гигиена, влажная уборка, домашние животные и комнатные растения. Основная часть должна выветриваться за счет вентиляции, но другая часть влаги будет проникать в ограждающие конструкции.

Стандартная схема стены представляет собой каркас, обшитый тонколистовыми материалами с двух сторон, между которыми и расположен утеплить. И чтобы он не намокал, изнутри его защищают паронепроницаемой мембраной, снаружи — ветрозащитной и гидроизоляционной пленкой, способной «пропускать» пары воды.

Стандартная схема фасада каркасного дома

Если снаружи использовать теплоизоляцию с паропроницаемостью ниже, чем у основного утеплителя, то нарушится процесс диффузии (выведения) паров воды на улицу.

В конструкции стены каркасного дома используются три вида материалов:

  • пенополистирол;

  • пенополиуретан (в основном в СИП панелях);

  • минеральная вата.

У полимерных утеплителей приблизительно одинаковая паропроницаемость, и она низкая.

Примечание. Исключение ПВХ пенопласт, но это дорогой утеплитель, который применяют для утепления корпусов яхт и прочих малых судов элитного класса.

Минеральная вата – «дышащий» материал, но гигроскопичный. Последнее свойство компенсируется тем, что волокнистая структура (в отличие от ячеистой) так же легко отдает влагу, как и впитывает. При условии ее свободного выветривания.

Вывод:

  • Если внутри стены заложен пенополистирол или пенополиуретан, то утепление каркасного дома снаружи можно проводить любым материалом.

  • Если внутри минеральная вата, то и снаружи может стоять только она. Как альтернатива, эковата или открытоячеистый напыляемый ППУ, которые имеют приблизительно такой же коэффициент паропроницаемости.

Каркасный дом желательно утеплять снаружи и внутри

Свойства, достоинства и недостатки утеплителей

У каждого вида утеплителя есть определенный «набор» свойств, влияющих на выбор. Про паропроницаемость было сказано выше. Стоит заострить внимание и на других качествах и отличиях.

Плотность

При использовании утеплителя с креплением листов или матов внутри каркаса (обрешетки) каких-то жестких требований к прочности нет.

Каменная вата. Если речь идет о каменной вате, то она не должна быть слишком рыхлой — чтобы не сползала и не сминалась в вертикальной конструкции. В вентилируемых фасадах ее плотность может начинаться от 50 кг/м3.

При выборе технологии «мокрого» фасада с тонким слоем легкой штукатурки, минеральная вата должна иметь плотность не ниже 85 кг/м3. Для тяжелой штукатурки — от 125 кг/м3.

Примечание. Деление штукатурки довольно условно. Легкими считаются до 1500 кг/м3, тяжелые — свыше.

Если учесть, что плотность цемента 1100-1300 кг/м3, а акриловых полимеров около 1200 кг/м3, то основной фактор, влияющий на «тяжесть» — наполнители. Для декоративной фасадной штукатурки обычно используют крупный кварцевый песок, отсев и каменную крошку, которые обеспечивают более высокую прочность к механическим воздействиям, но увеличивают удельный вес. Поэтому большинство ее видов относятся к тяжелым.

Авторитетные производители уже на упаковке указывают назначение и способы крепления каменной ваты

Пенополистирол. С выбором плотности пенополистирола немного проще. При наружном утеплении он используется либо по схеме «мокрого» фасада, либо в составе термопанелей. И здесь обычно речь идет о ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35. Второй вариант предпочтительней — прочнее, при практически одинаковой теплопроводности.

Экструдированный пенополистирол, используемый для утепления фасада, имеет плотность от 35 кг/м3. Но благодаря ячеистой структуре с монолитным «скелетом» (а не склеенным из отдельных микрокапсул), его прочность гораздо выше, чем у обычного пенопласта ПСП-С-35.

Экструдированный пенополистирол не восприимчив к воздействию воды

ППУ (пенополиуретан). Есть два вида напыляемого ППУ: с открытыми ячейками и закрытыми ячейками.

Открытоячеистый ППУ относится к легким утеплителям (9–11 кг/м3). По свойствам он сродни минеральной вате: высокая паропроницаемость и почти такой же коэффициент теплопроводности. Его можно использовать только при напылении между элементами каркаса или обрешетки с последующей обшивкой панелями. Но он дороже минеральной ваты.

Закрытоячеистый напыляемый ППУ для утепления фасадов имеет плотность 28–32 кг/м3. Он уже способен выдерживать слой финишной штукатурки и обладает самым низким коэффициентом теплопроводности среди всех видов утеплителей.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Теплопроводность

Чем ниже теплопроводность, тем лучше теплоизоляционные свойства материала. Для расчетов используются коэффициенты, зафиксированные на уровне нормативов. Хотя производители часто указывают характеристики, которые получили во время лабораторных испытаний, и они всегда отличаются в лучшую сторону. Впрочем, при расчете по нормативным показателям можно быть уверенным, что хуже не будет.

Сравнение теплопроводности различных материалов

И двухкомпонентный, и однокомпонентный ППУ считаются лучшими теплоизоляционными материалами. Их теплопроводность по некоторым источникам не выше, а иногда ниже, чем у сухого воздуха — 0.02–0.023 Вт/м*град. Пенополистирольные утеплители этот же коэффициент имеют в пределах 0.031–0.38, а минеральная вата — 0.048–0.07.

