Строительство дач из бруса


Строительство дачного домика из бруса

Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение — добротное, а выглядит — неприглядно. Так что же — всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере — его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение — не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты. Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача — добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования — всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха — система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса — самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они — просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то — незначительная. Обноска — это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем — неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла — по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это — дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением — гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям: — лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость; — фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья; — поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;

— стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

— поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой; — высота цоколя должна быть не менее 50 см.

Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 — наружных щитов опалубки и 30 м2 — внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки — обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное — элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента — несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5  Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент — формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

Завершив эти операции, можно считать, что опалубка для приёма бетона готова. И если вы всё сделали правильно, проблем с заливкой бетона не возникнет.

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться — освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также  можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора — тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон — пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже — скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное — при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов — усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам. Стены — основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение. 2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) — строго вертикальными. 3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.

4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке — в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого — не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций — важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых — схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок—несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости — применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше — с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы — очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один — на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ — основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ — дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 — разметочные отверстия; 4 — метки на кромках; 5 — удаляемые части заготовки; 6 — шаблон поперечной стены; 7 — брус перегородки; 8 — брус поперечной стены; 9 — разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 — основной брус; 2 — дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 — угловые пазы; 5 — паз для бруса перегородки; 6 — шаблон продольной стены; 7 — доборы; a,d — надрезы на кромках; Ь,с — разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев—«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы. В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем — два паза и, наконец, — выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены. Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном — шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза — 5×5 см, то шип должен иметь размеры — 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.

Рис. 16. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки: 1 — стыки деталей продольных стен; 2 -дверные проёмы

Продолжение статьи >>

mainstro.ru

Дачные домики из бруса (60 фото): проект, выбор материалов и инструментов. Возведение основания, стен и кровли. Утепление и отделочные работы

Наверное, среди дачников не найдется ни одного человека, который не мечтал бы о собственном небольшом, уютном, загородном домике. Такое строение может стать прекрасным местом отдыха и проживания целой семьи на все лето.

Но еще более приятным будет проживание в том случае, если домик хозяин построит своими руками, ведь сделать это совершенно несложно, особенно если вы уже сталкивались в своей жизни со строительными или хотя бы ремонтными работами.

Дачный домик

Ну а даже если вы ни разу не держали дрели или молотка в своих руках не стоит отчаиваться, ведь в данной статье будет представлена подробнейшая поэтапная инструкция строительства.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к самому процессу строительства необходимо ознакомиться с некоторыми правилами, подготовить проект дачного домика из бруса, а также приобрести необходимые строительные материалы.

Обратите внимание! Все этапы строительства будем рассматривать на примере одноэтажного строения 4х5 метров с доступом на чердак, но без мансарды.

Основные требования

Существует несколько основных правил, которые должен знать каждый, взявшийся за строительство:

  • Выбор участка под застройку. Место должно быть выбрано таким образом, чтобы строение было доступным и практичным. Оно должно исключить возможность возгорания от соседних сооружений. Также необходимо предусмотреть подвод коммуникаций к выбранному участку;

Обратите внимание! Выбор участка под застройку должен учитывать основные правила: отступ от улицы должен составлять 5 и более метров; от ограждений соседних участков от 3 и более метров; а деревянные сооружения должны быть удалены от вашего дома на 15 и более метров.

  • Почвенный анализ. Перед началом строительных работ необходимо произвести анализ грунта на участке с целью определить:
    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Уровень промерзания грунта;
  • Подготовка на участке места, где будут складироваться и храниться необходимые в процессе строительства материалы.

Совет. Предусмотрите также наличие крытых площадок для того, чтобы защитить купленные стройматериалы от дождя.