Другие характеристики, влияющие на выбор

Водопоглощение указывает на склонность материала к намоканию. Лучшие показатели здесь у экструдированного пенополистирола и закрытоячеистого напыляемого ППУ — около 2%.

Следующий в списке пенополистирол — до 4%.

Минеральная вата (в том числе каменная) — до 70%. Эковата при намокании может увеличивать свой вес в несколько раз. Но после высыхания, они восстанавливают свои теплоизоляционные свойства.

Какая теплоизоляция лучше: на основе каменной ваты или стекловолокна, рассмотрено в видеоматериале:

Если говорить о стоимости утепления, то самые дорогие технологии — напыление эковаты и ППУ. «Посредине» — навесные фасады с каменной ватой. Затем — утепление с помощью ЭППС. И самый доступный вид — «мокрый фасад» с пенополистиролом.

Казалось бы, что утепление каркасного дома пенопластом снаружи и внутри стен должно быть самой популярной технологией — низкая стоимость и водопоглощение при высоких теплоизоляционных свойствах.

Для кирпичных и монолитных домов — это и в самом деле наиболее распространенный материал. А для деревянных домов, в том числе и каркасных, очень важна пожаробезопасность материалов и их экологические свойства.

Утепление пенопластом невероятно популярно

Когда полимерный утеплитель со всех сторон «окружен» негорючими материалами (кирпич, бетон, строительные блоки, штукатурка), и сам он относится к слабогорючим и самозатухающим, то такое утепление безопасно для проживающих. Но если несущая конструкция дома сделана из дерева, пенопласт представляет опасность — при пожаре он начинает плавиться и выделять опасные для жизни удушливые газы.

Поэтому для внутреннего утепления каркасных стен чаще выбирают негорючую минеральную вату, и как следствие требований по паропроницаемости материалов, её же используют снаружи.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания.

Утепление каркасного дома снаружи минеральной ватой

Из трех видов минеральной ваты для утепления жилых домов применяют каменную (базальтовую) вату. При работе со стеклянной образуется довольно много микроскопических обломков стекловолокна, которые опасны для дыхательных органов рабочих во время монтажа утеплителя и жильцов в первое время после заселения дома. Шлаковату не рекомендуют использовать из-за ее невысоких экологических качеств.

Схема утепления стен каркасного дома с дополнительным внешним слоем

При наружном утеплении минеральной ватой технология вентилируемого фасада несколько отличается от привычной схемы. Для дома из кирпича, строительных блоков, бревна или бруса обрешетку крепят к стене. У каркасного дома стены как таковой в привычном понимании нет. Какой смысл зашивать каркас снаружи OSB плитой, а для следующего слоя утеплителя крепить сверху обрешетку, если ее можно сразу монтировать на несущие стойки.

Это оправдано еще и тем, что у «свежей» OSB плиты паропроницаемость ниже, чем у каменной ваты. Поэтому в идеале «пирог» правильного утепления каркасного дома минеральной ватой выглядит так:

  • внутренняя отделка (с обрешеткой для панелей);

  • паронепроницаемая мембрана;

  • каркас с утеплителем;

  • обрешетка для наружного слоя минеральной ваты;

  • ветрозащитная паропроницаемая мембрана:

  • контробрешетка для создания вентилируемого зазора;

  • фасадная обшивка и отделка.

Утепление снаружи полимерными материалами

При технологии строительства каркасных домов из СИП панелей, в них еще на стадии заводского изготовления в качестве внутреннего утеплителя заложен пенопласт — пенополистирол или жесткий пенополиуретан.

Так выглядит сэндвич панель заводского изготовления

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, чем утеплить стены дома изнутри.

Кроме того, и обычная технология сборки «сэндвича» на месте допускает применение полимерных утеплителей в виде плит или напыляемого жидкого полиуретана.

Нанесение ППУ в качестве внутреннего утеплителя каркасного дома

В обоих случаях стена имеет «законченную» конструкцию с двухсторонней обшивкой тонколистовыми материалами. И можно проводить утепление каркасного дома пенопластом снаружи по технологии «мокрого фасада».

Содержание работ имеет стандартный вид:

  • Вдоль цоколя отбивают горизонтальный уровень, по которому крепят стартовую планку.

  • С помощью клея закрепляют первый ряд плит пенопласта.

  • Второй ряд крепят со смещением не менее 20 см относительно первого.

Так монтировать ЭППС нельзя. Пересекающиеся горизонтальные и вертикальные швы — причина трещин фасадной штукатурки.

  • Углы проемов не должны находиться на швах и в пересечениях швов.

  • Каждый лист дополнительно фиксируют пластиковыми тарельчатыми дюбелями по 5 штук на лист.

Пластиковый дюбель не образовывает «мостик холода»

  • На пенопласт наносят слой клеевого раствора толщиной 3 мм, крепят на него армирующую сетку и закрывают ее еще одним слоем клея.

  • Проводят финишную отделку штукатуркой.

Еще один способ использования пенопласта для наружного утепления каркасного дома — термопанели с клинкерной плиткой.

Термопанели — утеплитель плюс финишная отделка под кирпич

Напыляемая теплоизоляция

В какой-то мере такая технология напоминает нанесение штукатурки по маякам — на стены набивают по уровню вертикальные рейки, между которыми напыляют ППУ или эковату.

Каркасный дом, утепленный снаружи ППУ, готов к отделке фасада

После того, как ППУ «застынет», его излишки срезают специальной ручной электрофрезой или электропилой. Сверху можно либо установить фасадные панели, либо нанести слой декоративной штукатурки.

С техникой обрезки излишков ППУ электропилой можно познакомиться в видеоматериале:

При утеплении каркасных стен эковатой, ее зашивают панелями.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как утеплить крышу дома.

Заключение

Технически выполнить утепление каркасного дома несложно. Если не рассматривать вариант утепления напыляемой теплоизоляцией, то для этого не нужно какое-либо специальное оборудование. Но в каждом случае есть свои технологические «нюансы», которые надо знать — иначе результат не даст ожидаемого эффекта. Поэтому лучше, чтобы утеплением дома занимались профессионалы.

m-strana.ru

otoplenie.site

Выбираем плотность утеплителя для стен каркасного дома из различных материалов

Для того, чтобы в каркасном здании было тепло зимой, необходимо правильно провести утепление дома. Важно, чтобы толщина каркасных стен была достаточной, а плотность проложенного утеплителя была подходящей.

Утепление каркасного здания

Стены здания из каркаса

Стена каркасного дома представляет собой конструкцию из нескольких слоев. В ее основе лежит каркас из деревянных или металлических элементов. Они сбиваются так, чтобы стены были жестко зафиксированы, для чего используются перемычки, подкосы и обвязка. Брус для дома имеет ширину 15 см, и между ним впритык укладывается теплоизоляция. С одной стороны от этого слоя кладется гидроизоляционный материал, чаще всего пленка, реже – более дорогая мембрана. Она защищает внутренность стены от излишней влаги, поступающей снаружи.

Стена каркасного дома схематично

С другой стороны прокладывается пароизоляционная мембрана, не дающая поступать влаге изнутри помещений в стену, но при этом выводящая пары воды в комнату из стены.

С обоих сторон кладут плиты ОСБ или другие.

О технологии утепления читаем здесь.

О канадском доме — тут, а о финской технологии — тут.

Материалы, которые можно использовать

Каркасный дом может быть утеплен любым подходящим утеплителем для стен. Чащу всего это либо минеральная вата, либо пенопласт, либо пенополистирол, либо стекловата. Бывают еще насыпные виды утеплителя на основе пенополистироловых шариков или даже керамзита.

Минеральная вата

Минеральная вата для стен. Толщина для дома – около 15 см. Считается универсальным наполнителем, представляет собой тонкие переплетенные между собой волокна, похожие на вату. Ее особенности:

  1. Хорошо сохраняет тепло в доме.
  2.  Легко укладывается своими руками.
  3. Представлена в двух вариациях – матах и рулонах.
  4. Минеральная вата может быть различной плотности.
  5. Боится влаги.

Пенопласт – это второй материал по популярности, который используется для утепления каркасного здания и стен. Толщина 5, 10, 15 см. Он имеет следующие особенности:

  1. Легкий и удобный при трансплантации.
  2. Легко ломается для придания нужного размера.
  3. Отлично сохраняет тепло стен и дома.
  4. Не боится воды.
  5. Легко устанавливается.

Утепление пенопластом

Жидкий утеплитель на основе пенополистирола для каркасного здания представляет собой пену, которую наносят на поверхность. Он имеет огромный плюс – способен утеплять дом без мостиков холода, так как фиксируется к любой, даже самой сложной поверхности. Толщина – до 20 см или больше.

Насыпной утеплитель загоняется в пространство каркасных стен и плотно укладывается.

Свойства минеральной ваты, влияющие на ее качество

Чтобы утеплитель, такой как минеральная вата, отвечал необходимым требованиям, нужно определить ее плотность. Естественно, чем она выше, тем лучше, однако это влияет на стоимость, увеличивая цену. Объяснить это просто, так как на величину плотности оказывает влияние количество волокон, которые содержатся в материале. На производстве, чтобы добиться более высокого уровня плотности, придется увеличивать расход материала.

Свойства минваты

Плотность минеральной ваты как утеплителя традиционно определяется весом 1 м3 материала. Сегодня разные представители поставляют на строительный рынок продукцию различной плотности. От чего это зависит? От используемых технологических особенностей производства.

Именно поэтому при выборе материала утеплителя стоит учитывать не только тепловые свойства, которые необходимо соблюсти, но и особенности самого каркасного здания или дома, где будет проводиться звукоизоляция стен и их теплоизоляция.

Например, если необходимо утеплить многоэтажный жилой дом, будет использоваться минеральная вата свойством от 35 до 40 кг/м3. Для производственных объектов используют более плотные материалы. Профессиональные архитекторы и строители используют специальные формулы, с помощью которых можно рассчитать необходимую плотность минеральной ваты, которая позволит качественно утеплить каркасный дом.

Какие плотности существуют:

  1. Минеральных матов – от 100 до 200 кг/м3,
  2. Минеральное войлокно – 100-150 кг/м3.
  3. Полужесткие плиты – 70-300 кг/м3.
  4. Жесткие плиты минеральной ваты – 100-400 кг/м3.

Чем выше это свойство, тем лучше происходит теплоизоляция. К примеру, благодаря высокой плотности жесткие минеральные плиты используются для утепления стен и перекрытий жилых сооружений в сложных климатических условиях. От плотности зависит теплопроводность минеральной ваты. Поэтапно процесс утепления минватой рассмотрен тут.

Второй показатель – толщина. Чем толщина выше – тем лучше теплосохранные свойства.