Работа над проектом

На фото – эскизный чертеж с указанием размеров

Составление документации заключается в указании параметров строения и создании эскиза:

  • Для начала необходимо указать габариты строения. Т. к. мы говорим об одноэтажном строении, то достаточно будет длины, ширины, высоты стен и кровли. В нашем случае это: длина – 4м, ширина – 5м, высота — 3м, а значит, конструкция будет обладать площадью в 20 м2 и объемом в 60 м3;
  • После того как на бумаге будет расчерчено расположение основных стен, необходимо определиться с количеством и расположением перегородок, которые могут разделить строение на 1-2 комнаты. Рассматриваемое здание маленькое, поэтому вполне достаточно будет одной перегородки, разделяющей кухонную и спальную зоны;
  • В проектной документации должны быть указаны все строительные материалы, которые будут использованы при возведении здания.

Строительные материалы

Клееный брус

Брус – экологически чистый строительный материал, который прекрасно подходит для возведения дачных домиков. Кровлю для такого строения можно сделать из металлочерепицы или профнастила, который является достаточно экономичным вариантом.

Что же касается отделки, то в данной ситуации наилучшим выбором будет лак или краска, которые не только позволят создать красивый интерьер, но и оградят строительные материалы от влаги, положительно влияя на прочность строения. Но для того чтобы лакокрасочные материалы хорошо держались на древесине, ее необходимо подготовить к отделочным работам путем обработки специализированными защитными веществами.

Обратите внимание! Цена такого строительства зависит напрямую от того, какой брус будет приобретен.

Дома для дачи возводят как из профилированного, так и из клееного бруса, причем последний вариант является более дорогим, но работать с ним легче и удобнее.

Инструменты для работы

Набор инструментов

В процессе работы вам потребуется следующий набор инструментов:

  • Шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Рулетка;
  • Отвес и строительный уровень;
  • Электролобзик;
  • Ножовка;
  • Степлер для мебели;
  • Киянка и молоток;
  • Валик и кисти для отделочных работ.

Работа над основанием

После того как все подготовительные мероприятия будут окончены, а инструменты куплены, пришло время начинать работу над фундаментом для дачного дома. Зачастую небольшие брусовые дачные домики не способы сильно нагрузить почву, поэтому наиболее экономически выгодным является возведение основания столбчатого типа.

Соорудить такого типа фундамент самостоятельно несложно, если вести работы согласно следующей инструкции:

  1. Рытье углублений. Ямы роются таким образом, чтобы их дно было расположено ниже уровня промерзания грунта;

Инструмент для выкапывания ям

Совет. Для удобства производства дальнейших работ следует вырыть яму около 0,5 м диаметром для того, чтобы в нее без труда можно было опустить готовый столб, обработанный гидроизоляционными материалами, после чего засыпать зазоры грунтом.

  1. Песчаная подушка. На дно ямы засыпается слой песка толщиной около 10-15 см и тщательно утрамбовывается;
  2. Сооружение опалубки. Из фанеры или досок в яме сооружается опалубка для столба сечением 15х15 см таким образом, чтобы столб на 20-30 см был выше уровня почвы;
  3. Замешивание раствора. В подготовленной емкости или на расстеленной полиэтиленовой пленке замешиваем раствор из следующих ингредиентов:
    1. Цемент;
    2. Вода;
    3. Песок;
    4. Щебень;
  4. Заливка. Полученную густую массу заливаем в созданную ранее опалубку;
  5. Армирование. Для того чтобы столб обладал необходимым уровнем прочности в свежезалитый раствор необходимо воткнуть 3-4 металлических прута;

Плотный рубероид может заменить опалубку

  1. Гидроизоляция. Поле того как раствор схватится, т. е. через 5-7 дней, необходимо снять опалку и обмазать получившийся столб битумом;
  2. Засыпка. Зазоры послойно засыпаются грунтом, который тщательно утрамбовывается;

Обратите внимание! Располагаться столбы должны на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.

  1. Проверка горизонтальности. После того как все работы по созданию опор были окончены необходимо проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если погрешность между высотами составляет не более 3-5 мм, тогда необходимо застелить вершины опор рубероидом;
  2. Основание. Теперь, когда фундамент готов, осталось только уложить на него основание, созданное из брусьев, скрепив их между собой при помощи обычных гвоздей.

Возведение стен

Укладка слоев бруса

Возводя дачные домики из профилированного бруса, вполне достаточно будет материала с сечением 10х10 см. Такого размера вполне хватит для того, чтобы строение могло выдержать возможные нагрузки.