Особо следует сказать о таком материале, как изовер. Его свойства описаны в таблицах снизу:

Характеристики изовера

Таблица 2

Свойства пенопласта

Пенопласт также предлагается на строительном рынке в большом многообразии.

Выпускаются следующие основные виды, отличающиеся по своей плотности и другим характеристикам:

  1. ПСБ-С-15, плотность утеплителя до 15 кг/куб.м.
  2. ПСБ-С-25, от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м.
  3. ПСБ-С-35, от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.
  4. ПСБ-С-50, от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м.

Каждый из этих видов используется для утепления определенных частей дома. Пенопласт представляет собой сцепление полистиролов-шариков, внутри которых находится воздух. Обилие воздуха и определяет его теплоизоляционные свойства. Чем больше воздуха – тем теплее, по сути, будет дом.

Свойства пенопласта

Однако материал с такой пониженной плотностью является более хрупким, он теряет свои свойства при эксплуатации в тех местах, где есть вероятность механического повреждения. Поэтому часто при строительстве каркасного дома используются различные виды пенопласта. Для потолка подходит пенопласт от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м, а для пола, по которому постоянно ходят — от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м. Для стен подойдет что-то среднее — от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.

Подробная информация об утеплении пола — тут.

За счет более низкой теплопроводности обеспечивается высокая степень энергосбережения в каркасных домах. Поэтому если сравнивать пенопласт с другими материалами, к примеру кирпичом, их энергосберегающая способность будет иметь существенные различия. Например, 12 см пенопластового утеплителя соответствуют по своим тепловым характеристикам 210 см стены из кирпича. А чтобы сравнить материал с деревом, придется представить рядом 10 см толщины утеплителя и 45-сантиметровую толщину деревянной стены. Этапы утепления пенопластом описаны здесь.

Средняя толщина утеплителей

Самым универсальным считается пенопласт плотностью 25. Он может быть использован для утепления фасада каркасного или другого дома, стены. За стандарт чаще всего принимают пенопласт, который имеет толщину 5 см, однако если это единственный вид утеплителя, который вы хотите использовать, применяйте 10 см пенопласт или двойной слой 5-сантиметровго пенопласта. Такой способ утеплителя используется для большинства целей.

Пенопласт плотностью 35 можно использовать также для фасадов строений, утепления откосов окон и дверей, подвальных помещений, стен и фундаментов.

Свойства пеноизола – жидкого пенопласта

Это утеплитель обладает низкой теплопроводностью и плотностью в пределах от 6 до 60 кг/м3. Обычно рабочий диапазон составляет от 10 до 15 кг/м3. Внешне похож на пенополистирол (застывшая пена светлого цвета не имеющая крупных внутренних полостей), однако сходство только внешнее. Жидкий пеноизол по своим свойствам более упругий, он не осыпается, не горит. Очень важно, что материал не выделяет токсичных газов при нагреве и эксплуатации.

Пеноизол

Он имеет следующие свойства:

  1. Предел прочности при сжатии 0,07–0,5 кг/см2, при изгибе — 0,1–0,25, растяжении — 0,08.
  2. Влажность по массе составляет 5–14 %.
  3. Рабочий температурный диапазон утеплителя составляет от -50 до 120 °C.
  4. Линейная усадка не более 3–5 %.
  5. Уникальная теплопроводность жидкого вида утеплителя находится в пределах 0,036–0,038 Вт/м°C.
  6. Самостоятельное горение составляет 0 сек.

Таким образом, для каркасного дома лучше выбрать следующие параметры: 10 см пенопластовых плит плотностью 25 или минеральную вату толщиной 15 см с плотностью 150 кг/м3.

karkasblog.ru

Какой плотности утеплитель для стен каркасного дома

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

  1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
  2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к усадке;
  • минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет. Главные преимущества минваты на основе базальта:

  • низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
  • прочность к механическим воздействиям;
  • хорошие шумоизоляционные характеристики;
  • стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м. Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

  • высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
  • устойчивость к вибрациям;
  • неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

  1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
  2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

  1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
  2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
  3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

  • хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
  • сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
  • высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
  • достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
  • экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

  • Декоративная отделка внутри помещения.
  • Плита OSB.
  • Пароизоляция.
  • Слой утеплителя.
  • Ветрозащитная мембрана.
  • Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
  • Плита OSB.
  • Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

  1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
  2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
  3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
  4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
  5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

  1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
  2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии. Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

  1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
  2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
  3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см. 
  4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой. Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

  1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
  2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
  3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
  4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
  5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки. Существуют три метода применения эковаты:

  • сухое «распыление»;
  • влажное нанесение;
  • клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

pro-karkas.ru

Выбор утеплителя

Теплоизоляторы принято подразделять на две большие группы – материалы синтетического и органического происхождения. К последним из них относят торф, стружку – все то, что легко воспламеняется, горит и поглощает воду. Куда более практичны и надежны в применении и эксплуатации синтетические материалы. Вторую группу составляют пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и стекловата. Они прекрасно сохраняют тепло и менее пожароопасны в сравнении с торфом или стружкой. В последнее время стало актуально утепление каркасных стен напыляемыми материалами. Однако, обо всем по порядку.

Общие требования, предъявляемые к теплоизоляции:

  • паропроницаемость, исключающая вероятность накопления влаги в утеплительном слое;
  • способность выдерживать низкие температуры;
  • водостойкость;
  • высокие показатели теплоизоляции;
  • экологичность;
  • плотность (теплоизолятор не должен давать большую нагрузку на легкую конструкцию).

Пенопласт вызывает дискуссию среди опытных строителей и начинающих мастеров по поводу разумности использования его в строительных целях. Одних прельщает низкая себестоимость теплоизолятора, других смущает тот факт, что он выделяет токсичные вещества при воспламенении. С точки зрения пожаробезопасности утепление стен и перегородок каркасного дома пенопластовыми плитами является не лучшим решением.

Пенопласт, равно как и его аналог экструдированный полистирол, отличается низкой паропроницаемостью. Теплоизоляторы не позволяют стенам дышать, создавая тем самым эффект «термоса». Именно по этим причинам данные утеплители чаще применяются при обустройстве фундаментов в грунте.

Незаменим при проведении утеплительных работ и минераловатный материал. Он изготавливается из сырья неорганического происхождения и имеет различные наименования:

  • каменная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковатная плита;
  • стекловата.

Преимущество использования первых двух материалов заключается в их негорючести, в прекрасных теплоизоляционных свойствах, в длительном эксплуатационном сроке службы. Кроме того, выделяют дополнительные плюсы:

  • экологичность;
  • биологическая и химическая стойкость;
  •  устойчивость к температурным перепадам;
  • минимальная усадка в период эксплуатации;
  • водоотталкивающие свойства.

Благодаря своей технической характеристике, теплоизолятор идеально подходит и успешно применяется в обустройстве каркасных конструкций. Влага, попадая в утеплительный слой, не задерживается в нем, а выходит наружу, продляя тем самым срок службы минплиты. Какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома? Оптимальный показатель — 35-50 кг/м3.

Стекловолокно изготавливается из стекла (либо его отходов) и выпускается в виде рулонов. Работать со стекловатой необходимо с соблюдением техники безопасности, надев респиратор, защитный костюм и перчатки. Не рекомендуется использовать маты небольшой плотности, минимальный показатель должен составлять 15 кг/м3.

Существенные недостатки:

  • дает усадку, что приводит к образованию пустот и зазоров;
  • хорошо впитывает влагу.

Характеристика стекловаты не соответствует перечисленным выше требованиям, в связи с этим многие строители отдают предпочтения другим утеплителям. Шлаковатные плиты также не пользуются спросом и все реже используются в частном домостроении. Причина тому:

  • легко деформируются;
  • не являются экологически чистыми;
  • поглощают влагу, в результате чего быстро теряют свои теплоизолирующие свойства.

Из всего вышесказанного можно сделать общий вывод – преимущественную позицию на сегодняшний день занимает базальтовая вата.

Нашла свое широкое применение в строительстве технология утепления пенополиуретаном (имеется схожесть с монтажной пеной). Герметичное покрытие достигается за счет высокого давления и вспенивания самого материала. Он легко заполняет все ниши, зазоры и трещины. Пенополиуретан отвечает всем требованиям: не впитывает воду, имеет высокие показатели теплоизоляции, не поддерживает горение.

Стоимость теплоизоляции

Общая цена утепления стен каркасного дома высчитывается с учетом:

1. площади постройки;

2. количества требуемого материала;

3. типа утеплителя;

4. кем и как проводятся работы (самостоятельно или профессионалами).

Технология напыления пенополиуретаном для ее реализации требует наличия специального оборудования. По этой причине работы, как правило, проводятся профессионалами. Объем заказа менее 100 м2 ППУ плотностью 40 кг/м3 обойдется в пределах 750 рублей за м2. Соответственно, чем больше слоев, тем значительней расходы (как за работу, так и за сам материал). Стоимость монтажа (заливка пеноизола) – от 1 500 рублей и выше.

В зависимости от плотности пенопласта цена на него варьируется от 1 150 до 3 590 рублей за 1 м3. Рыночные расценки на пеноплекс (плотностью 31-35) находятся в диапазоне 3 700 — 3 900 рублей за м3. Минплиту базальтовой группы (пл. 50-75) можно приобрести за 1 680 рублей/м3.

Утепление минеральной ватой

Первый этап – обшивка деревянного каркаса ОСП-плитой. Укладывают листы таким образом, чтобы их стыковка пришлась на несущие балки. Между плитами оставляют компенсирующий зазор в 5 мм. Внутреннюю отделку стен выполняют после укладки пароизоляционного материала.

Второй этап – заполнение ниш минераловатным утеплителем. Получившееся с внешней стороны пространство наполняют минватой в три слоя, толщина которых составляет 10, 5, 5 см. Поверх утеплительного слоя набивают обрешетку из деревянных реек.

Третий этап предполагает настил специальной ветрозащитной пленки с последующим ее закреплением при помощи строительного степлера. Вентилируемый зазор между внешней обшивкой и пароизоляцией является обязательной прослойкой в общей системе. Поэтому поверх мембраны сооружают обрешетку из деревянных брусков. Последний этап – обшивка ОСП-плитами, оштукатуривание и отделка стен.

elbruso.ru

Выбор материала для утепления

Остановлюсь чуть подробнее на том, чтобы обосновать свой выбор утеплителя для работы. Проведу небольшое сравнение пенополистирола и минеральной ваты, которые одинаково часто используются для теплоизоляции каркасных строений.