Процесс возведения стен делится на следующие этапы:

  1. В первую очередь необходимо выложить один ряд материала прямо на основание;
  2. Второй ряд бруса укладывается с фиксацией по всей длине при помощи нагелей, которые располагаются с шагом в 1 метр;

Совет. Такого типа крепеж необходимо утапливать в материал на глубину в 1-2 см для того, чтобы исключить его контакт с материалом следующего ряда.

  1. Работу лучше начинать с одного угла, возводя две перпендикулярные стены, не забывая о том, где будут располагаться внутренние перегородки строения, если таковые предусмотрены проектом;

Совет. Для постройки внутренних стен необходимо предусмотреть в брусьях дополнительные пазы и вести укладку внутренних и внешних стен одновременно.

  1. Оконные и дверные проемы должны оставаться пустыми до момента полной усадки конструкции. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов и неровностей.

Оконные проемы

Сооружение кровли

Монтаж кровли является одним из самых важных и ответственных этапов строительства, т. к. именно от крыши напрямую зависим надежность и долговечность всей конструкции:

  1. Устанавливаются горизонтальные лаги, которые также являются потолочным перекрытиями;
  2. На эти самые лаги по центру крепятся вертикальные опоры, по высоте равные размеру, указанному в проекте двускатной крыши;

Совет. Если вы решили соорудить не двускатную конструкцию, тогда вертикальные опоры необходимо располагать в зависимости от выбранного вами типа кровли. Так, к примеру, для односкатного типа кровли опоры крепятся прямо над несущей стеной.

Монтаж кровельной конструкции

  1. Устанавливаются стропила, которые следует крепить металлическими уголками на саморезы. Располагают стропила с шагом не более 60 см;
  2. С помощью горизонтальных досок стропила крепятся друг к другу;
  3. Поверхность кровли изнутри обшивается ветрозащитным полотном при помощи мебельного степлера;
  4. Осталось только зафиксировать выбранные вами кровельные материалы и крыша готова.

Совет. Недорогие и наиболее популярные в этом деле листы профнастила крепятся без необходимости дополнительного сверления при помощи оцинкованных саморезов и дрели с подходящим сверлом.

Если вы планируете использовать такое строение не только в летний период, а круглый год, тогда вам понадобится произвести утепление кровли при помощи утеплителя для бруса, закрепленного между стропилами.

Утепление и отделочные работы

Крашеные строения

Небольшой дачный домик из бруса своими руками возводится обычно без утепления, т.к. такие сооружения эксплуатируются только летом, когда в этом совершенно нет необходимости. (См. также статью Дачный коттедж: особенности.)

Но, с другой стороны, никто не мешает хозяевам жить на даче и зимой, но тогда необходимо будет сделать следующее:

  • Пенопласт является самым доступным, недорогим и легким в работе утеплителем;
  • Прежде чем крепить его на стены необходимо определиться с тем, каким будет ваше утепление внешним или внутренним;

Обратите внимание! Внешнее утепление может испортить внешний вид фасада, а внутреннее съест площадь строения;

  • Перед укладкой изоляционного слоя дерево необходимо обработать антисептическими средствами, оградив его от насекомых и плесневых образований.

После того как теплоизоляция была произведена необходимо произвести и отделку. Как уже говорилось ранее, брус необходимо покрасить или полакировать для того, чтобы древесина сохранила свои прочностные характеристики и текстуру.

В заключение

Брусчатый загородный дом

Как можно было понять, строительство дачного домика своими руками — это процесс, не требующий от мастера особых навыков и специализированного инвентаря, достаточно четко следовать технологии.

Для того чтобы соорудить такое строение на собственной даче вам не надо будет арендовать строительную технику. Для работы с брусом достаточно 2-3 человек, и домик будет готов всего через несколько недель. Главное, не забудьте выждать время усадки прежде, чем заселяться в такое строение.

В видео в этой статье расскажет вам еще больше о тонкостях и хитростях строительства из бруса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Дачные дома из бруса – как правильно построить

Строительство дома из бруса на даче гарантировано позволяет получить жилое здание, которое отличается высокой экологичностью, практичностью и экономичностью. Пребывание человека в строении из натурального материала положительно отражается на его самочувствии. В плане применения своих дизайнерских талантов такой дом позволяет полностью их раскрыть.