Начну с теплосохраняющих свойств. Коэффициент теплопроводности обеих материалов практически равен и составляет около 0,041 Вт/(м*К). Точное число зависит от плотности пенопласта или базальтовых матов.

Однако эксплуатационные свойства несколько отличаются, поэтому имеет смысл именно на них остановиться подробнее:

  1. Водопоглощение. Классический волоконный утеплитель, в отличие от пенополистирола, способен впитывать большое количество влаги. Более того, после намокания теплосохраняющие свойства минеральной ваты уменьшаются, а при замерзании жидкости возможно разрушение внутренней структуры утеплителя.

Именно поэтому, кстати, при использовании минваты для каркасной бани или домика я всегда советую выполнять очень качественную гидроизоляцию утепляющего слоя.

Что касается пенопласта, то он впитывает очень мало воды даже в случае прямого контакта с нею (не более 4% от собственного объема). Причем намокание никак не отражается ни на коэффициенте теплопроводности, ни на целостности материала, ни на сроке его службы.

  1. Прочность. Пенополистирол намного лучше сопротивляется динамическим и статическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Например, минеральную вату при монтаже на внешние поверхности стен необходимо обязательно защищать ветровыми пленками, сайдингом или другой подобной облицовкой. Пенопласт достаточно просто декорировать фанерой или поштукатурить цементным раствором. Некоторые разновидности пенополистирольного утеплителя настолько жесткие, что их можно использовать для утепления полов, укладывая просто под стяжку.
  2. Простота монтажа. Пенополистирольные плиты легко режутся на детали нужного размера и сохраняют приданную им форму в течение всего срока службы.

Поэтому материал, установленный между деталями опорного каркаса, будет стоять там до тех пор, пока вы не решите его менять или перестраивать свое жилище. При этом он не сваляется внутри, образовав щели, через которые в помещение будет поступать холод.

Выполняя утепление стен каркасного дома пенопластом, нужно позаботиться о том, какой плотности будет используемый вами материал. Я рекомендую покупать пенополистирол ПСБ-С-25. Его плотность составляет 25 кг на кубометр.

Этого будет достаточно, чтобы сохранять тепло внутри. А не слишком большая прочность здесь не помеха, так как теплоизоляционный слой с обеих сторон будет защищен обшивочным материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Литера «С» в маркировке материала означает, что при его производстве в исходный полистирол были добавлены антипирены, которые способствуют затуханию теплоизолятора в случае возникновения пожара. Это делает ваш каркасный домик более пожаробезопасным.

Еще один важный момент – толщина утеплителя для стен каркасного дома. Здесь все зависит от климатических условий местности, где он построен. В средней полосе России достаточно установить утеплитель толщиной в 100-150 мм. Я советую покупать пенопласт толщиной в 50 мм и укладывать его на стены так, чтобы швы соседних слоев не пересекались.

Плюсы и минусы пенопласта

Чтобы окончательно убедить вас в правильности выбора пенопласта, я сделал небольшую сравнительную таблицу с преимуществами и недостатками этого материала. Она поможет вам сделать абсолютно самостоятельный и полностью обоснованный вывод.

Плюсы Минусы
Высокий коэффициент теплопроводности. С помощью пенопласта можно делать более тонкий утепляющий слой, чем если бы применялись засыпные утеплители. Это удешевляет конструкцию и ускоряет сроки проведения работы. Пожароопасность. Пенопласт очень горюч, что в сочетании с деревом каркасного строения очень опасно. Поэтому использовать для строительства нужно только материал, в который добавлены антипирены.
Дополнительные звукоизоляционные свойства. Пенопласт частично поглощает звуковые волны, проникающие в дом с улицы. Однако, чтобы сделать помещение максимально тихим, придется использовать еще и звукоизоляционные материалы. Опасность повреждения грызунами. Утеплитель, хотя и имеет антисептические свойства, часто повреждается грызунами, которые проделывают в нем ходы и обустраивают гнезда.
Влагостойкость. Минимальный коэффициент водопоглощения позволяет ставить менее эффективные гидрозащитные мембраны. А отсутствие влаги внутри пенополистирола позволяет ему выдерживать большее количество циклов замерзания и оттаивания. Наличие стыков. При монтаже плит образуется большое количество швов, которые следует очень тщательно герметизировать.
Минимальный коэффициент теплового расширения. Пенополистирол сохраняет свои геометрические параметры в течение всего срока службы независимо от температуры окружающего воздуха. Поэтому вы можете быть уверены, что после зашивки стен внутри не появятся щели.
Небольшой вес. Утеплитель и средства его монтажа не создают дополнительной нагрузки на конструкционные элементы самого домика и фундамент, на котором он построен.
Доступная цена. Стоимость пенополистирола – одна из самых низких среди представленных на рынке теплоизоляционных материалов. Поэтому мероприятия по утеплению каркасного строения обойдутся вам в незначительную сумму.

Теперь о пенопласте вы знаете все и можете выбирать подходящий утеплитель по собственному усмотрению.

Инструменты и материалы

Разобравшись с вопросом о том, чем утеплять, можно переходить к рассмотрению того, какие инструменты понадобятся для работы. Чтобы лишний раз не возвращаться в город за теми или иными приспособлениями, я всегда беру с собой следующий набор:

  • сами пенопластовые плиты плотностью 25 кг на кубометр, толщиной 50 мм, длиной 1000 мм и шириной 500 мм;
  • монтажная пена – нужно брать ту разновидность, что не теряет своих эксплуатационных свойств при отрицательной температуре и нейтральна к пенопласту (например, Tytan Styro Uni польского производства);
  • клей для монтажа пенополистирольных плит – я предпочитаю Церезит СТ84, но можно брать что-то похожее;
  • таз или пластиковое ведро для замешивания монтажных растворов;
  • грунтующий состав для антисептической обработки древесины;
  • нож для разрезания пенопласта;
  • измерительный инструмент (рулетка, угольник, уровень, отвес и так далее);
  • гидро- и пароизоляционные мембраны (подробнее о них я расскажу в соответствующем разделе).

Для работы понадобится еще куча разных мелочей, в том числе крепежная фурнитура, липкая лента и так далее. Обо всем этом я подробно расскажу чуть ниже.

Технология утепления стен

Подготовка поверхностей

В моем случае я утеплял каркасный домик, опорные элементы которого были выполнены из бруса сечением 150 на 150 мм, который внутри был обшит ОСП-плитами. Сверху утеплитель я буду тоже защищать таким же материалом.

Однако начинать нужно с подготовки поверхностей. Особое внимание следует уделить выравниванию, так как при установке пенополистирольных плит на неровные поверхности в утепляющем слое могут образоваться воздушные каналы, которые снижают эффективность теплоизоляции.

Очень важно не только выровнять обрешетку и обшивку, но и избавиться от острых деталей, которые впоследствии могут повредить сам пенополистирол или пленки, с помощью которых выполняется паро и гидрозащита. Часто в каркасных домиках встречаются остатки проволоки, торчащие кончики саморезов, гвоздей и так далее.

Деревянная поверхность перед установкой утеплителя должна быть полностью сухой. Обнаруженные щели и зазоры я всегда заполняю монтажной пеной, излишки которой после высыхания обрезаю слесарным ножом.

Затем обшивку и каркас покрываю антисептической грунтовкой. Она препятствует появлению плесени, грибков и гнили на несущих и декоративных конструкциях дома. Хотя для пенопласта это и не важно, подобная обработка сильно увеличит срок эксплуатации каркасного домика.

Монтаж пенопласта на стены

Установка листов утеплителя между отдельными брусьями обрешетки – один из самых простых этапов утепления каркасного строения. Я всегда действую по следующей схеме:

  1. Подрезаю листы пенопласта по длине так, чтобы они как можно плотнее вставлялись между соседними деталями каркаса домика. Если вы строите домик сами, то сразу рассчитывайте, каким утеплителем будете утеплять. Тогда и каркас можно делать с такой частотой, чтобы туда входили листы пенопласта (в моем случае 50 см).
  2. Устанавливаю пенопласт между брусьями и герметизирую пеной образовавшиеся стыки. После высыхания монтажной пены нужно срезать все излишки.
  3. Как уже говорил, я утепляю стены тремя слоями толщиной по 50 мм. То есть получается толщина утеплителя, равная 150 мм. Делаю так для того, чтобы швы шли вразбег и не появлялись мостики холода, ухудшающие эффективность работы теплоизоляции.
  4. Особое внимание я уделяю участкам стен, расположенным под укосами, укрепляющими каркас. В этом случае нужно вырезать пенопласт по форме внутреннего пространства укоса и вставить кусок пенопласта внутрь, закрепив его пеной.

Гидроизоляция и пароизоляция

Закончив с подготовкой стен и установкой пенопласта, можно переходить к их гидроизоляции. Некоторые (но не я) пренебрегают этим этапом, ссылаясь на то, что пенополистирол практически не поглощает воду. Однако они забывают про деревянные стойки каркаса и внутреннюю облицовку из ОСП-плит или фанеры, для которых воздействие жидкости или водяных паров губительно.

В качестве материала я использовал супердиффузионную гидроизоляционную паропроницаемую мембрану пропускной способностью 800 г водяных паров на квадратный метр за сутки (можно брать и выше).

Ни в коем случае не используйте вместо мембраны обычную полиэтиленовую пленку. Она позволяет диффундировать воздуху, но с очень маленькой производительностью (не более 40 г на квадратный метр за сутки).

Как следствие, водяные пары, накапливающиеся внутри утепляющего слоя, не успевают выводиться наружу. В итоге в зимний период влага внутри будет замерзать (так как в утеплителе находится точка росы), что негативно отражается на целостности стен.

Очень важно понять, куда ставить эту мембрану. Я сделал так:

  • расположил мембрану прямо на утеплителе и закрепил ее с помощью строительного степлера на брусьях каркаса;
  • сверху смонтировал дополнительную обрешетку из брусков сечением в 3 см, которые нужны для образования вентиляционного зазора между пленкой и обшивкой;
  • на обрешетку установил ОСП-плиты (их можно заменить досками, СМЛ, цементно-стружечными плитами и так далее).

Прелесть этого способа отделки в том, что на наружные плиты можно крепить любую облицовку, начиная от вагонки, заканчивая штукатуркой.

Если вы собираетесь обшивать домик сайдингом, фальшь-брусом, блок-хаусом и другими подобными материалами, плиты ОСП можно не монтировать, а сразу на бруски обрешетки ставить декоративный материал. Все равно необходимый вентиляционный зазор там образуется.

Еще один момент, о котором забыл упомянуть. Стыки. При соединении соседних полос гидроизолирующей мембраны нужно делать нахлест на расстояние около 10 см, после чего проклеивать место соединения скотчем.