Преимущества и недостатки дома из бруса

Брус обладает множеством положительных качеств

Популярность использования бруса при строительстве домов объясняется следующими положительными качествами материала:

  • сравнительно низкая стоимость возведения дома;
  • высокая скорость проведения строительных работ;
  • простота технологического процесса монтажа здания позволяет выполнять эту работу самостоятельно;
  • благотворное воздействие натурального материала на здоровье человека;
  • качество поверхности бруса таково, что нет необходимости в проведении отделочных работ как снаружи, так и внутри;
  • достаточно высокая прочность материала и долговечность;
  • при правильной обработке бруса дому не грозят последствия воздействия биологических факторов;
  • теплопроводность материала позволяет сохранить тепло в холодное время года и создавать прохладу в зной;
  • конструкция не обладает значительной массой, поэтому имеется возможность использовать облегченный фундамент.

В основном, недостатки бруса проявляются при нарушении технологии его изготовления и сушки недобросовестными производителями.

Дерево относится к легковоспламеняемым веществам, оно, без специальной обработки, может гнить или быть предметом атаки насекомых. Кроме того, в процессе высыхания деревянного бруса может иметь место его деформация.

Виды бруса

Нестроганный

Нестроганный брус имеет прямоугольное или квадратное поперечное сечение. Влажность его находится на естественном уровне. Экономичность этого вида бруса дала возможность широкого использования его в строительстве. Однако нередко возникает проблема, связанная с надежным уплотнением зазоров между венцами. Поэтому происходит в некоторой степени нарушение привлекательности внешнего вида строения и возникает необходимость в отделочных работах как внутренних, так и наружных. При установке теплоизоляции на стенах дома потери тепла снижаются до минимума.

Нестроганный брус

Следует понимать, что строению их нестроганного бруса требуется время для усадки. Поэтому необходимо, чтобы прошло не менее полугода с момента окончания строительства, чтобы появилась возможность осуществления работ по отделке.

Профилированный

Профилированный брус отличается тем, что в процессе его производства ему придают определенную форму. Часто его выполняют прямоугольного сечения и снизу выполняют выемку. Усадка этого материала незначительна, а уровень теплопроводности сводит потери тепла к минимуму. Кроме этого, практически исключается проникновение влаги в соединения венцов. Наличие таких преимуществ по сравнению с аналогичными материалами делает его наиболее привлекательным для застройщиков.

Профилированный брус

Клееный

Клееный брус

Наиболее качественным среди подобных материалов является клееный брус. Он обладает хорошими прочностными свойствами и высокой надежностью. Достижение этих характеристик стало возможно за счет особой технологии производства такого бруса.

Изготтовление клееного стройматериала заключается в склеивании друг с другом под воздействием значительного давления некоторого количества ламелей, которые прошли предварительно тщательную просушку. Для достижения прочности и привлекательного внешнего вида готовому изделию до начала производства удаляются все дефектные места.

Характеристики бруса, полученного этим способом, не уступают параметрам массива древесины и, при этом, он не подвержен усадке. Поэтому допускается осуществлять отделку поверхностей стен сразу после завершения работ по возведению дома. Кроме этого, показатели тепло- и звукоизоляции находятся на высоком уровне.

Общие характеристики бруса

При строительстве дачного дома из бруса необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и характеристиках материала. Основными характеристиками бруса являются следующие.

Материал

Нестроганный и профилированный брус производится из натуральной древесины, представляющей собой кругляк. Для производства клееного бруса в качестве исходного материала применяется доска с соответствующей шириной. Чаще всего, при этом используются хвойные породы древесины.

Поперечное сечение

Квадратное сечение бруса является самым распространенным типом. Его применяют при возведении стен, несущих нагрузки. Брус с прямоугольным сечением встречается реже. Все большую популярность набирает современный брус, который имеет сложное сечение. Его используют при строительстве зданий малой этажности.

Теплопроводность и прочность

Брус – прочный материал

Теплоизоляционные характеристики материала определяются показателем его теплопроводности. Минимальное значение коэффициента теплопроводности у сосны, характеризующейся мягкостью и рыхлостью, и возрастает в зависимости от структуры древесины и степени ее просушки.

Прочностные показатели бруса находятся в зависимости от типа древесины исходного материала, вида его и размеров поперечного сечения. Если сравнить толстый и тонкий брус, то первый будет обладать большей прочностью. Клееный брус прочнее цельного. При сравнении ели и сосны, первая из-за однородности структуры будет прочнее второй.

Плотность

С точки зрения физики, плотность вещества характеризуется отношением его массы к объему. В случае древесины этот показатель напрямую зависит от степени ее влажности. Прочностные показатели, коэффициент теплопроводности и податливость обработке зависят от плотности бруса.

Влажность

Под влажностью следует понимать отношение массы, содержащейся в веществе влаги, к массе сухого вещества. Этот показатель, например, у свежесрубленного дерева находится в пределах 50-100%. Базовой влажностью считается уровень 15-20%.

Нормальный показатель влажности зависит от марки бруса и составляет 10-12%. При увеличенной влажности материал требует дополнительной сушки.

Сборка дома из бруса: этапы строительства

Подготовка и заливка фундамента

В качестве основания при строительстве дачного дома из бруса чаще всего применяют фундамент ленточного типа. Такой фундамент позволяет достичь требуемой надежности и прочности строения практически на любом грунте. Это обусловлено тем, что деревянные строения не обладают значительной массой.

Создание ленточного фундамента подразумевает на начальном этапе подготовку строительной площадки. Для этого участок тщательно расчищается от различных посторонних предметов.

Далее производится разметка габаритов строения при помощи кольев и бечевки. При этом важно строго выдерживать углы. После этого роется траншея, глубина которой зависит от характеристик грунта и массы дома. На дне траншеи устраивается песчано-гравийная подушка с последующей утрамбовкой.

Фундамент ленточного типа

Ответственно следует отнестись к сооружению гидроизоляции. Для ее создания используется полиэтилен или рубероид.

После этого сооружается опалубка из досок. В ходе ее монтажа важно предусмотреть наличие отверстий для коммуникаций.

В подготовленную опалубку заливается раствор бетона. Этот процесс следует производить послойно с тщательной утрамбовкой каждого слоя.

Возведение стен дома из бруса можно производить только после полного высыхания раствора.

Изготовление нагелей

Для сборки дома из бруса необходимы нагеля. Материалом для них может служить обрезь досок. Более прочная древесина имеет мелкие годичные кольца, что нужно учесть при изготовлении нагелей. Обрезки с одной стороны необходимо подвергнуть торцовке. После этого материал распиливается на длины соответствующего размера и заостряется с двух сторон.

Заготовка мха

Качественная сборка деревянного строения требует утепления зазоров между венцами. Имеются современные теплоизоляционные материалы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Заготовка мха

Однако настоящие мастера предпочитают использовать для этой цели мох. Во-первых, его не нужно покупать, во-вторых, это растение обладает отличными антисептическими свойствами. Желательно применять мох, который собран и хранится не более двух недель. Хранить его можно в пакетах из полиэтилена.

Изготовление косяков

Для каждого проема окна или двери необходимы косяки. Их изготавливают из бруса, который не должен иметь сучков.

В упрощенном варианте для оконного проема используется только два вертикально расположенных косяка.

Связь в горизонтальном направлении будет обеспечивать непосредственно оконный блок.

Дверной проем упростить нельзя, поэтому необходимо изготовить все четыре детали. При этом можно упростить их форму.

Первый венец

Контур дома из бруса, который представляет собой нижнюю обвязку, воспринимает нагрузки от всего строения, а также в большей степени подвержен воздействию влаги. Это обуславливает необходимость использования подвенечной доски, материалом которой служит лиственница. Она в обязательном порядке должна пройти антисептическую обработку.

Необходимость использования этой буферной детали объясняется тем, что неизбежно нижняя часть дома придет в негодность. Поэтому значительно проще произвести замену доски, чем венца. Между фундаментом и подвенечной доской должна быть устроена гидроизоляция.

Обработка древесины

Угловое соединение брусьев, представляющих собой первый венец, осуществляется в полдерева. Врезка лаг пола первого этажа происходит в этом или во втором контуре.