Теперь по поводу пароизоляции. Пароизолирующая мембрана ставится внутри помещения. В моем случае я прикрепил ее к стенам с помощью строительного степлера.

Использовал материал Juta Y96 Паробарьер Сильвер. Особенностью этой пленки является наличие металлизированного слоя, который выполняет роль дополнительного теплового экрана, отражающего тепло внутрь помещения. Стыки между листами пленки я проклеивал липкой лентой с алюминиевым внешним слоем.

Еще лучше, если вы используете двустороннюю липку ленту для крепления пароизоляции. Она размещается между листами материала (в районе шва).

Поверх пароизоляции я также набил планки для обустройства вентиляции, а сами стены потом зашил вагонкой. Не советую использовать гипсокартонные листы, так как они более гибкие и вам придется приложить немало усилий для выравнивания поверхностей.

Также не советую применять для внутренней отделки ламинированные панели МДФ. Они очень плохо переносят повышенную влажность и могут быть разрушены под действием водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности людей.

Если вас интересует более подробный рассказ о внутренней обшивке стен каркасного домика, пишите об этом в комментариях к материалу, я обязательно подготовлю по вашим просьбам отдельный материал.

Даже если вы используете пенопласт или экструдированный пенополистирол, пароизоляционная пленка обязательна. Связано это с тем, что от водяных паров вы защищаете не столько слой утеплителя, сколько деревянные конструкции внутри стены.

Особенности утепления крыши и пола

Каким бы толстым ни был утепляющий слой стен, каркасный домик не будет достаточно теплым, если не выполнить теплоизоляцию чердачного перекрытия и пола. Для этого можно использовать тот же пенопласт, но я рекомендую заменить его керамзитовыми гранулами.

Они достаточно легки, чтобы использовать их в каркасном строении, и достаточно эффективны, чтобы предохранить помещения от непродуктивных потерь тепла.

Схема утепления следующая:

  1. Кладется слой гидроизоляционной пленки, которая защитит сам теплоизолятор и детали каркаса от намокания в результате инфильтрации водяных паров.
  2. В пространство между лагами перекрытия насыпаются керамзитовые гранулы.
  3. Сверху теплоизоляционный слой накрывается еще одной мембраной, которая препятствует намоканию, но не прекращает переток воздуха сквозь конструкцию.
  4. Монтируются бруски дополнительной обрешетки, которые позволяют образовать вентиляционный зазор между напольным покрытием и пленкой.
  5. Устанавливается напольное покрытие. Это может быть фанера (на которую потом укладывается линолеум или ламинат) или шпунтованная доска (которая затем лакируется или красится).

obustroeno.com

Хоть один бы увидеть в живую. Вы меня не раздражаете. Я явлюсь консультантом форума и конкретно этого раздела. Моя обязанность 3. Отслеживание и реагирование на некомпетентные советы пользователей. Я если вы ему заметили уже помог. Рекомендации даны. конкретно и по существу. Строительство есть баланс между расходами и необходимыми долговечностью, прочностью и энергоэффективностью получающегося здания. Самими наилучшими решениями практически всегда являются решения максимально дешевые но дающие необходимые прочность, долговечность и теплосбережение. Предлагаемая вами вата плотностью от 100кг/м3 не отвечает этим требованиям. По первых она дорого стоит. Вата подобной плотности стоит от 3000 р/м3, а вату которую предлагаю я — 50кг/м3 — стоит около 1700. Почти в два раза дешевле. Теперь по плотностям в принципе. Теоретически — вы правы, чем выше плотность — тем дольше долговечность. Но сроки службы там не 5 лет как вы написали, а десятилетия. Условно говоря (зависит от производителя) вата плотностью 30 кг/м3 служит 30 лет, вата 40 кг/м3 служит 40 лет, вата 50кг/м3 служит 50 лет. Но вот при дальнейшем повышении плотности долговечности такой уже нет — ваты 75-100-120-150 и выше — служат не 75 и 150 лет, а ровно те же 50-60 лет. Процессы разрушения связующих связей между волокнами у них происходят абсолютно одинаково. Силы тяготения, из-за которых вата может прижиматься просто из-за своего веса из-за недостаточного модуля упругости — при плотности от 37 кг/м3 тоже уже не актуальны. Следовательно никакого смысла переплачивать за высокую плотность ваты в стенах просто нет. Производители об этом прекрасно знают, поэтому практически ни в одном альбоме технических решений вы не найдете рекомендаций производителя использовать вату плотностью выше 100 кг/м3 в качестве утеплителя стен. У них у всех другие назначения, сферы применения. http://www.isoroc.ru/products.html http://www.rockwool.ru/products+and…bshchestroitel’naya_izolyatsiya/plaster_batts

Экономика однако.

По технониколю — ответ еще проще. Они не дают а) заявлемой плотности материала. Мат 50 Изорок Изолайт 40кг/м3 — стоит вертикально сам по себе. Мат 50 мм Техно — тоже заявлемый 40кг/м3 — легко складывается по середине под собственным весом и падает. б) Поверхность мата неравномерная, с рытвинами и посторонними включениями. Может быть маты более высоких плотностей у Техно и неплохие, я не работал, не буду утверждать, но самая массовая теплоизоляция плотности 40 кг/м3 — у них плохого качества. Мне категорически не понравилась.

forum.vashdom.ru

otoplenie.site


Смотрите также