Второй и следующие венцы

Технологический процесс возведения дачного дома из бруса происходит повенечно. Это означает, что нижний венец является основанием для последующего. Для уплотнения конструкции в зазоры между венцами кладется джут.

Соединение элементов строения происходит нагелями, которые обеспечат жесткость здания, и в процессе высыхания брусьев будут препятствовать изменению его геометрии. В зависимости от используемого материала выбирается способ крепления углов.

Укладка мха и пакли

Раскладка мха и пакли осуществляется по окончании процесса забивания нагелей. Пакля укладывается таким образом, чтобы ее волокна располагались поперек бруса. На нее происходит накидывание мха.

Выравнивание брусьев

При строительстве дачного дома из бруса элементы строения могут располагаться на разной высоте. Для исправления положения используется кувалда, при помощи которой наносятся удары, и геометрические параметры дома приобретают заданную величину. Использование рубанка необходимо там, где имеется очевидное препятствие процессу укладки последующего венца.

Проемы

Для монтажа в доме из бруса окон и двери осуществляет устройство так называемой окосячки. Для этого проделываются пазы в торцах вертикальных частей, в которые осуществляется закладка бруска. Его длина должна быть несколько короче, чем размер проема, чтобы была возможна свободная усадка деревянного здания.

Окна и двери – важная часть строения

К этому бруску происходит крепление оконной или дверной коробки. Помимо того, что окосячка является эффективным решение создания крепления, такая технология служит дополнительным усилителем. То есть при колебании влажности бруса, у проема не будет возможности изгибаться.

Готовый дом из бруса смотрится презентабельно

small-house.ru

Что нужно знать про дачные дома из бруса?

Еще несколько десятилетий назад дача воспринималась нашими родителями как место, куда приезжали на выходные с одной единственной целью – сменить одну работу на другую, связанную с выращиванием овощей, ягод и фруктов. Сегодня же, когда плоды и овощи выгоднее покупать на рынке вместо того чтобы горбатиться на огороде, дача наконец-то стала восприниматься как полноценное место для отдыха. Что нужно для того, чтобы на пару дней забыть о работе? Желательно удачное расположение дачного участка, адекватные соседи и, конечно же, дачный дом из бруса. Ведь именно деревянные постройки у большинства из нас ассоциируются с отдыхом на природе.

Предложений по строительству домов из бруса под ключ на сегодняшний день хватает, выбирай – не хочу, были бы деньги на реализацию проекта. Конкуренция в сфере малоэтажного строительства деревянных коттеджей огромна: свои услуги предлагают как настоящие гиганты рынка со штатом в сотни человек, так и небольшие компании, возводящие в сезон пару построек. Цены на их услуги варьируются в достаточно широком диапазоне, порой стоимость одних и тех же домов может отличаться на 30%.

От чего отталкиваются при выборе конкретного проекта дачного дома из бруса? Наиболее важными для застройщика являются:

  • полезная площадь постройки. Чаще всего для дачи выбирают небольшие домики с площадью от 40 до 60 кв. м. Конечно же, все определяется целесообразностью и количеством людей, которые будут одновременно отдыхать за городом. Для большой семьи уместно выбирать двухэтажные коттеджи из бруса, а для трех человек вполне подойдет одноэтажная постройка с мансардой;
  • внешний вид, дизайн. На этот счет у каждого человека «свои фломастеры»: кому-то по душе минимализм и простота, кто-то хочет видеть свой дачный дом из бруса как вычурный особняк, словно сошедший с иллюстраций к какой-нибудь сказке. Заметим лишь, что выгоднее строиться по типовым проектам, нежели по индивидуальным, заточенным под все капризы застройщика;
  • основные материалы, используемые для возведения. Брус бывает разным, и от выбора конкретного его вида во многом зависит объем работ, сроки возведения постройки и ее характеристики;
  • скорость строительства. Можно построить дачный дом из бруса за несколько недель, а можно растянуть это удовольствие на пару лет – все зависит от выбранного материала, квалификации строителей и количества денежных средств, с которыми вы готовы расстаться ради желаемого результата

Читать еще:  Калиброванный брус

Выбираем брус по цене и не только

Мы уже говорили о том, что брус как стройматериал бывает различных видов, что обусловливает не только эстетические характеристики деревянных коттеджей, но и технологию их строительства, а также затраты времени на возведение. Давайте посмотрим на это дело с позиции застройщика, который хочет как можно быстрее решить вопрос с недвижимостью за пределами шумного мегаполиса – построить брусовый дачный дом нужно как можно быстрее.

Быстро, в случае с домами из бруса, – значит применять сухой стройматериал, который впоследствии не будет радикально изменять свои размеры и форму. В таких ситуациях рассматривают профилированный брус, который может быть изготовлен из массива, либо склеен из отсортированных дощечек. Что лучше, обычный или клееный брус – этот вопрос каждый решает индивидуально. В пользу первого варианта: экологичность, доступная стоимость. Клееный материал удобен тем, что построенный из него дом дает минимальную усадку, брус не трескается со временем, а стены не требуют какой-либо отделки. Используя сухой пиломатериал, можно рассчитывать, что дачный коттедж будет готов к заселению в течение пары месяцев.

Если же время терпит, то экономный застройщик может пойти по пути использования материала естественной влажности, который не проходит стадию сушки, отсюда на него сопоставимо низкие цены. Может использоваться брус прямоугольного или квадратного сечения (пиленый), а также профилированный вариант. Предполагается, что такой стройматериал высохнет уже в составе сруба. Пока это будет происходить, его размеры будут уменьшаться (преимущественно толщина и ширина), что может сказаться на изменении геометрии стен и обязательно повлияет на величину усадки дома. На протяжении 6-18 месяцев сруб оставляют без отделки, окон и дверей – для лучшей вентиляции. И лишь по достижении влажности ниже 20% принимаются за проведение финишных работ: стены можно отшлифовать, покрасить или скрыть за отделкой (вагонкой, имитатором бруса, блокхаусом и т.д.).

Читать еще:  Имитация бруса из липы

Типовые проекты дачных домов из бруса от известных фирм

Возводить дачный коттедж можно самостоятельно, но вряд ли это будет целесообразно в случае, если ни вы, ни кто-то из ваших родственников или друзей, не имеете опыт в строительных работах. Впрочем, можно потренироваться на небольших постройках, например, сначала попробовать соорудить баню из бруса своими руками, а уже дальше думать, стоит ли овчинка выделки. Если же вы цените свое время, то можно выбрать один из проектов, размещенных на сайтах строительных фирм, таких как Зодчий, Теремок, Детинец – все они предлагают возведение типовых дачных домов из бруса по вполне привлекательным ценам. Только нужно учитывать, что в большинстве случаев, если вам захочется «немного переделать» проект, это может повлечь за собой существенное увеличение стоимости вашего загородного особняка.

Небольшие домики для дачи по доступности занимают второе место после садовых. В среднем, при возведении аккуратной деревянной постройки можно уложиться в 300-500 тыс. На ценообразовании сказывается сложность проекта, площадь дома, удаленность строительной площадки от производственной базы компании. Обращаем ваше внимание и на тот факт, что крупные фирмы часто устраивают сезонные акции, участвуя в которых можно сэкономить до 30% средств. Например, ощутимо снижаются цены на дачные дома зимой, а ближе к лету возрастают до максимальной отметки.

Многие специализированные фирмы предлагают своим потенциальным покупателям ознакомиться с собственной экспозицией под открытым небом, где возведены наиболее популярные дачные дома из бруса и ОЦБ. Именно здесь можно будет буквально «примерить» дом, оценить, есть ли необходимость в мансарде из бруса, стоит ли выбирать проект с эркером и т.д. Заметим, что в ряде случаев комплектация представленных в выставочных комплексах построек отличается от типовой, так что не стесняйтесь уточнять у менеджеров все интересующие вас нюансы.

Читать еще:  Клей для клееного бруса

Вместо выводов

Для многих именно деревянный дом является образцом настоящей дачи, куда приятно наведываться всей семьей, ожидая приезда друзей и родственников. И, что самое важное, такие постройки послужат верой и правдой не только вам, но и вашим детям! Осталось лишь выделить N-ное количество средств, выбрать проект и начать строительство!

tolkostroyka.ru


Смотрите также